full screen background image

Чем обработать днище автомобиля после сварки

35

Содержание

Чем обработать днище автомобиля после сварки

Для машины с большим пробегом, коррозия днища – вещь обычная. Механические повреждения, повышенная влажность, антигололедные реагенты со временем разрушают железо. Металл превращается в труху. Ездить на таком авто опасно, машине нужен ремонт. Обращаться в СТО не выгодно, мастера могут насчитать лишнего. Имея сварочный аппарат, несложно произвести сварку днища автомобиля в гараже. Важно учесть некоторые нюансы, придерживаться технологии. Работы удобнее проводить вдвоем, напарник поможет зафиксировать латку перед прихватом.

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

  • тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
  • толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

  • сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
  • болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
  • газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
  • обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
  • электродрель;
  • молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
  • зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
  • отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

  • прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
  • лонжероны пола;
  • напольные панели, они монтируются снизу;
  • тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Подготовка кузова к антигравийной обработке

Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

  • подготовка поверхности;
  • покрытие грунтом;
  • обработка антикоррозийным составом.

Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

  • демонтаж салона, внутренней облицовки;
  • подготовка днища;
  • сварочные работы;
  • антикоррозионная обработка;
  • установка салона, подключение электрики.

Сняты кресла

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

  • пороги;
  • колесные арки;
  • передний бампер;
  • днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Нижняя часть машины

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Это интересно: Вытек антифриз: причины, диагностика, способы устранения

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Машина на боку

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Сварочный процесс

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

Принципы сварки инвертором

Инвертор – сварочный аппарат с высокой частотой преобразования тока (30–40 кГц вместо обычных сетевых 50 Гц). Это компактный, но мощный агрегат малых размеров и небольшого веса, работа с которым имеет ряд преимуществ:

  • легкий вес аппарата облегчает работу с ним;
  • сварка инвертором происходит быстро, металл нагревается до высокой температуры мгновенно;
  • сварочный ток остается стабильным при перепадах напряжения, не создает излишних нагрузок для сети;
  • устройство экономично – потребляет на 15–20 % меньше электроэнергии по сравнению с другими агрегатами;
  • разбрызгивание расплавленного металла не интенсивное;
  • основы сварки инвертором несложны, освоить процесс может каждый автолюбитель.

Научиться работать с инвертором не сложно, потренируйтесь на каких — нибудь железных обрезках

Недостатки прибора в том, что он недешев, и толщина соединяемых листов металла небольшая – до 3 мм. Профессионалы позиционируют устройство как лучший аппарат для сварки в бытовых условиях, но мастера предупреждают о его частых поломках.

Чтобы научиться правильно варить инвертором, потребуется розетка с напряжением в сети 220 В, металлическая заготовка, электроды, сам инвертор и неделя времени для освоения навыка. Диаметр электродов, достаточный для применения в бытовых условиях, составляет 2–5 мм, причем марка и диаметр электрода влияет на получение прочного сварного шва. Перед началом работы в инверторе выставляют силу тока – она зависит от толщины детали и электрода. Значение силы тока определяют по таблице, которую производители для облегчения задачи помещают на корпусе устройства.

Для работы со сварочным аппаратом обязательно применяются средства защиты – маска, перчатки, огнезащитный комбинезон.

Инверторная сварка своими руками облегчается встроенными в электронику инвертора высокотехнологичными функциями:

Hot start (в переводе «горячий старт») – моментальный поджиг дуги, он вызывают трудности у начинающего сварщика.

Ark force («сила дуги») увеличивает ток и препятствует залипанию электродов, которое возникает, если приближать электрод к свариваемой детали слишком быстро.

Anti-sticking («против прилипания»). Если электрод прилип, то функция отключает ток, перегрев аппарата предотвращается.

Сварочный процесс начинается с поджига дуги, затем электрод подносят к свариваемой детали и удерживают под углом на расстоянии, равном нескольким миллиметрам. Следующий шаг – заливают края соединяемых деталей расплавленным металлом. После остывания сварочного шва окалину отбивают молотком или убирают щеткой с металлическими зубьями. Начинающим мастерам лучше поучиться варить инвертором на пробной заготовке.

Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность при сварке инвертором. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая. Обратная полярность при сварке инвертором используется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки инвертором – в силу химических особенностей сплава она сложнее поддается обработке.

Это интересно: Стартер не крутит и втягивающее реле не щелкает: причина

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Кусок железа

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Процесс сварки

Перед огневыми работами, в целях безопасности, обязательно демонтируют бензобак. Латку сначала прихватывают в 3–4 точках, затем полностью обваривают. Мелкие дефекты заправляют короткими швами до 3 см длиной. Сваркой днища в одиночку заниматься сложно. Когда напарник придерживает заплату, ремонт ускоряется.

Важно, чтобы латка плотно прилегала к месту ремонта. Зазоры повышают риск коррозионных разрушений. Швы для прочности проковываются молотком. При хорошем освещении все участки ремонта проверяют. При необходимости проваривают соединение снова. Только после осмотра приступают к зачистке шовных валиков.

Чем обработать днище после сварки

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

  • Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
  • Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
  • битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
  • Dinitrol на основе полимерной резины.

После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

Обработка сварного шва после сварки

Чем обработать сварочные швы на авто?

Сварка — самый надежный, быстрый и экономичный способ создания неразъемных соединений металлов и их сплавов. В ходе сварочного процесса металл нагревается до температуры плавления. Это вызывает в нем внутренние напряжения. Кроме того, на поверхности сварочного шва остается шлак. Для удаления шлака и снятия внутренних напряжений в металле применяются различные способы обработки сварного шва.

Обработка сварного шва

Основные способы обработки сварных соединений

Наиболее распространенными стали следующие методы обработки сварного шва:

  • Термическая. Применяется для ликвидации внутренних остаточных напряжений. Проводится путем локального или общего прогрева.
  • Механическая. Зачистка сварных швов после сварки удаляет шлаки и окалину с поверхности соединения.
  • Химическая. Состоит из обезжиривания и покрытия защитным слоем. Препятствует возникновению коррозионных очагов. Метод используют для обработки материалов, подверженных коррозии, которым предстоит работать в активных средах.

Способ воздействия выбирают, применяясь к техническим требованиям к конструкции и условиям ее эксплуатации. Часто применяют последовательно все три метода.

Термообработка

Термическая обработка сварных соединений обязательно проводится после сварки тонкостенных изделий, особо подверженных деформациям под воздействием внутренних напряжений. К таким конструкциям относятся трубопроводы, различные емкости, сосуды давления.

Термическая обработка сварного шва

Проводится термообработка и для большинства ответственных конструкций, таких, как корпуса атомных и химических реакторов.

Заключается термообработка в нагреве детали и ее последующем охлаждении по строго заданному температурному графику.

Зачем нужна

В ходе сварки нагревается небольшая область детали в районе шва. Неравномерный прогрев и приводит к возникновению внутренних напряжений, способных деформировать или даже разрушить деталь. Кроме того, в зоне неравномерного нагрева изменяется структура кристаллической решетки металла, что приводит к ухудшению его физико-механических и химических свойств.

Рядом со сварным швом зона закалки, в которой прочность повышена, а упругость, наоборот, понижена. Ее окружает зона разупрочнения, в которой пластичность сохраняется, а прочность становится ниже, чем была до сваривания.

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.

Вопрос состояния кузовных деталей — один из передовых аспектов сохранности вашего автомобиля. Сегодня самая ценная деталь транспортного средства — это кузов. Все остальное является запчастями, всю начинку можно заменить и отремонтировать. А вот с кузовом дела обстоят иначе. Если дверь или капот можно просто поменять на новый или даже б/у, то вот несъемные части кузова требуют более серьезного внимания. В частности, важно не допускать коррозии, чтобы не пришлось заниматься дорогостоящим восстановлением. Но условия в нашей стране не самые лучшие для сохранности транспортного средства. Поэтому многим автовладельцам приходится регулярно посещать станции кузовного ремонта и выполнять сварочные работы, покраску автомобиля и прочие неприятные дорогостоящие процессы. В этих вопросах есть тысячи нюансов, о которых не знают владельцы автомобилей. Стоит внимательнее подойти ко всем задачам, связанным с кузовным ремонтом вашего автомобиля.

Самые неприятные повреждения — это ржавчина на порогах, колесных арках, а также на днище. Все детали, которые невозможно просто открутить и заменить, ржавеют незаметно для владельца. Когда визуальные признаки начинают появляться, уже поздно что-либо делать. Если вы приняли решение ремонтировать машину, нужно знать о многих тонкостях кузовного ремонта и сварочных работ. А еще лучше не допустить развития ржавчины, провести превентивные работы для этого. Сегодня мы поговорим как о запущенных вариантах, так и о профилактических мерах. Также обсудим, как можно продиагностировать кузов на предмет сквозной коррозии, если вы покупаете автомобиль на вторичном рынке. Все эти вопросы помогут не только осмотреть собственное авто и принять решение по кузовному ремонту, но и совершить удачную сделку по приобретению автомобиля.

Сварка и замена днища автомобиля

Днище — это платформа, на которой собраны все остальные кузовные элементы, такие как – лонжероны, пороги, усилители, а в современных автомобилях сосредоточенны линии программируемой деформации и зоны повышенной жесткости. Пренебрежение обработкой днища может привести к коррозии металла, что часто приводит к дырам, дыры приводят к прогибам нижней части кузова и так далее..

Если по недосмотру или по каким-то еще причинам, состояние днища авто оставляет желать лучшего — то есть не подлежит мелкому ремонту, то следует сделать такую процедуру как замена днища . Обычно если сгнивает днище, то сгнивают и пороги с лонжеронами. Ремонт днища начинается с того, что, старое вырезают и на его место ставят новое, которое приваривают по краям изнутри. В некоторых случаях днище меняют половинами: старое удаляют, а на его место ставят две половины нового днища и сваривают дополнительно посередине. Далее приступают к замене порогов, убирают их, счищают их места креплений и устанавливают новые.

Ремонт днища состоит в восстановлении целостности всей поверхности нижней части кузова и в сварке. Если повреждение днища не представляются серьезными, то прибегают к частичной замене днища . Прежде всего, перед ремонтом, нужно помыть и очистить днище от загрязнений. Затем провести осмотр и определить повреждения. Маленькие дефекты завариваются, на некоторые устанавливаются заплатки, вмятины удаляются киянкой. Простукивать следует равномерно, от центра к краям вмятины. После ремонта, следует обработка антикоррозийным составом, обычно в этом и состоит ремонт днища автомобиля .

Сварка днища имеет свои особенности. Прежде чем приступить к этой процедуре, необходимо подобрать надежный материал для заплатки, нужной толщины, так как слишком тонкая заплата может оказаться ненадежной, а толстая не будет поддаваться сварке. Очень важна технология сварки днища , так как может понадобиться сварка снаружи и внутри салона, для чего требуется специалист сварочного дела. Некоторые модели авто не предусмотрены для сварки «всплошную», тогда для сварки потребуются склепки и точечная сварка. Кроме того чтобы заварить днище, необходимы специальные навыки сварки (нужно уметь подставить электрод под труднодоступные детали, уметь правильно класть шов и другие).

Как провести диагностику кузова и определить повреждения?

Сегодня можно встретить сотни предложений экспертов по осмотру и диагностике кузова. Такие специалисты помогают принять решение при покупке машины. Осмотр кузова можно провести и самостоятельно, для этого достаточно понимать стадии развития коррозии. Обычно стоит искать зачатки ржавчины на колесных арках в местах установки подкрылков, а также на порогах в нижней их части. Нередко ржавеют углы дверей, а также днище при отсутствии обработки. Есть несколько стадия появления ржавчины:

  • незаметный для глаза процесс начинается под краской в микротрещинах и различных негерметичных местах, увидеть его можно только под специальными приборами, но это не критичные повреждения;
  • далее в данных местах вздувается краска, и это действительно серьезный признак развития ржавчины, это еще не сквозная коррозия, но уже нужно плотно заниматься кузовом, чтобы избежать проблем;
  • отшелушивание краски на месте ржавчины, рост пятна, которое постепенно оголяет металл и продолжает увеличивать место повреждения, подрывая близлежащие слои лакокрасочного материала;
  • сквозная коррозия — это необратимый этап, на котором уже необходимо проводить сложные сварочные работы, обойтись простой обработкой не получится, начиная с данной стадии;
  • разрушение кузовной детали — если и на этой стадии ремонт не проводится, то машину можно будет вскоре сдать на металлолом, при полностью разрушенном кузове транспорт ничего не стоит.

