Содержание

Ходовая часть автомобиля ниссан

Диагностика топливных форсунок: методы, рекомендации, профилактика поломок

Присадки для дизельного топлива: виды и задачи

Ремонт топливных форсунок: причины неисправности, диагностика, методы решения проблемы

Давление масла в двигателе: норма и признаки неисправности

Порвался ремень генератора: что делать в такой ситуации

Защита картера двигателя: мнения экспертов и автолюбителей

Сколько антифриза в системе охлаждения, и почему так важно знать его уровень

Ремонт турбины на дизельном двигателе: все проще, чем кажется

Уровень масла в двигателе: как правильно замерить и что делать при резком колебании

Ремонт дизельного мотора по всем правилам

Как часто надо менять масло в двигателе: рекомендации завода-изготовителя и специалистов

Присадки для бензиновых двигателей: использовать или нет

Присадки для дизельного двигателя: их виды и критерии выбора

Объем масла в двигателе: как выяснить, сколько нужно

Замена масла в двигателе: когда это нужно делать и как

В чем слабость диагностики автомобиля Ниссан

Учитывая состояние наших дорог ремонт Ниссан, чаще всего начинается с ремонта его ходовой части. А что бы предотвратить серьезные поломки и проведение дорогостоящего ремонта, следует своевременно проводить диагностику ходовой части автомобиля.

В зависимости от того, как Вы эксплуатируете автомобиль, и качества дорожного покрытия такую диагностику следует проводить 2-3 раза в год.

Так же следует проводить своевременную диагностику двигателя, систем управления автомобилем и других его узлов и агрегатов. Вообще хотя бы раз в год желательно провести полную диагностику автомобиля Ниссан. Тогда в последующем ремонт Ниссан обойдется Вам значительно дешевле.

Однако стоит понимать, что в гаражных условиях такую диагностику провести не возможно. В данном случае потребуется специализированное дорогостоящее оборудование, которое можно найти только в специализированном автосервисе.

И только опытный мастер сможет Вам дать квалифицированные ответы на все ваши вопросы, в том числе какой ремонт ниссан следует провести или вообще нужен данный ремонт или нет.

Конечно же, такая диагностика не будет дешевой.

В этом и есть слабость диагностики автомобиля Ниссан, но рисковать дорогим автомобилем и обращаться в гаражи не понятно к кому, все же не стоит, как говорят в народе, скупой платит дважды.

Исправление рулевой самостоятельно

Рассмотрим возможности исправления рейки Nissan самостоятельно. Необходимо освободить тяги от рейки, открыть заглушку вала, достать стопорную гайку. Снять кольцо, а затем выбить вал, достать сальник, находящийся снизу и штифт, не дающий возможность достать сальник находящийся сверху.

Поворотными движениями достать заглушку и извлечь кольцо, достать рейку справа, достать сальник совместно с трубкой из нее. Достать все детали. Затем нужно очистить, проверить на наличие повреждений и поменять не функционирующие детали.

Далее нужно произвести сборку рулевую рейку, провести смазку деталей, установить сальник находящийся внутри, таким образом, чтобы находящаяся пружина оказалась внизу. Установить назад рейку.

Установить заглушку и прижать ее с помощью проволоки. Затем надеть внутренний сальник. Зафиксировать рейку во внутреннем положении и смазав вал установить его в нужном месте.

На сальник сверху, следует монтировать кольцо. Затем следует зажать гайку находящуюся снизу и подшипник с заглушкой. Туго зажать механизм, пружину и заглушку. Вот один из примеров исправления сложностей Nissan самостоятельно.

Устранение неполадок

Автомагнитола Ниссан и их ремонт

Прежде чем начинать ремонт автомагнитолы, следует определить, из-за чего она не работает.Возможно, сломалась какая-то