Сварочные работы реально требуются только на четвертой стадии, когда появляется сквозная коррозия. До этого можно обойтись зачисткой поврежденного места, обработкой специальными грунтами, покраской и аккуратной эксплуатацией в дальнейшем. После появления сквозных дырок в металле никакая обработка уже не поможет. Вам придется проводить сварочные работы и подвергать кузов дополнительным неприятностям. Также ценник таких работ зачастую очень высокий.

Когда необходима обработка днища кузова

Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:

  • один раз в 3-4 года (можно и чаще, периодичность зависит от того, насколько кузов конкретной модели авто хорошо противостоит коррозии);
  • сразу после покупки подержанной машины;
  • в случае наезда на препятствие днищем и повреждения антикоррозийного слоя (его сдирания).

Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия. При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться. Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.

Коррозия днища и порогов — главная проблема вашего авто

Один из самых разрушительных типов ржавчины на кузове — это коррозия днища. Проблема в том, что данную часть кузова вы не осматриваете каждый день, и начавшийся процесс ржавчины может остаться незамеченным. Также эта часть кузова находится в самом благоприятном для развития коррозийных процессов месте. Здесь часто много влаги, а при работе двигателя происходит нагрев днища от выхлопной трубы. Все это способствует ускоренному развитию коррозийных процессов. Последствия следующие:

  • сначала все выглядит вполне безопасно — металлические детали просто покрываются еле заметным налетом ржавчины, это совсем не беспокоит владельца автомобиля даже при осмотре;
  • затем происходят более глубокие процессы, которые не всегда видны невооруженным глазом, образуются сквозные отверстия, проходящие прямо в салон к элементам ковра и антишумки;
  • начинается гниение тканевых деталей в салоне, постоянно скапливается влага, а ржавчина затрагивает совершенно все детали нижней части кузова, это уже необратимые процессы разрушения;
  • дальше коррозия добирается до мест соединений и сварочных швов, переходит на пороги, при этом могут просто вываливаться целые куски днища, которые подвержены наибольшему разрушению;
  • следующий этап — водитель рискует побежать ногами по асфальту, нередко выгнивают места крепления рычагов и балки подвески, отваливаются колеса прямо на ходу, это катастрофические последствия.

Если коррозия двери решается банальной ее заменой, то днище заменить крайне сложно. Даже если на рынке есть отдельные запчасти в виде металлических деталей дна, то вваривать их нереально сложно. Да и сварочные швы в мастерских далеко не такие качественные и герметичные, как на заводе. Тем более, с завода эта деталь идет целостной вместе с боковыми частями, что обеспечивает монолитность и безопасность кузова в эксплуатации. так что на последнем этапе ремонт уже лишен смысла.

Антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чем лучше его обработать и как это сделать?

Коррозия днища, это воздействие на него ржавчины, а она появляется, как известно, от излишней влаги. Те же поездки по лужам, при туманах и в дожди бесследно не проходят. Все эти осадки воздействуют на автомобиль, особенно, если на его днище есть какие-либо повреждения. А, таких повреждений вряд ли удастся долго избежать. Ведь, при езде всегда летят мелкие камни. Высокая трава и песчаные дороги тоже очень сильно воздействуют на защитный слой снизу кузова автомобиля.

Результат воздействия ржавчины, это постепенное образование дыр в кузове автомобиля, что явно не добавляет ему прочности. При этом, вполне возможна деформация различных изгибов на нём. Так что, здесь нужно коррозию срочно останавливать и как-то защитить здоровье всего кузова Вашего автомобиля в целом.

Чем обработать?

Можно сделать это с помощью мастики. Она законсервирует металл, и сможет также защитить его и от повреждений. Её основу составляет хорошо всем известный битум, кроме него в мастике присутствует каучук и различные разновидности смол.

Есть материалы, где основой служит ПВХ (это буквосочетание обозначает поливинилхлорид) и всё тот же каучук. Это покрытие можно охарактеризовать как довольно долговечное, поэтому его часто применяют и на заводах.

Следующий материал, это жидкий пластик. Его не нужно использовать как основное средство для защиты днища, ведь механические повреждения, даже не слишком сильные, легко его повреждают.

Составы на основе масла не засыхают полностью за всё время эксплуатации авто, и когда появляются свежие трещины, их жидкое состояние помогает эти трещинки быстро заполнить.

Составы, основой которых служит парафин и воск. После нанесения такой защитный слой высыхает, и, таким образом, получается эластичная плёнка, которая и служит защитой днищу автомобиля.

Обработка днища. 3 основных способа

Итак, днище можно обработать по-разному. Выбирайте подходящий именно для Вас способ, выбирайте материал, и приступайте к «лечению» нижней части кузова Вашего авто.

Способ пассивный

Прежде всего, днище нужно будет хорошо вымыть, после чего хорошо просушить, и удалить с него ржавчину, а вместе с ней и остатки старой мастики. Далее, днище грунтуется, после чего уже покрывается мастикой. Очень важно хорошо просушить днище, чтобы остатки влаги не начали опять разрушать само покрытие, а вместе с ним и само днище.

Способ активный

Здесь действовать нужно таким же образом, но мастику нужно заменить на активное вещество (типа Мовиля). Оно защитит днище от коррозийных процессов, и плюс к этому не даст в дальнейшем «прижиться» на нём ржавчине. Если Вы решите использовать подобное средство, то Вам даже не придётся убирать старую мастику. Делать этого и не нужно, оба эти средства будут прекрасно взаимодействовать, что усилит общее защитное покрытие нижней части кузова.

Способ преобразующий

Его используют при наличии на днище следов от процессов коррозии. Здесь используют специальное средство, которое, при его нанесении на повреждённые поверхности, преобразует ржавчину в массу, служащую, как защитный грунт. Далее используют любой из предыдущих методов обработки.

Как обработать своими руками?

Это сделать вполне реально, если знать общую последовательность действий, и грамотно выбрать защитный материал. Итак, начинаем:

  1. Загоняем машину для начала на подъёмник, либо как-то по-другому обеспечиваем хороший доступ ко всей площади днища автомобиля.
  2. Снимаем всю ржавчину, и остатки старой защиты, после чего, дно кузова зачищается тщательно с помощью металлической щётки.
  3. Теперь его нужно хорошо вымыть, и обязательно полностью просушить, чтобы влага на днище не оставалась. Иначе новое покрытие долго не сможет в полном объёме выполнять свои функции.
  4. Наносим на сухое днище защитное средство. Слой можно нанести не один, всё зависит от типа самого средства.
  5. Ждём когда средство примет своё рабочее состояние, то есть в нужной степени затвердеет. Когда это произойдёт, Вы можете узнать на упаковке. Обычно, это сутки.

Как варить днище — главные предостережения экспертов

Опытные мастера, которые проработали в сварочных цехах много лет, знают некоторые секреты кузовного ремонта. Сварка днища и порогов имеет много особенностей, которые часто не соблюдаются на СТО. К примеру, можно отдельно заменить пороги — практически для всех автомобилей есть комплекты для такой работы. Сварка днища чаще всего должна быть локальной. Такой ремонт позволяет устранить начавшиеся коррозийные процессы. Секреты грамотного ремонта днища авто следующие:

  • выбирая мастера, лучше отдать предпочтение хорошей станции с качественным оборудованием, гаражный мастер даже при большом желании не сможет сделать все качественно;
  • для ремонта используют подготовленный металл без зачатков коррозии, иначе ржавчина снова начнет просачиваться даже под обработкой, такие эффекты снижают срок службы транспорта;
  • перед сваркой необходимо не просто удалить поврежденный участок, а полностью вырезать его с запасом и зачистить края оставшегося металла до блеска, чтобы убедится в отсутствии коррозии;
  • сварка проводится на полуавтоматическом оборудовании с помощью специальной проволоки, именно такой метод применяют для машин, никакие электроды в этом случае не подойдут;
  • после сварки сразу же производится обработка, будет лучше, если место погрунтуют и подготовят к дальнейшим действия по защите от ржавчины, грунтуют даже детали днища после установки.

Если вы когда-нибудь видели процесс изготовления авто на заводе, то знаете, что весь кузов после сборки окунают в огромную ванну с грунтом. Это значит, что каждая металлическая деталь получает покрытие кислотного грунта, который обеспечивает неплохую защиту от коррозийного воздействия. Если после сварки не выполнить эту процедуру, то и эффект от такого процесса окажется намного хуже, чем вы можете ожидать.

Мастики для обработки кузовного днища

Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

  • резинобитумную;
  • полимерно-битумную;
  • эпоксидную.

Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

Как защитить кузов от коррозии с гарантией?

Ни один мастер не может дать гарантию отсутствия коррозии на автомобиле. Дороги в России зимой посыпают различными типами солей, которые крайне негативно влияют на состояние кузова. Климатические условия идеальные для развития ржавчины. Поэтому раз в 2 года рекомендуется внимательно осматривать все детали кузова и обновлять антикоррозийную защиту. Это поможет дольше сохранить целостность кузова и избавиться от неприятностей. Обработка имеет такие особенности:

  1. Мастика. Это простейший состав, которым можно обработать все невидимые открытые металлические элементы. С помощью простой кисточки можно покрыть днище мастикой даже самостоятельно.
  2. Антикор. Существуют десятки смесей, специально предназначенных для антикоррозийной обработки металлических поверхностей. Но их лучше заливать под давлением на специальном оборудовании.
  3. Грунт. При покраске деталей или после сварочных работ следует провести грунтование. Грунт покупайте качественный, лучше использовать кислотные варианты для защиты металла.
  4. Ремонт царапин. Все сколы и царапины важно вовремя устранять, так как со временем эти неприятности неизбежно перерастают в очаги коррозии и разрушают весь кузов автомобиля.
  5. Качественное восстановление после ДТП. Самая распространенная причина развития ржавчины — плохое восстановление после аварий. При повреждения заводская защита кузова сильно повреждается.

Как правильно заварить днище автомобиля своими руками

Для машины с большим пробегом, коррозия днища – вещь обычная. Механические повреждения, повышенная влажность, антигололедные реагенты со временем разрушают железо. Металл превращается в труху. Ездить на таком авто опасно, машине нужен ремонт. Обращаться в СТО не выгодно, мастера могут насчитать лишнего. Имея сварочный аппарат, несложно произвести сварку днища автомобиля в гараже. Важно учесть некоторые нюансы, придерживаться технологии. Работы удобнее проводить вдвоем, напарник поможет зафиксировать латку перед прихватом.

Подводим итоги

Современный автомобиль должен выполнять свою основную функцию — ежедневно возить владельца в комфорте и безопасности в нужные места. С ржавым кузовом эти функции машина выполнять не может никак. Так что важно правильно выполнять защиту кузовных деталей и всегда следить за наличием ржавчины и ее развитием в вашем авто. Если кузов будет поврежден сквозной ржавчиной, отремонтировать его в ряде случаев будет невозможно. А это значит, что придется искать способы утилизации или срочной продажи автомобиля за копейки. Гораздо выгоднее следить за вашим авто и не допускать таких неприятностей, как полное разрушение цельных участков кузова.

Выберите хорошую станцию и опытного мастера, чтобы предотвратить неожиданное появление сквозных дырок в кузовных элементах. Регулярно проводите осмотр кузова, чтобы убедиться в отсутствии значительных проблем в эксплуатации. Это поможет вам без особых проблем сохранять транспортное средство в полном порядке и не переживать о возможном сокращении ресурса из-за неприятной ржавчины. Также стоит регулярно проводить антикоррозийную обработку, чтобы не дать шанса незаметным процессам полностью уничтожить ваш автомобиль. Недорогой антикор можно выполнить и своими руками, не обязательно для этого переплачивать в мастерских. А как вы беретесь с коррозией на кузове вашего автомобиля?

#1 bartik226

  • Пользователи
  • 285 сообщений
  • Пол: Мужской
  • Город: Москва

Очень много похожих тем в интернете но нет конкретики. Так же великое множество различных методик.

Хотелось бы услышать мнения людей которые с этим напрямую сталкивались и делали все собственоручно.

Как я вижу поэтапную обработку.

Удаление ржавчины. Многие советуют цинкарь. Но слышал очень много негативных отзывов: типа он не работает.

Нужно ли удалять его с металла перед началом других работ, и как это делать?

Если сварка в стык. — Шовный гереметик потом грунтовка

Сварка в нахлест. — Грунтовка куска к котруму после работ не будет доступа и потом шовный герметик.

К этим двум случаям интересено какой грунт класть?? + после этого возникает доп вопросы, ведь на сколько я знаю не на весь грунт можно красить. И как ведет себя шпаклевка на них?

Тут вообще мало понятного, кто то говорит, что лучше везде использовать шпаклевку со стекловолокном, кто-то говорит не брать финишную шпаклевку ведь тереть можно шкуркой мелкой зернистости.

В общем главные вопросы:

Какой грунт использовать и в каких местах?

Взаимодействие этих слоев между собой.

Со шпаклевкой тоже не понятно ничего.

Будет прекрасно если еще приведете к примеру название используемых материалов.

Прошу камнями не кидать я пока только учусь.

Recommendations

Comments 48

Чисти механическим методом, в идеале песок, хотя бы пистолет. никаких цинкарей, только угробишь. Перекрывай все это дело потом кислотником, акрилом, эпоксидным. Крась если хочется, или положи шумку как и хотел. Тогда краска ни к чему будет.

Читать также: Тормозные диски на гранту

Берешь коралловый круг на болгарку, вычищаешь все до чистого метала, потом обезжириваешь, проходишься абразивным материалом (120+ зернистость) и эпоксидным грунтом (обязятельно 2-х компонентным) сверху можешь краской покрасить и норм будет.

А мне кажется, что все это фигня. Поверхность нормально не обработаете, все равно. Прыскать грунтами надо только, как полностью ржавчину вытравите. Мое предложение-пройтись цинкарем или орофосфорной кислотой, смыть, просушить и промазать каким-нибудь антикорром на маслянной основе. Например, пушсалом. Сверху можно пленкой пищевой, чтоб запаха не было

Сейчас занимаюсь таким же вопросом. Я взял цинковый грунт, покрыл эпоксидным грунтом, затем прошел шовным герметиком под кисть (нижнюю филенку на коробах прошел полностью герметиком) и все это покрыл резино-битумной смесью.

раст стоп в перемешку с пуш салом или мовилем. 50 на 50

Я делаю так-кистью кислотник, затем акрил, эпоксидник, любая краска, пушсало жирненьким слоем… Швы шовным герметиком, но сначала их почистить карщеткой от окалины на нагара

Свинцовый сурик сверху на грунты вместо пушсала ?

Сурик на металл

«Хаммерайт» кистью жирным слоем. Просто, быстро и очень надежно!

я бы подчистил шов, если машинка делается для хорошего человека:) или своя, то вложился бы в эпоксидник, подчистил шов, дунул эпоксидник, потом герметик кузовной, и уже либо антигравий, говорят еще неплох герметик на основе мс-полимера, сам не пробовал еще, но покрытие похожее на раптор. В 2012 году свою делал машинку помню что кислотник body использовал тонким слоем, потом грунт-порозаполнитель-база-лак, днище:кислотник body-герметик 3м-антигравий body. периодически подкрашивал и 2 раза обрабатыл этот бутер растопом, и пушсалом под локера задувал перед зимой и вот как сейчас, дыр нет, легкая ржавчина, не набухающая, кроме тайвани есстесвенно)) www.drive2.ru/l/505180788937982920/ фотографии с восстановления www.drive2.ru/l/58583/

Да, вы описали общепринятый способ, довольно затратный и трудоемкий. Раньше сам так вы@бывался, но лет десять (в начале в виде эксперимента) перешел на хаммерайт и доволен как слон! По первах просил клиентов приехать через годик на обследование, потом перестал, и так уверен что все в порядке. Под эпоксидником ржа распространяется от поврежденного места с обычной скоростью, а под хаммерайтом она НЕ распространяется! Хотите верьте, хотите нет…

Дак этот ваш Хамерайт его на голое железо или на грунт ложить ?

Он не мой)). В том и прелесть, что на голый металл и даже на ржавый. Никаких краскопультов, только кистью! Наносить не жалея. В особо грязных, ржавых, жирных местах поелозить кистью подольше (обезжиривать не обязательно!)…

Хм буду знать спасибо.

Он не мой)). В том и прелесть, что на голый металл и даже на ржавый. Никаких краскопультов, только кистью! Наносить не жалея. В особо грязных, ржавых, жирных местах поелозить кистью подольше (обезжиривать не обязательно!)…

Хамерайт-это краска по ржавчине? Я правильно понимаю?

Да, она самая. В продаже есть много подобных красок, и дешевле, не советую, не то пальто…

Он не мой)). В том и прелесть, что на голый металл и даже на ржавый. Никаких краскопультов, только кистью! Наносить не жалея. В особо грязных, ржавых, жирных местах поелозить кистью подольше (обезжиривать не обязательно!)…

в 2014 красил им рычаги после пескоструя, впринципе норм

Дак этот ваш Хамерайт его на голое железо или на грунт ложить ?

Я использовал Hammerite для железных ворот. Наносил на голый металл. Больше скажу — на некоторых участках была ржавчина. И вот уже несколько лет стоят ворота и хоть бы хны. Ржавчину закрасил, и она больше не проявляется, краска не отшелушивается, как это было раньше с другими фирмами.

Да, вы описали общепринятый способ, довольно затратный и трудоемкий. Раньше сам так вы@бывался, но лет десять (в начале в виде эксперимента) перешел на хаммерайт и доволен как слон! По первах просил клиентов приехать через годик на обследование, потом перестал, и так уверен что все в порядке. Под эпоксидником ржа распространяется от поврежденного места с обычной скоростью, а под хаммерайтом она НЕ распространяется! Хотите верьте, хотите нет…

я им красил рычаги задние после песка 4 года ходят уже, откровенной ржи нет

Да, вы описали общепринятый способ, довольно затратный и трудоемкий. Раньше сам так вы@бывался, но лет десять (в начале в виде эксперимента) перешел на хаммерайт и доволен как слон! По первах просил клиентов приехать через годик на обследование, потом перестал, и так уверен что все в порядке. Под эпоксидником ржа распространяется от поврежденного места с обычной скоростью, а под хаммерайтом она НЕ распространяется! Хотите верьте, хотите нет…

У нас Спб климат пожестче, реагентов много, сфоткаю рычаги потом скину)

2007год? и уже дыры?

Бро 11 лет мало ? для русского таза?

Цинкарем и кислотным грунтом через риску или залудить швы паяльной пастой. Обязательно убрать всю ржавчину.

Мастика или мавиль

Вредоносные и бесполезные компоненты

Мовиль засыхает и отваливается Мастика трескается и под ней образовывается «парник», в котором все гниет моментом

Как я делал. Разогревал пуш сало и наносил кистью

А потом на него ковролин сразу или положили полиэтилен чтобы не измазать?

Под пленкой будет собиратсятся влага. Я ложил воилочную ватину, потом шумку и ковролин. Посей день все нормально. Либо ищи совсем не влаговпитовающий материал.

чуть зашкурил, прошелся цинкарем, протер, и «покрасил» body 930 или 950. Всё. При желании можно покрасить краской. В этом месте лет пять ничего гнить не будет

Так уж и дрянь?! Посмотри в моем бж про обработку ржавчины.

А кто, что скажет про сварочный грунт, как первичка? Потом акриловый и дальше, кто во что горазд.

Мне как то ответили что на сварочный грунт ни чего не липнет потом, подтвердить не смогу еще, так как еще не дошло до покраски.

Да. Он рыхлы этот грунт. От цинка видимо

Читать также: Масло моторное лукойл genesis

Если всю ржу удалишь, кисляк лить смысла нет. Лучше эпоксидник тогда. Потом обычный порик или изолятор и краску. А швы лучше замазать автопластилином. Его жир везде залезет, а шовник оставит пустоты в бутербродах и и оттуда снова полезет.

Только пластилин замесить с чемнибудь типа литола или пушсала. Высыхает он за год два.

Как делал я (возможно не правильно и знающие поправят) — после сварки кислотник, потом акрил. Дальше шовник и краска с лаком.

У меня ржи не было, мовиль для полостей, остальное мастика кордон.

Неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь)))

На кислотник нельзя ни красить, ни наносить герметик.

1)если ржавых мест не осталось наносится эпоксидный грунт. Если остались, то в тех местах кислотник, за ним акриловый порозаполнитель, а дальше можно ко второму пункту перейти либо нанести эпоксидник для «лучшей лучешсти»

2)наносим герметик- если нужна красота, то с салона и с днища. Можно кистью, можно пневмой(распыление, либо полосы). Но мое мнение, что гермет нужен с наружки, а со стороны салона хорошо заантикорить(любым составом для скрытых полостей- на вкус и цвет)

3) в зависимости от спецификации гермета, (скорее всего в ней будет указано, что можно окрашивать) либо подгрунтовываем, либо красим.

4)хорошо антикорим материалом для скрытых и наружних поверхностей. А коль идет разбор салона езабываем про завальцовку дверей(с внутренней стороны), пороги и прочие закрытые полости.

Правильно, швы замаж герметиком, днище мокрой грунтом (кислотник или эпоксидный) сверху мастика.

Перед герметиком не плохобы грунт кинуть.

Сам с таким сейчас столкнулся, хочу изначально обработать все преобразоватеоем ржавчены после отмыть все содовым раствором что бы погасить кислоту, затем антикорозийным грунтом, где нада шпакля, потом основой и краской…эт бюджетный вариант…

Не обязательно содовым достаточно хозмылом, щелочное, а лучше свежим оттереть и сразу смыть чтобы не высохло…

Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами. Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).

Требуется ли антикоррозийная обработка новому автомобилю?

Нужно ли проводить антикоррозийную обработку новой машине?

В настоящий момент в современном автомобильном мире большое количество автолюбителей и автоэкспертов считают, что благодаря новым технологиям автомобильных компаний, проводить антикор новым автомобилем нет необходимости, так как почти все транспортные средства имеют оцинкованные кузова. Так ли это? И да, и нет…

« Человеческая жизнь очень похожа на железо.

Когда вы пользуетесь ею, она изнашивается.

Когда нет — ее съедает ржавчина. »

Вы не замечали в последние годы, что мы все реже видим на дороге ржавые автомобили? Да, на дороге все еще встречаются проржавевшие транспортные средства, но, как правило, либо это старые модели Отечественных автомобильных марок или в иномарки в преклонном возрасте. Все дело в том, что практически все новые автомобили в наши дни имеют оцинкованные элементы кузова, что защищает машину от ржавчины. Такая тенденция началась еще 10 лет назад. Именно поэтому с каждым годом мы видим на дороге все меньше и меньше автомобилей с элементами коррозии кузова.

Но, это не означает, что антикоррозийная обработка новым автомобилям никогда не требуется.

Несмотря на то, что прошли времена, когда каждый житель нашей страны долгие годы копил на автомобиль, стоял в очереди несколько лет, чтобы купить машину Отечественного производства и в последующем обязательно делал полный антикор машины, все-таки периодически проводить антикоррозийную обработку новых транспортных средств крайне необходимо.

Все зависит от условий эксплуатации, года выпуска машины, а также от того какие повреждения присутствуют на кузове.

То есть другими словами, каждому автолюбителю необходимо знать, что любое железо ржавеет. Это законы природы и, к сожалению, полностью изменить их никто не в силах. Максимум что придумали химики, физики и инженеры автопромышленности, это в процессе производства кузова автомобиля покрывать его цинком.

Этот материал помогает защитить сталь от ржавчины. Но помните что это не 100% защита на долгие годы. Рано или поздно, если не следить за автомобилем, оцинкованный слой, перестанет должным образом защищать металл от внешнего воздействия природы и агрессивной среды на дороге.

Почему же автопроизводители придумав как увеличить срок службы кузова, не могут придумать, как с помощью оцинковки еще увеличить стойкость металла?

Дело в том, что стальной кузов машины на сборочной линии завода покрывается тонким слоем цинка. Обычно этого слоя хватает для того чтобы защитить коррозию металла как минимум на 7 лет. Но этот срок может значительно уменьшиться, в случае повреждения лакокрасочного покрытия кузова от мелких камней, от химической реакции из-за химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой, а также от возможных царапин, которые могут образоваться на кузове машины в процессе эксплуатации.

И, к сожалению, если не следить за кузовом, даже новая машина может в буквальном смысле «сгнить» всего за несколько лет.

Для того чтобы подобного не произошла на помощь приходит всем знакомая обработка кузова антикором.

Физическое воздействие

Получаемые царапины, сколы, любые другие повреждения от механического воздействия (ветки, камни), а также обычная соль и реагенты на дорогах в зимнее время , избыточная влага, всё это медленно, но неотвратимо приводит к ожидаемому результату. Каким бы ни было качественным лакокрасочное покрытие, но оно постепенно разрушается, пропуская ржавчину к обеду, пожирать кузов автомобиля. Наиболее уязвимы в этом плане колёсные арки, некоторые участки моторного отдела, пороги, днище машины и элементы стыков дверей.

Любая оцинковка в своё время не выдержит, и эти детали покроются ржавыми пятнами, а затем всё это подгниёт. Так что, ответ на вопрос о необходимости дополнительной антикоррозийной обработки становится очевидным. Лишней такая обработка не будет. Тем более, если вы не хотите на этой машине состариться, и меняете авто раз в несколько лет. Располосованную как зебра коррозией машину практически невозможно продать по приемлемой цене, и в этом свете обработка становится ещё нужнее, выгоднее.

Антикорозийная обработка автомобиля - материалы для защиты кузова от коррозии своими руками Следует ли дополнительно обрабатывать новую машину антикором Почему необходима антикоррозийная обработка автомобиля и как часто ее нужно делать? Нужен ли антикор новому авто? Антикорозийка для авто в баллончиках: какая лучше по ржавчине на сегодняшний день, чем обработать днище от коррозии своими руками, мастика, спрей, покрытие для скрытых полостей, арок, рейтинг, как сде Нужно ли проводить антикоррозийную обработку новой машине Требуется ли антикоррозийная обработка новому автомобилю? Стоит ли делать антикоррозийную обработку автомобиля В какое время года лучше делать антикоррозийную обработку кузова машины | the robot 10 мифов о коррозии и антикоре

И ещё, дополнительный антикоррозийный слой, помимо своего прямого предназначения, также является неплохой шумоизоляцией, причём комфорт повышается после обработки аж в два раза. И это не голословные заверения автовладельцев, в Сети имеются протоколы исследований. В любом случае, шелест шин по асфальту или биение мелких камней об днище слышится гораздо более приглушённо.

Наиболее уязвимые места

Коррозией является процесс разрушения металлов. Окисление происходит вследствие электро-химического, физико-химического и/или химического взаимодействия с другими веществами внешней среды — с кислородом и водой. Самыми уязвимыми для ржавчины местами автомобиля являются те, которые находятся под постоянным и долгим воздействием внешних факторов.

Открытые поверхности автомобиля подвергаются механическому воздействию и постоянно соприкасаются с атмосферным воздухом, содержащим кислород. Труднодоступные места автомобильного кузова не всегда могут быстро высохнуть после попадания влаги, поэтому также подвергаются разрушительному действию окисляющих процессов.

Самыми уязвимыми местами для коррозии в автомобиле являются следующие:

В местах сварки деталей кузова авто всегда находятся микротрещины. Они являются первоначальными очагами возникновения коррозии, особенно при наличии повышенного уровня влажности. При этом вода в зимний период превращается в лед и, увеличиваясь в объеме, способствует возникновению трещины в шве и его последующему увеличению, растрескиванию.

Днище машины, поверхности колесных арок, выхлопная труба, глушитель, колесные ниши, пороги.

Днище, нижняя часть дверей и другие части автомобиля, в которые летит щебень и иной мусор с дороги, постоянно подвергаются усиленному воздействию быстро двигающихся из-под колес потоков грязи и песка, что усиливает коррозийный эффект. Эти места в первую очередь нуждаются в антикоррозийной обработке.

Двигатель и выхлопная система.

В условиях постоянной работы автомотора и выхлопной системы, которая с ней тесно связана, создаются перманентные условия повышенных температур и большой влажности, поэтому в данной части машины также возникает коррозия.

Салон машины и внутренние полости остаются мокрыми и грязными даже после нескольких недолгих поездок по городу.

Стоит обратить внимание, что несмотря на похожие процессы происходящие во время эксплуатации автомобиля, уязвимые места обрабатывают разными растворами. Так как характер и интенсивность загрязнений неоднородны, каждая деталь требует индивидуального подхода

Скрытые и труднодоступные полости машины обрабатываются жидкими маслами, воскосодержащими и парафиносодержащими эластичными автосредствами. Маслянистые автосредства заполняют трещины, вытесняют влагу, периодически перемещаясь по поверхности при движении авто. В составе веществ с высоким содержанием парафина и воска имеется постепенно испаряющийся растворитель и остающийся на поверхности ингибитор, то есть замедлитель процесса коррозии.

Как делается правильная антикоррозийная обработка автомобиля Довольно часто при покупке нового автомобиля менеджер предлагает сделать дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Антикоррозийная обработка автомобиля Подготовка и правильная обработка автомобиля антикоррозийными составами Нужно ли делать антикоррозийную обработку новому автомобилю? Рейтинг лучших антикоров для обработки днища автомобиля Антикорозийная обработка автомобиля - материалы для защиты кузова от коррозии своими руками Инструкция по обработке днища автомобиля от коррозии своими руками Почему необходима антикоррозийная обработка автомобиля и как часто ее нужно делать? Антикоррозийная обработка автомобиля - зачем это нужно и как правильно сделать? | automotolife.com

Особенности процесса

Стоит отметить, что есть несколько разных типов антикоррозийной обработки, которые отличатся лишь степенью повреждения:

  1. Незначительные повреждения ЛКП. Если краска на кузове лишь слегка оцарапана или имеются маленькие сколы, но слой грунта цел, достаточно обработать участки автоэмалью и отполировать. Единственная сложность здесь — подобрать подходящий оттенок. Сами сколы могут закрашиваться и маленькой кистью. Поврежденные места обезжириваются и очищаются перед процессом;
  2. Глубокое повреждение ЛКП. В этом случае царапина затронула уже и слой грунта, а может быть — достала и до металла. В этом случае ржавчина удаляется с поврежденных участков. После наносится лак, место полируется;
  3. Внутренние повреждения ЛКП. Так можно назвать процессы неправильной обработки мест, пораженных ржавчиной. О том, что под ЛКП начались такие процессы, свидетельствует вздутие лака. В этом случае вздутие либо заполняется сверхпроникающим антикором, либо лак счищается и поврежденное место обрабатывается профессиональными средствами, грунтуется и заново окрашивается.

Какой способ лучше подойдет, должен решить сам мастер в салоне, непосредственно после осмотра автомобиля.

Все ли дилеры качественно делают антикор?

Официальные станции от производителей и крупных брендов делают свою работу зачастую качественно. Но цены на их услуги нереально высокие. Также интересно, что дилерские центры далеко не всегда выполняют весь список поставленных задач, не забывая при этом внести все пункты в расчетную накладную. Так что нужно обязательно проверять все выполненные работы и не забыть поднят машину на подъемнике перед тем, как забирать ее. Вот несколько признаков плохо выполненного антикора:

  • многие места на днище плохо застывшие, забирать такое авто с сервисного центра не стоит, нужно дать ему немного постоять, пока высохнут основные слои защиты на видимых частях днища;
  • вам предлагают забрать автомобиль уже через 1-2 часа после передачи сервису, часто в этом случае вообще никакие работы не проводились, мастера походили возле вашего авто и взяли деньги;
  • антикор выглядит старым, что также означает отсутствие каких-либо работ, мастера посчитали, что и заводской защиты кузова вашему автомобилю хватит, но деньги за работу взяли;
  • в салоне отсутствуют запахи — довольно резкие и неприятные, схожие с запахом свежего асфальта или паленого пластика, так как именно такими запахами обладают антикоррозийные покрытия;
  • в салоне при покупке начинают навязывать услуги сервиса, в том числе антикоррозийную обработку, часто при этом антикор вообще не проводится, а деньги с клиента с удовольствием берут.

Лучшие антикоррозийные средства для скрытых поверхностей

Среди таких антикоров особенно выделяются те, которые имеют масляную основу. Также бывают с содержанием парафина. Это обеспечивает постоянную жидкую форму состава, что позволяет тщательно обработать даже микротрещины, которые сложно увидеть невооруженным глазом.

Помимо того, подобные средства имеют длительный срок службы, но у них отсутствует механическая прочность. По этой причине их не применяют для обработки кузова снаружи.

Hi Gear – лучшее средство для обработки швов

В основу входит резина, поэтому покрытие такого типа значительно увеличивает срок службы кузовных деталей. При обработке поверхность покрывается своеобразной пленкой, которая обладает отличными водоотталкивающими свойствами. Средство имеет не только хорошие антикоррозийные показатели, но и обеспечивает защиту от химических веществ, которыми обрабатывают дорожное покрытие. Часто используется для защиты швов и стыков.

К плюсам можно отнести следующие свойства:

  • В состав входят ингибиторы коррозии.
  • Отличается хорошими шумоподавляющими, а также теплоизоляционными свойствами.
  • Благодаря отличной эластичности даже при длительном сроке использования не растрескивается.
  • Подходит для обработки поверхности сварных швов любого типа.

Также потребители отмечают некоторые минусы данного средства:

  • При первичной обработке необходимо нанести двойной слой средства для защиты.
  • Имеет низкую эффективность, если обрабатываемая поверхность сильно покрыта ржавчиной.

Средство пользуется высоким спросом среди потребителей, которые имеют новые автомобили. Также множество положительных отзывов присутствует от автовладельцев с подержанными транспортными средствами в хорошем состоянии.

Noxudol – обеспечение отличной шумоизоляции

Это средство разработано шведской компанией-производителем Auson очень давно. Отличается данный состав от прочих подобных материалов на рынке тем, что помимо надежной защиты кузовных элементов от коррозии и механических воздействий, обеспечивает качественное шумопоглощение.

Средство производят в двух видах – один предназначен для индивидуального применения, второй используется преимущественно на станциях технического обслуживания. Вещество подходит для обработки любой кузовной детали, в том числе и внутренних элементов, днища и прочего. В основном используется для покрытия внутренних деталей. Главный недостаток — это длительное высыхание средства. Поскольку этот антикор имеет очень густую консистенцию, индивидуальная обработка становится неудобной и трудоемкой.

По отзывам пользователей данное средство имеет следующие плюсы:

  • Большой спектр защитных веществ для обработки металлических элементов автомобиля.
  • Наличие специальных сертификатов качества, изготовление в соответствии со всеми евростандартами.
  • Возможность покупки тары как для индивидуального использования, так и для крупных профессиональных работ.
  • Хороший уровень шумоизоляции.

К минусам можно отнести:

  • Требуется много времени (до трех дней), чтобы просушить после первичной обработки.
  • Перед обработкой необходимо тщательно изолировать электропроводку.

Большое количество покупателей делают выбор в пользу антикоррозийных средств этой марки.

LIQUI MOLY – отличное соотношение цены и качества

Данная продукция широко известна как среди российских автовладельцев, так и за рубежом. Преимущество этого антикоррозийного средства в том, что оно имеет оптимальную цену, которая сочетается с высоким качеством. Продукция обладает отличными защитными свойствами и отличается эластичностью.

Делать ли антикор новому автомобилю Нужно ли делать антикор новым "оцинкованным" автомобилям Какой антикор лучше для днища автомобиля — обработка мастикой порогов снаружи своими руками Лучший антикор для автомобиля в баллончиках: чем обрабатывать днище от коррозии Нужен ли антикор новому авто? Довольно часто при покупке нового автомобиля менеджер предлагает сделать дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Антикоррозийная обработка автомобиля - готовимся к лету и зиме Для чего нужна антикоррозийная обработка автомобиля? Антикорозийная обработка автомобиля - материалы для защиты кузова от коррозии своими руками 10 мифов о коррозии и антикоре

Наиболее эффективным решением станет нанесение двух слоев этого антикора. Произведено средство в Германии. Кроме антикоррозийной продукции изготовитель предлагает широкую линейку различных средств для ухода за металлическими элементами автомобилей.

Из положительных качеств потребители отмечают следующие:

  • Обладает отличными антикоррозийными свойствами.
  • Высокая адгезия — прекрасно прилегает даже к тем поверхностям, которые имеют повреждения от ржавчины и другие.
  • Отличается хорошей эластичностью.
  • При высоком качестве имеет оптимальную стоимость.

Также присутствуют небольшие минусы:

  • Для высокой эффективности необходимо двухслойное покрытие.
  • Восприимчив к грязи и пыли, не имеет отталкивающих свойств.

Пожалуй, самое востребованное средство для внутренней обработки среди огромного количества потребителей, в том числе и в профессиональном кругу.

Что такое антикор?

Антикор, это сокращенное название так называемой антикоррозийной обработки кузова транспортного средства, в процессе которой на кузов машины наносится специальное средство, которое будет защищать металл от ржавчины.

Правда антикоррозийные средства не могут обеспечить полную защиту кузову в течение долгого времени, поскольку агрессивная внешняя среда на дорогах, довольно таки быстро повреждает защитное покрытие, что в последующем приведет к образованию элементов ржавчины на тех элементах кузова машины, которые были повреждены камнями, ветками и химическими реагентами.

Все ли дилеры качественно делают антикор?

Официальные станции от производителей и крупных брендов делают свою работу зачастую качественно. Но цены на их услуги нереально высокие. Также интересно, что дилерские центры далеко не всегда выполняют весь список поставленных задач, не забывая при этом внести все пункты в расчетную накладную. Так что нужно обязательно проверять все выполненные работы и не забыть поднят машину на подъемнике перед тем, как забирать ее. Вот несколько признаков плохо выполненного антикора:

  • многие места на днище плохо застывшие, забирать такое авто с сервисного центра не стоит, нужно дать ему немного постоять, пока высохнут основные слои защиты на видимых частях днища;
  • вам предлагают забрать автомобиль уже через 1-2 часа после передачи сервису, часто в этом случае вообще никакие работы не проводились, мастера походили возле вашего авто и взяли деньги;
  • антикор выглядит старым, что также означает отсутствие каких-либо работ, мастера посчитали, что и заводской защиты кузова вашему автомобилю хватит, но деньги за работу взяли;
  • в салоне отсутствуют запахи — довольно резкие и неприятные, схожие с запахом свежего асфальта или паленого пластика, так как именно такими запахами обладают антикоррозийные покрытия;
  • в салоне при покупке начинают навязывать услуги сервиса, в том числе антикоррозийную обработку, часто при этом антикор вообще не проводится, а деньги с клиента с удовольствием берут.

Следует проверять все действия, за которые вы платите в центре обслуживания автомобилей. Необходимо осматривать обработанные поверхности, оценивать свежесть и качество покрытия. Если через антикор видны проблески голого металла, есть необработанные поверхности, не стоит принимать такую работу. Необходимо указать исполнителю на недостатки и попросить доделать работу должным образом. Иначе необработанные части авто сильно пострадают в будущем.

Предлагаем также посмотреть видео про антикор нового автомобиля:

Подготовка кузова к антигравийной обработке

Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

  • подготовка поверхности;
  • покрытие грунтом;
  • обработка антикоррозийным составом.

Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры. Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы. При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.

Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.

Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость

После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».

Защита кузова своими руками

Когда нет возможности сделать обработку кузова в автомастерской, нужно приниматься за дело самостоятельно. Рекомендовано соблюдать следующий алгоритм действий:

  • Для работы выбирается безлюдное место на улице или гараж со специальной ямой.
  • Начинать процесс следует с очищения поверхности. Это можно сделать с помощью горячей воды под сильным напором. Вся грязь и застрявшие частицы должны быть удалены.
  • В специализированных мастерских используется оборудование для сушки кузова, при отсутствии такового, нужно дать высохнуть поверхности.
  • Перед началом работы проводится осмотр днища, колесных арок, порогов и других мест на наличие дефектов.
  • В первую очередь обрабатываются скрытые полости машины.
  • Толщина покрытия должна быть не меньше 250-300 мкм.
  • Нанесенное средство должно хорошо просохнуть, поэтому в первые 24 часа использовать авто не рекомендуется.

Почему некоторые автопроизводители дают гарантию на коррозию кузова на 10 лет и более?

Да, многие автомобильные компании сегодня дают заводскую гарантию на сквозную коррозию кузова, которая действует в течение 10 лет и даже более. Но это также своеобразный рекламный маркетинговый ход. Ведь это гарантия имеет множество подводных камней и ограничений. Например, если машина побывала в ДТП, то заводская гарантия на коррозию кузова может быть ограничена или вовсе прекращена. Также действие гарантии зависит от условий эксплуатации автомобиля, от того, как и где моется автомобиль и т.п.

Антикорозийная обработка автомобиля - материалы для защиты кузова от коррозии своими руками Какой антикор лучше для днища автомобиля — обработка мастикой порогов снаружи своими руками Делать ли антикор новому автомобилю Антикоррозийная обработка автомобиля: для чего она нужна Обработка днища: защита автомобиля от коррозии своими руками, цена антикорозийки Антикорозийка для авто в баллончиках: какая лучше по ржавчине на сегодняшний день, чем обработать днище от коррозии своими руками, мастика, спрей, покрытие для скрытых полостей, арок, рейтинг, как сде Стоит ли делать антикоррозийную обработку автомобиля - new lada Стоит ли делать антикор при покупке нового автомобиля? Антикоррозийная обработка нового автомобиля - нужно ли, какие выбрать материалы, где делать Обработка антигравием колесных арок и днища автомобиля

К сожалению, в мире немного случаев, когда владельцы сгнившего авто в течение его первых 10 лет владения получали какую-то компенсацию. Да, в пределах основной заводской гарантии (как правило 2-3 года) большинство автовладельцев получают бесплатный ремонт деталей на которых образовалась коррозия. Но что касаемо более длительного срока эксплуатации машины, то с заводской гарантией все намного сложней. Дело в том, что как правило автомобильные компании, не дают гарантию на внешнюю коррозию, которая как правило появляется при повреждениях кузова.

Поэтому многие автопроизводители не боятся открыто заявлять о 10 летней гарантии на сквозную коррозию кузова. Тем более что по статистике большинство автомобилей, которые достигают 10 летнего возраста хотя бы раз попадали в ДТП, или эксплуатировались не должны образом. В итоге получается, что не стоит верить обещанием автомобильных компаний и рассчитывать на их порядочность по поводу качества обработки кузова цинком.

Когда обязательно нужно делать антикоррозийную обработку?

Раньше самые бюджетные автомобили поставлялись вообще без антикоррозийной обработки. Также не отличались качеством защиты кузовных деталей из металла машины от российских компаний ГАЗ, ВАЗ и УАЗ. Все эти авто приходилось дополнительно обрабатывать, при этом многие проводили эту обработку своими силами в гараже. Такой расклад не слишком достойно продлевал жизнь кузову, так как покрытие быстро стиралось и портилось. Стоит делать антикор в таких случаях:

  • вы покупаете отечественный автомобиль — до сегодняшнего дня на заводах в России антикоррозийная обработка остается высшей математикой, ее не могут делать качественно;
  • вы покупаете бюджетное авто со сборкой в странах СНГ — не всегда такие автомобили имеют достойный антикор, в большинстве случаях на данном этапе сильно экономят производители;
  • ваш автомобиль простоял уже 1-2 года в салоне на открытом воздухе или даже на складе дилера, лучше в таком случае обновить антикоррозийное покрытие и убедиться в том, что оно нормальное;
  • авто после тест-драйва или других манипуляций со скидкой, в этом случае стоит внимательно посмотреть на слой антикоррозийной обработки на днище и задуматься о дополнительных мерах;
  • в отзывах о вашей марке и модели автомобиля говорят о том, что быстро появляется коррозия, сегодня таких авто становится все меньше, но они есть, так что стоит аккуратно выбирать.

Китайские автомобили также крайне интересны в данном случае. Китайцы все поголовно проводят антикор, но используют они при этом материалы ужасного качества. Пока машина на автовозе покатается по России, ее покрытие против ржавчины успешно сходит, оставляя металл голым. Так что при покупке китайца стоит первым делом обратиться на хороший сервис и сделать антикор. Данную процедуру стоит повторять 1 раз в 2-3 года для сохранения нормального качества кузова в дальнейшем.

Зачем это нужно

Металлические поверхности, оказываясь под воздействием внешних агрессивных факторов, подвержены образованию коррозии. Вода, воздух, влага, механические повреждения и ряд других составляющих приводят постепенно к тому, что на разных участках кузова транспортного средства образуются следы ржавчины. Чтобы избежать их появления и дальнейшего распространения, нужно специальная антикоррозийная защита кузова практически для каждого автомобиля. Качественные составы обеспечивают сохранность внешнего вида машины и целостности металла в течение 3 – 5 лет. Повторная обработка через 2 – 3 года лишь увеличит срок службы металла. При покрытии машины средствами против ржавчины создаётся барьер, не позволяющий окислителям контактировать с металлом. Отсюда и антикоррозийный эффект.

Некоторые игнорируют рекомендации по применению антикора с определённой периодичностью. Другие используют составы, но покупают дешёвые, неподходящие средства, либо попросту не соблюдают технологию обработки. Причём многие допускают одну и ту же ошибку, обрабатывая только участки с уже видимыми следами ржавчины. В действительности наносить средство лучше на всю поверхность, чтобы добиться максимального эффекта. Есть минимум 3 причины, из-за которых стоит задуматься относительно нанесения антикоррозийного средства на собственный автомобиль:

  1. Естественные негативные воздействия на машину. Сюда относятся климат и не самая благоприятная погода. Именно из-за них в основном страдает кузов транспортного средства. Такие компоненты как грязь, лёд, гравий, песок и снег агрессивно влияют на металл. Причём сильнее остальных страдает днище машины. Из-под колёс летит разный мусор, мелкие камешки, которые разрушают поверхность металла, даже если с завода поверх него наносится защитный слой. Защита или лакокрасочное покрытие отслаивается, внутрь проникает конденсат, что влечёт за собой появление первых следов ржавчины. Постепенно металл разрушается, поскольку коррозия активно распространяется по всему кузову без надлежащего ухода.
  2. Усталость. У металла есть такое свойство, как усталость. Когда машина долгое время эксплуатируется, на неё воздействует целый ряд негативных факторов. Потому постепенно металл утрачивает свою изначальную прочность, становится менее устойчивым к различным разрушительным процессам. Начинается окисление, и образуется ржавчина. Здесь обязательно следует провести обработку. Причём лучше это делать заранее, в целях профилактики, пока коррозия ещё не начала активно проявляться. Вы защищаете кузов от последующего разрушения, продлевая своему транспортному средству жизнь.
  3. Деньги. Если не уследить вовремя за состоянием кузова, образовавшиеся очаги ржавчины потребуют солидных финансовых вложений в ремонт. Те, кого волнует денежный вопрос, должны понимать, что намного выгоднее проводить антикоррозийную обработку буквально 1 раз в 3 – 4 года, чем затем отдавать сотни долларов на попытки восстановить кузов.

Польза антикоррозийной обработки вне всякого сомнения. Здесь, скорее, стоит вопрос сознательности самого автовладельца, который должен реально понимать, к чему может привести образование даже небольшого очага ржавчины. Если вы планируете эксплуатировать своё транспортное средство не 2 – 3 года после покупки в автосалоне, а намного дольше, то первую антикоррозийную профилактическую обработку лучше провести уже на 2 – 3 год с начала эксплуатации. Купив подержанную машину, антикор стоит нанести сразу.

Виды и особенности антикоррозийной обработки автомобиля

Есть 2 основные группы средств, при помощи которых можно обработать автомобиль от коррозии своими руками. Отличаются они по составу и месту нанесения. Каждая из этих групп имеет свои определенные особенности:

  1. Препараты, предназначенные для покрытия внешних поверхностей. В эту группу входит битумная мастика, изготовляемая на основе синтетических смол. Такое средство хорошо сцепляется с поверхностью металла и защищает его от ударов и прочих повреждений. Кроме того, в качестве антикоррозийного покрытия используются материалы, созданные на основе каучука и ПВХ. Они считаются самыми долговечными, но из-за низкой доступности их используют преимущественно на автомобильных заводах.
  2. Материалы, применяемые для обработки скрытых деталей машины. Если появился вопрос, чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии, то самое эффективное средство – невысыхающие антикоррозийные составы, имеющие масляную основу. Они не застывают, а остаются жидкими, за счет чего они заполняют все микротрещины, плотно сцепляясь с металлической поверхностью. Также для обработки скрытых деталей подходят препараты на восковой основе. После использования составы высыхают, образуя тонкую пленку. Притом полученное покрытие не теряет своей эластичности при воздействии высоких температур.

По каким параметрам нужно выбирать

Основные параметры, учитываемые при подборе мастики:

  1. Применимость (например, для обработки днища, колесных арок или внутренних каналов в порогах). Не следует выбирать препараты комбинированного типа (например, антикоры 5 в 1 и аналоги), поскольку вещества не обеспечивают равномерной защиты стальных листов.
  2. Технология нанесения. Существуют материалы в виде аэрозолей, жидкостей или густой пасты, требующей подогрева перед использованием.
  3. Условия применения, определяющие объем подготовительных работ. Некоторые мастики наносятся на ржавые поверхности или материалы, требующие удаления следов коррозии.
  4. Срок эксплуатации, определяющий периодичность повторной обработки.

Подводим итоги

Сложно дать конкретные рекомендации при покупке нового автомобиля. Если вы покупаете Lexus или Porsche, вряд ли возникнет даже мысль о заказе дополнительного антикоррозийного покрытия. Тем не менее, для более дешевых автомобилей антикор уже стал обязательной процедурой. Перед заказом услуг просто посмотрите отзывы о машине, чтобы понимать срок появления первых признаков коррозии. На Lada первые точки появляются на днище уже на первом году эксплуатации. А Hyundai, к примеру, ездит без особых проблем 3-4 года. Для немцев этот срок до 7 лет, также как и для большинства японских производителей.

Не стоит слепо доверять специалистам и продажникам в салоне. Лучше трезво оценить ситуацию и понять, нужен ли вам дополнительный антикор. В таком случае вы сможете без особых проблем получить необходимую информацию по обработке автомобиля. Наиболее печальный антикор с завода всегда был у украинских автомобилей ZAZ Chance, ZAZ Lanos и прочие представители Запорожского завода. Даже если вы делали антикор при покупке, стоит серьезно посмотреть на состояние «оцинкованного» кузова этой машины. Кстати, оцинковка даже с хорошим качеством защищает кузов до 7-9 лет. Затем все равно необходимо проводит работы по антикоррозийной обработке. А вы при покупке нового авто заказывали бы дополнительный антикор?

полная обработка автомобиля в нашем центре занимает около 7-10 часов, в зависимости от модели, состояния кузова, из которых основное время уходит на подготовку (промыть, просушить кузов)

в комплексную обработку входит частичная разборка (снимаются колеса, подкрылки, некоторые облицовочные детали), мойка, сушка, обработка скрытых полостей, днища, колесных арок

защита лакокрасочного покрытия, это нанесение на кузов защитных составов (в нашем случае — швейцарские материалы Waxoyl 100Plus), формирующие на кузове достаточно прочную защитную пленку, толщиной около 10-15 мкм., эффективно противостоящую воздействию дорожной химии, реагентов, соли, ультрафиолета. Обычно такого покрытия хватает на 40-60 моек. Среднее время обработки кузова около 3-4 часов.

Топ средств для антикоррозийной обработки кузова автомобиля В какое время года лучше делать антикоррозийную обработку кузова машины Нужно ли делать антикор новым "оцинкованным" автомобилям Антикоррозийная обработка автомобиля - зачем это нужно и как правильно сделать? Нужно ли делать антикоррозийную обработку нового автомобиля Стоит ли делать антикор при покупке нового автомобиля? 10 мифов о коррозии и антикоре Обработка днища: защита автомобиля от коррозии своими руками, цена антикорозийки Как делается правильная антикоррозийная обработка автомобиля В какое время года лучше делать антикоррозийную обработку кузова машины | the robot

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Самый главный враг автомобильного кузова – коррозия, ржавчина в первую очередь появляется на кузовных участках с незащищенным металлом, не покрытых краской, грунтом, специальными антикоррозийными средствами.

Чем обработать днище автомобиля, чтобы оно не ржавело – актуальная тема для многих автомобилистов, ведь не все составы обеспечивают надежную защиту, к тому же необходимо правильно наносить защитный слой, соблюдая технологию.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Грамотно выполненная обработка с соблюдением всех правил гарантирует долгий срок службы кузова, предотвращает ржавление авто. И нужно не забывать поддерживать машину в хорошем состоянии, ведь со временем и на обработанной поверхности могут появиться дефекты, содраться или отлететь антикор (антигравий).

Составы для обработки днища автомобиля

Чем лучше обработать днище автомобиля – актуальный вопрос, выбрать «правильный» состав из всего ассортимента мастик, мовилей, преобразователей ржавчины, антигравийных покрытий непросто, промышленностью предлагается множество марок и брендов различной автохимии. Пользователями и автомобильными экспертами составлено немало рейтингов, опубликованных в сети, среди антикоррозийных средств лучшими считаются химические препараты торговых марок:

  • RunWay;
  • Dinitrol;
  • Liqui Moly;
  • Noxudol;
  • Hi Gear;
  • Textile

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Антикор производится как для скрытых, так и внешних поверхностей, и требования для этих составов предъявляются разные. Основными свойствами, которыми должен обладать антикоррозийный препарат, являются:

  • хорошая адгезия (надежное сцепление с кузовной поверхностью);
  • способность надежно защищать металл;
  • низкая токсичность;
  • герметичность;
  • огнестойкость;
  • эластичность (покрытие не должно растрескивается и отслаиваться);
  • термостойкость (свойства материала не должны меняться и зависеть от температуры).

Обработка днища кузова производится в несколько этапов, при этом практически всегда используются несколько химических средств.

Каждый из антикоров может выполнять сразу несколько функций, не только предотвращать появление ржавчины и бороться с коррозией, но и служить в качестве шумо- и виброизоляции, выступать в качестве защиты кузова от ударов (летящих с дороги камешков, гравия, осколков стекла).

Когда необходима обработка днища кузова

Часто автовладельцы о защите кузова машины задумываются лишь тогда, когда он начинает ржаветь. Но ржавое днище – это уже достаточно большая проблема, чтобы восстановить его, нередко приходится пользоваться сваркой, ставить заплаты, проводить достаточно трудоемкую работу. Допускать ржавления машины не следует, выполнять антикоррозийную обработку необходимо:

  • один раз в 3-4 года (можно и чаще, периодичность зависит от того, насколько кузов конкретной модели авто хорошо противостоит коррозии);
  • сразу после покупки подержанной машины;
  • в случае наезда на препятствие днищем и повреждения антикоррозийного слоя (его сдирания).

Не секрет, что и на многих новых авто производится недостаточно качественная обработка, поэтому сразу же после покупки рекомендуется заглянуть под машину, оценить состояние антигравийного покрытия.

При тонком защитном слое антигравия требуется дополнительная обработка, антикоррозийный состав следует наносить, пока автомобиль не начал эксплуатироваться.

Если машина еще не ездила по дорогам, времени на подготовку уйдет меньше, не нужно тщательно отмывать днище и колесные арки.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Подготовка кузова к антигравийной обработке

Весь процесс нанесения антигравия складывается из трех основных этапов:

  • подготовка поверхности;
  • покрытие грунтом;
  • обработка антикоррозийным составом.

Сложность подготовки зависит от состояния самого кузова: при наличии очагов коррозии необходимо удалить ржавчину, при необходимости вырезать куски гнилого металла, установить заплаты, если в днище появились дыры.

Но в первую очередь обрабатываемая поверхность должна быть тщательно выскоблена, вымыта и высушена, только затем следует выполнять кузовные работы.

При удалении грязи есть один нюанс – пыль и мусор достаточно сложно удалить в труднодоступных местах, например, из скрытых полостей, от нее лучше избавиться с помощью сжатого воздуха.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

  • Перед мойкой всегда производится сухая очистка от грязи, чистить кузов удобно металлической щеткой, а в местах изгибов – наждачной бумагой.
  • Удаляя ржавчину «наждачкой» и зачищая металл, будет не лишним придать поверхности некоторую «матовость», это делается для того, чтобы грунт прочнее лег на металлическую поверхность, сцепился с металлом.
  • Перед основательной зачисткой коррозийных участков ржа обрабатывается специальным составом – преобразователем ржавчины, это химическое средство всегда можно найти в магазинах, торгующих лакокрасочными материалами для автомобилей. Преобразователь наносится на металлическую поверхность мягкой кисточкой, чтобы было удобнее макать кисть, часть жидкости из флакона переливают в удобную широкую емкость

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

После нанесения состава ржавчина почти сразу начинает вступать с химическим средством в реакцию, жидкость начинает пениться, а ржа – «съедаться».

Преобразователи ржавчины – виды и особенности

Преобразователь ржавчины – эффективное химическое средство в борьбе с коррозией, чаще всего основным компонентом состава является ортофосфорная кислота. Этот химический препарат не только позволяет избавляться от ржавления, но и длительное время предохраняет металл, создавая защитную пленку. В России наибольшее распространение и популярность получили такие марки преобразователей как:

  • «Цинкарь»;
  • Hi-Gear;
  • AVS AVK-101;
  • MasterWax ФОП-1;
  • Kudo;
  • «Химик»;
  • «Панцирь»;
  • «Кольчуга».

Преобразователи бывают не только жидкостные, но и пастообразные, в виде геля, некоторые средства наносятся с помощью распыления, во флаконах предусмотрен пульверизатор.

Как правило, достаточно 15 минут после обработки металлической поверхности, чтобы ржа преобразовалась и была готова к последующей обработке.

После высыхания преобразователя обрабатываемый участок необходимо зачистить наждачной бумагой или щеткой по металлу, а затем обезжирить.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Обработка кузова праймером

После полностью проведенной подготовки защищенные участки днища кузова необходимо обработать праймером, проще говоря, загрунтовать (праймер – это та же грунтовка).

Нанести грунт удобнее пульверизатором, также можно воспользоваться и обычной малярной кисточкой, но во втором случае обработка будет происходить дольше, и грунтовочный материал не так равномерно ляжет на кузовную поверхность.

Еще плюс пульверизатора – им удобнее покрывать металл грунтом в труднодоступных местах, метод распыления гарантирует наложение ровного слоя по всему днищу автомобиля.

Праймером необходимо обработать все участки кузова с оголенным металлом и места, протравленные преобразователем ржавчины, но если грунтовка попадет на защищенные части днища, хуже от этого не будет.

Следующий этап – покрытие грунтом всей кузовной поверхности снизу, но если днище не пострадало от коррозии, можно этот этап пропустить, обойдясь хорошей подготовкой (чисткой) и обезжириванием.

После этого не будет лишним обработать сварочные швы и углубления герметиком, также загерметизировать поверхность вокруг вварных стаканов.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Грунтовка и герметик должны основательно высохнуть, только после этого можно приступать к следующему этапа обработки – нанесению антикоррозийного покрытия.

Нанесение антигравия

Антикоррозийное средство бывает различных типов, она может представлять собой препарат типа «Мовиль», мастику или антигравий. Защитное покрытие наносится на кузовную поверхность тремя способами:

  • распылением из флакона (если упаковочный баллон оснащен распылителем);
  • с помощью пульверизатора (при наличии этого устройства и компрессора со сжатым воздухом);
  • кисточкой или валиком, обычно метод применяется, если днище обрабатывается мастикой.

Применение пульверизатора – наиболее эффективный способ обработки: слой антигравия ложиться на кузов ровно, при этом достигается высокая производительность, а затраты по времени минимальны. Но не все владельцы авто могут провести такую обработку, так как не имеют необходимого оборудования.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Из баллончика с распылителем антигравийный состав наносится тоже достаточно равномерно, но производительность здесь невысокая, обработка производится дольше.

Можно промазать днище с помощью кисточки, но нужно запастись терпением и приноровиться наносить антикоррозийный слой ровным слоем.

Покрывается кузов мовилем или антигравием двумя-тремя тонкими слоями, после каждой обработки необходимо дать высохнуть составу в течение 20-25 минут.

Мовиль для антикоррозийной обработки днища

На автомобильном рынке представлено много химических препаратов для антикоррозийной обработки днища, и спорить, какое средство лучше, можно бесконечно. Большой популярностью в России пользуются Мовиль, этот антикор разработан в лабораториях Москвы и Вильнюса.

Считается, что Мовиль больше подходит для обработки скрытых полостей, тем не менее, им нередко покрывают и днище, в зависимости от марки состав бывает быстросохнущим и может не высыхать очень долго.

По производителю большой разницы у средства нет, все фирмы производят антикор, похожий по химическим свойствам.

Мовиль «Цинк» чаще всего продается в поллитровых флаконах, наносится кистью, обработка производится в два-три тонких слоя, после каждого нанесения необходимо выждать 20 минут. Основные преимущества данного состава:

  • очень небольшая цена;
  • высокая эластичность;
  • возможность нанесения средства на окрашенную поверхность.

Минусы Мовиля – сильная пахучесть, плохая устойчивость к механическим воздействиям. Слои при нанесении антикоррозийной защиты действительно должны быть очень тонкими, иначе все может попросту отвалиться.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Антигравийные составы

Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

  • Tectyl Bodysafe;
  • Tectyl Zinc Bodysafe;
  • Dinitrol 479;
  • Protex;
  • Mercasol 3;
  • Liqui Moly.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Защитный слой Dinitrol 479 хорошо переносит высокую и низкую температуру, максимально допустимый температурный режим по верхнему уровню: +85 градусов Цельсия.

Чтобы состав был более текучим, перед нанесением антикор рекомендуется разогреть. Помимо защитных функций, Динитрол еще улучшает шумоизоляционные качества, обладает хорошей пластичностью.

Недостатки этого антигравийного покрытия – не слишком низкая цена, густая консистенция, его приходится разбавлять уайт-спиритом.

Антикоррозийный состав Liqui Moly представляет собой смесь синтетических смол и битума, так как обладает хорошей адгезией, может наноситься на обрабатываемую поверхность одним толстым слоем (до 1,5 мм). Продается средство во флаконах объемами 0,2/ 0,5/ 1,0 л, полное высыхание антикора – от 12 до 24 часов.

Мастики для обработки кузовного днища

Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

  • резинобитумную;
  • полимерно-битумную;
  • эпоксидную.

Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям.

Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

Защита кузова и днища автомобиля от коррозии

Коррозия металла представляет основную угрозу для автомобильного облицовочного металла.

Чтобы защитить транспортное средство от преждевременного разрушения, важно знать способы и средства, которые могут значительно продлить срок «жизни» и внешнюю привлекательность автомобиля без дорогостоящего капитального ремонта.

Защита кузова от коррозии особенно необходима отечественным автомобилям, и старым иномаркам. А вот такие марки автомобилей как Ауди и Фольксваген хорошо защищены от коррозии благодаря оцинкованному кузову.

Почему важна и в каких случаях необходима защита кузова от коррозии?

Покупая новый автомобиль, собственнику не стоит беспокоиться о его защите от ржавчины около трех лет. Иногда дилеры предлагают антикоррозионку в виде бонуса, но следует понимать, что в этом нет необходимости.

Профилактика необходима, но ее преждевременное или ежегодное навязывание не окажут ожидаемого результата.

Автомобилист должен четко понимать, что антикоррозийная обработка днища обязательно целесообразна один раз в трехлетний период, особенно это касается автомобилей Ока, у которых изначально с обработкой днища не все хорошо.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Но универсальных рекомендаций по этому поводу нет. В определенном случае необходимо разбираться с проблемой защиты автомобиля от ржавчины самостоятельно, либо с помощью специалиста. Следует понимать, что многие противошумные мастики в заводском исполнении по назначению выполняют функции предохранения от механических повреждений днища. Такой материал наносится на металл перед покраской.

При этом многие отверстия для резьбы, шпильки прикрываются технологическими наклейками, которые впоследствии снимаются и на их месте остаются оголенные участки.

Если к первоначальной или предыдущей антикоррозийной обработке днища замечаний нет, а условия эксплуатации не разрушают защитный слой, мелкие профилактические мероприятия и нанесение покрытия целесообразно проводить один раз на два-три года.

Материалы, используемые для антикоррозионной обработки кузова автомобиля

Среди средств, с помощью которых проводятся антикоррозионные мероприятия, на первом месте находятся специальные антигравийные покрытия, консервирующие вещества, предназначенные для обработки скрытых полостей, смеси для днищ, крыльев, колесных арок, а также лаки, эмали и грунтовки. Задача этих материалов – предотвращать появление ржавчины на металлической поверхности автомобильного кузова.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Антикоррозионные материалы для обработки днищ

С их помощью поверхность нижней части автомобиля, подверженной наибольшему влиянию механического воздействия и влаги, покрывается прочным цельным защитным пленкообразным слоем. Чтобы материал был долговечным и эффективным, его наносят на тщательно очищенную поверхность днища. В его состав входят наполнители из алюминиевого порошка мелкой дисперсии.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Среди остальных добавок важными и незаменимыми являются ингибиторы, выполняющие функцию замедления коррозионных процессов. Антикоррозионная мастика выполняет и другую функцию. Она способствует улучшению виброакустических качеств кузова. Для этого в мастику добавляется резиновый наполнитель, придающий протекционному слою объемности.

Материалы для обработки колесных арок

Они мало чем отличаются от тех, что применяются для днища, но, учитывая, что арки постоянно подвержены активному абразивному воздействию вылетающих с большой силой из-под колес песка, кусочков льда, мелких частиц дорожного покрытия, их протекция должна быть прочнее. До недавнего времени функцию защиты выполняли резиновые подкрылки.

В настоящий момент производители автомобилей предлагают предохранять эту часть автомобиля с помощью жидкого локера. Это прочный эластичный материал, который создает надежную неотъемлемую от внутренней части крыла защиту. Более простой способ защитить арки над колесами – дважды нанести обычный антикоррозионный материал для днищ.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Средства для антикоррозионной обработки скрытых кузовных полостей

В конструкции кузова автомобиля есть много внутренних полостей. В их число входят стойки, пороги, лонжероны, усилители полов, крышки багажника и т. д. Доступ к таким частям конструкции возможен через специально предусмотренные для этого технологические отверстия. Также для их антикоррозионной защиты необходимы специальные консерванты.

Это маловязкие материалы, которые находятся в полужидком состоянии. В их составе преобладают ингибиторные вещества. Попадая на стенки скрытых полостей, они образовывают полувысыхающую пленку.

Главное качество таких материалов – это способность проникать в крытые и малодоступные полости, закупоривая щели и стыки.

Вещество действует так, что оно вытесняет влагу с поверхности металлических элементов кузова.

Среди наиболее известных и доступных консервантов для срытых полостей выделяется средство «Мовиль». Оно применяется более четырех десятков лет, и до сих пор не утратило актуальности для тех, кому нужна защита кузова от коррозии.

Средство можно приобрести в любой фасовке, в том числе, аэрозольной. Для антикоррозийной обработки днища препараты Waxoil применять не рекомендуется, потому что сухого остатка в нем всего 13%. Все остальное – растворитель.

Отсутствие запаха может означать, что жидкие вещества во время очистки потеряли значительную часть антикоррозионных свойств.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

При использовании материала марки Rust Stop следует принимать во внимание то, что он производится на основе минеральных масел. Это значит, что средство обладает высоким уровнем гигроскопичности. Обработка таким веществом скрытых полостей должна проводиться приблизительно через каждые два года, иначе это спровоцирует появление ржавчины.

Этапы проведения антикоррозионной обработки

Мойка. Основа антикоррозионной профилактики. Вещество необходимо наносить на полностью очищенную от грязи поверхность, иначе оно не закрепится и со временем отпадет.

Просушивание. Ни один химический реактив, нанесенный на влажную поверхность, не создаст с нею прочного единства. Рекомендуется не только осушить, но и обезжирить обрабатываемую поверхность.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Обработка препаратами. В полостях скрытого типа антикоррозионное вещество наносится с помощью аэрозольного распыления. Легкодоступные места днищ обрабатываются с помощью валиков или кисти со шпателем. Температура, при которой можно проводить такие работы, должна быть не меньше 15C°. Раствор наносится в три-четыре слоя. После каждого раза необходимо дать веществу полностью просохнуть.

Антикоррозионные работы необходимо проводить в проветриваемых местах. Руки обрабатывающих требуется предохранять резиновыми перчатками.

А далее видео о том, как делается защита кузова от коррозии своими руками:

Как защитить от коррозии днище автомобиля | Автоприбамбас.COM

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться

Кузов автомобиля – это один из главных элементов авто. Основанием кузова является днище, которое держит на себе все остальные элементы.

При покупке машины с пробегом, обязательным пунктом первичного осмотра является днище. Если оно находится в хорошем состоянии, то за таким автомобилем правильно ухаживали и правильно эксплуатировали.

Для борьбы с коррозией металла днища автомобиля применяют несколько способов:

  • защита скрытых полостей автомобиля;
  • антигравийная защита;
  • защита лакокрасочного слоя;
  • защита днища и андербоди.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Для более эффективной защиты днища автомобиля используют все вышеперечисленные свойства защиты.

Антикоррозийная защита

Метод защиты один, а вот материалов для его осуществления очень много. Среди разнообразия, лучше выбрать составы, которые рекомендуют производители именно вашей марки автомобиля.

В состав качественных антикоррозийных защит должны входить продукты нефтехимии. Одним из таких составов являются мастики из битума. Они прекрасно изолируют поверхность днища от воздействия окружающей среды.

Это считается традиционный материал, стойкий к механическому воздействию.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Самыми известными марками производителя мастик являются Noxudol, Ercasol, Tektyl. Так же встречаются мастики на основе воска. Они схожи с битумными мастиками, но белее качественны при низких температурах.

Они отлично сохраняют эластичность при морозах, а также замедляют развитие ржавчины на днище. Помимо этого, они более экономичны в расходе, в сравнении с битумными материалами. Вследствие этого, и удобны в работе.

Так же одной из функций восковых мастик входит шумоизоляция днища автомобиля.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Популярные марки

Помимо восковых и битумных, существуют масляные мастики. Это высокотехнологичный материал, который относят к невысыхающим составам. Они проникают даже в малейшие трещины или царапины.

Часто производители утверждают, что масляная мастика связывается с металлом на молекулярном уровне. Проверить это утверждение, к сожалению, крайне сложно.

Но этот материал очень удобен в нанесении, даже в неудобные места кузова.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Данные материалы обладают низкой механической защитой. Есть еще жидкий пластик для защиты днища от коррозии. Он жидкий только при нанесении материала на поверхность.

После засыхания, пластик представляет собой защитный слой, не устойчивый к механическим воздействиям. Такой метод не применяется в качестве единичной защиты.

Для защиты кузова от коррозии применяется специальный материал мовиль.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Его используют для защиты открытых внутренних полостей кузова от внешних и внутренних воздействий. В качестве антикоррозийной защиты днища автомобиля, такой материал не используют. Для того, чтобы ваш автомобиль прослужил вам более длительный срок, необходимо качественно следить за его состоянием. Защита от коррозии днища, так же является обязательной для автомобиля.

Обработка днища автомобиля своими руками

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Содер­жа­ние ста­тьи:

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как пра­виль­но осу­ществ­ля­ет­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии.

Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его.

Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Про­стая вода без солей не несёт такой опас­но­сти для авто­мо­би­лей, име­ю­щих стан­дарт­ную завод­скую защи­ту.

Уско­ря­ет появ­ле­ние и рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии имен­но нали­чие солей в кли­ма­те и на доро­гах. Боль­ше все­го соль воз­дей­ству­ет, когда тем­пе­ра­ту­ра под­ни­ма­ет­ся выше нуля. При моро­зах тако­го силь­но­го дей­ствия соли нет. Поэто­му очень важ­но чаще мыть дни­ще и колёс­ные арки во вре­мя сля­ко­ти.

Таким обра­зом, защит­ное покры­тие долж­но так­же обес­пе­чи­вать хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

Ржав­чи­на как айс­берг, её вид­но толь­ко на 10 про­цен­тов. Вла­га попа­да­ет и оста­ёт­ся в труд­но­до­ступ­ных местах без вен­ти­ля­ции. В боль­шин­стве слу­ча­ев кор­ро­зия начи­на­ет­ся изнут­ри и пере­хо­дит нару­жу.

Уяз­ви­мы­ми для кор­ро­зии зона­ми явля­ют­ся места с точеч­ной свар­кой. При свар­ке из метал­ла испа­ря­ет­ся галь­ва­ни­че­ское покры­тие и ослаб­ля­ет­ся моле­ку­ляр­ная струк­ту­ра метал­ла.

Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ет­ся риск окис­ле­ния метал­ла – кор­ро­зии.

Може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”, где подроб­но опи­сы­ва­ют­ся спо­со­бы борь­бы с кор­ро­зи­ей.

В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии.

Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть.

Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства.

ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми.

Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов).

Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным.

При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия.

Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля.

Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния.

При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле.

Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег.

Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры оста­ют­ся.

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необ­хо­ди­ма.

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны.

В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых поло­стей.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

  • покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
  • покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров.

Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне.

Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую.

Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся.

Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка.

Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри.

Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве.

Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл.

Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места.

Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Пушечное сало

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

Подготовка к обработке днища автомобиля

  • Будем рас­смат­ри­вать как осу­ществ­ля­ет­ся под­го­тов­ка и обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми анти­гра­вий­ным соста­вом. Обра­бот­ка дру­ги­ми сред­ства­ми име­ет свои осо­бен­но­сти, но в целом про­цесс оди­на­ко­вый.
  • Перед нане­се­ни­ем сред­ства, дни­ще долж­но быть чистым. Про­це­ду­ру нуж­но делать на подъ­ём­ни­ке, яме или исполь­зо­вать спе­ци­аль­ный опро­ки­ды­ва­тель. Дни­ще и арки про­мы­ва­ют­ся горя­чей водой (60–80 гра­ду­сов) под дав­ле­ни­ем. При отсут­ствии воз­мож­но­сти мой­ки под дав­ле­ни­ем, нуж­но исполь­зо­вать щёт­ки для тща­тель­ной чист­ки дни­ща.
  • Если тре­бу­ет­ся защи­тить покры­ти­ем колёс­ные арки, то сни­ма­ют­ся колё­са.
  • Потом дни­ще и арки высу­ши­ва­ют­ся теп­ло­вой пуш­кой или инфра­крас­ной суш­кой и про­ду­ва­ют­ся сжа­тым воз­ду­хом.
  • Если есть ржав­чи­на, то её нуж­но убрать и загрун­то­вать спе­ци­аль­ным грун­том с пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны. Луч­шей под­го­тов­кой мож­но счи­тать пес­ко­струй­ную обра­бот­ку. Если защит­ное покры­тие нане­сти на ржа­вую и нечи­стую поверх­ность, то оно толь­ко уско­рит появ­ле­ние ржав­чи­ны.
  • В иде­а­ле, допол­ни­тель­ное покры­тие дни­ща долж­но нано­сить­ся, когда авто­мо­биль ещё новый и чистый. Чем тол­ще покры­тие на дни­ще, тем оно эффек­тив­нее дей­ству­ет как шумо­изо­ля­ция. Сни­жа­ет­ся дорож­ный шум, шум от покры­шек.
  • На отбор­тов­ку поро­га луч­ше накле­ить маляр­ную лен­ту с мас­ки­ро­воч­ным мате­ри­а­лом, что­бы рас­пы­ля­е­мый состав не попа­дал на лако­кра­соч­ное покры­тие. Если буде­те покры­вать защит­ным покры­ти­ем арки колёс, то по кра­ям кры­льев тоже сле­ду­ет накле­ить мас­ки­ро­воч­ный мате­ри­ал.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

  • Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную лен­ту.
  • Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на писто­ле­те.
  • В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты.
  • Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
  • Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную мас­су.
  • 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4-х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом авто­мо­би­ле.
  • Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
  • Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покры­тие.
  • Нель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной систе­мы.
  • Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузы­рей.
  • Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной суш­ки.
  • Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокра­ща­ет­ся.

Мифы и легенды о защите кузова — DRIVE2

В борьбе с коррозией автомобили нередко терпят поражение. Возможно, виной тому мифы, в которые верят многие автовладельцы. Попробуем разобраться – где правда, а где вымысел.

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

МИФ №1. Оцинкованный кузов не ржавеет

Это не совсем верно. Действительно, оцинкованный кузов противостоит коррозии гораздо эффективнее неоцинкованного, но без дополнительной антикоррозийной обработки одна только оцинковка металла – вовсе не гарантия от ржавчины.

Слой покрытия цинка составляет несколько микрон, он предохраняет кузов только от химических воздействий. Со временем «цинковый щит» становится тоньше, а механические повреждения ускоряют процесс коррозии.

При эксплуатации кузов подвергается вибрационным нагрузкам, которые со временем могут разрушить тонкий слой цинка, а образовавшиеся микротрещины – отличное подспорье для коррозии. К тому же оцинковка может быть частичной или односторонней.

В кузове автомобиля очень много скрытых полостей (пороги, лонжероны, стойки, короба), поэтому коррозия может быть невидимой. Получается, что оцинковка – это далеко не панацея. Без дополнительной обработки кузов будет ржаветь.

МИФ №2. Новому автомобилю антикоррозийная обработка не нужна

Это не совсем так. Для защиты кузова от коррозии при его изготовлении на заводе проводится целый ряд мероприятий: фосфатирование, грунтование, покраска и нанесение специального покрытия на днище автомобиля.

Для защиты днища и внутренней полости крыльев, наиболее подверженных абразивному воздействию камней и песка из-под колес, используют поливинилхлорид (ПВХ), иногда в комплексе с воском или битумом.

Однако этот материал не всегда удачно ложится на поверхность и даже при небольшом сроке эксплуатации может отслоиться и растрескаться, открывая влаге доступ к металлу и тем самым способствуя возникновению коррозии.

Кроме днища, в автомобиле есть скрытые полости, стыки и изгибы кузовных деталей и сварные швы, в которых отсутствует вентиляция. Эти труднодоступные места не всегда качественно обезжириваются, фосфатируются и покрываются грунтом.

Со временем там может скопиться влага – первый помощник ржавчины.

Чтобы перечисленные недостатки заводской защиты не снизили долговечность кузова, после покупки автомобиля необходима профилактическая антикоррозийная обработка, особенно кузовам российских автомобилей.

МИФ №3. Алюминиевый кузов не ржавеет

Верно лишь отчасти. Действительно, алюминий не ржавеет, однако и он подвержен коррозии: со временем он окисляется, превращаясь в порошок. К тому же заблуждением будет считать, что кузов полностью изготовлен из алюминия. Это не так. Большинство его деталей из стали, их необходимо защищать.

МИФ №4. Заводской защиты от коррозии хватит минимум на 10 лет.

Это не совсем так. Гарантия производителя (в среднем, кстати, 6-7 лет) – перестраховка от заводских дефектов, и этот срок кузов выдержит с большой долей вероятности.

Правда, действие кислотных дождей, соли на дорогах, эксплуатация во влажном климате в большинстве случаев гарантией не учитываются. Кстати, скорость корродирования металла – около 0,1 мм/год.

При толщине металла 0,6 мм через 6 лет он может проржаветь насквозь! В конечном итоге срок жизни кузова зависит от производителя, т.е. от качества металла и первоначальной антикоррозийной обработки.

МИФ №5. Брызговики, подкрылки и «мухобойки» – вещь бесполезная

Неправда. Установка подкрылков, брызговиков и даже пластиковых накладок уменьшает абразивное действие песка и грязи на лакокрасочное покрытие. Хотя у такой защиты есть и минусы.

Например, под «мухобойками» со временем скапливается грязь и песок, которые могут снять краску не хуже наждачной бумаги, то же самое происходит под неплотно прилегающими или неправильно подобранными брызговиками и подкрылками.

Подкрылки и брызговики обычно закрепляют саморезами, и чтобы не давать ржавчине лишний шанс, места крепления и наружный стык с крылом желательно обработать антикоррозионным составом.

Брызговики лучше крепить в предусмотренных автозаводом местах, их положение и размеры должны быть такими, чтобы прилегание к крыльям и кузову было как можно более плотным и вероятность повреждения – минимальной.

Наиболее часто задаваемые вопросы о защите кузова

Что такое коррозия?

В зависимости от протекания различают химическую и электрохимическую коррозию. Химическая коррозия – это разрушение металла из-за взаимодействия его с окислителями (кислородом, его соединениями), находящимися в окружающей среде.

Электрохимическая коррозия – процесс разрушения, связанный с возникновением электрического тока при контакте металла с электролитом. Таким электролитом может быть обычная вода, поскольку в ней имеется большое количество растворенных солей и газов.

При взаимодействии железа с водой возникает сразу два пути протекания коррозии.

Когда проводить антикоррозионную обработку автомобиля?

Антикоррозионной защитой автомобиля многие начинают заниматься в преддверии зимы, что имеет свои плюсы и минусы.

Положительный момент: за небольшой период до наступления холодов защитное покрытие не успевает получить серьезных повреждений, поэтому работает в условиях зимы эффективнее.

Отрицательная сторона состоит в том, что осень – сезон дождей и повышенной влажности, а значит, велика вероятность сохранения влаги в скрытых полостях, микротрещинах краски и старого антикоррозионного покрытия. Вода – это основной катализатор коррозионных процессов.

Поэтому антикоррозийную обработку кузова лучше всего делать в сухую теплую погоду или на СТО, имеющих специализированное оборудование. Подержанным машинам рекомендуется периодически (через год-два) проводить полную антикоррозионную обработку.

Какие бывают антикоры?

Антикоррозионные материалы делятся на две категории: средства, предназначенные для защиты внешних незащищенных поверхностей кузова и для обработки поверхностей скрытых полостей. Для защиты внешних поверхностей применяются специальные противошумные мастики на битумной основе, покрытия из ПВХ и так называемые жидкие пластики.

Битумные мастики сделаны на основе битумных или синтетических смол. Мастики могут быть высыхающими и невысыхающими. Невысыхающие мастики на протяжении всего срока службы сохраняют довольно хорошую эластичность и имеют липкую поверхность, но не обладают большой механической прочностью.

Поскольку наносятся мастики довольно толстым слоем (толщина порой достигает 250-400 мкм), они также являются хорошим шумоизоляционным материалом.

Покрытия из ПВХ или на основе каучука. Кузова такими покрытиями обрабатываются преимущественно в заводских условиях.

Покрытие из ПВХ обладает хорошей адгезией и прочностью при достаточной эластичности. Жидкий пластик после нанесения на поверхность образует пластиковую полимерную пленку, которая предохраняет лакокрасочное покрытие от ударов камней.

Препаратом можно обработать пороги или арки колес и даже переднюю кромку капота. Но жидкие пластики не обладают достаточной механической прочностью, и их можно порекомендовать лишь как дополнительную защиту лакокрасочного покрытия.

Средства для обработки скрытых полостей бывают нескольких видов: – невысыхающие препараты на масляной основе (на протяжении всего срока эксплуатации они постоянно находятся в жидкой фазе, это позволяет сохранить подвижность самого препарата, который сразу заполняет микротрещины и зазоры при их появлении); – препараты на парафиновой или восковой основе (такие препараты обладают хорошей влаговытесняющей способностью и сохраняют эластичность практически в течение всего срока службы).

Источник https://burforum.ru/metally-svarka/chem-obrabotat-dnishche-posle-svarki.html

Источник https://replicadisk.ru/doityourself/nuzno-li-delat-antikorrozijnuu-obrabotku-novogo-avtomobila.html

Источник https://polus-avto.ru/kuzov/zashhita-dnishha-avtomobilya-ot-korrozii-kak-zashhitit-dno-avto.html

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *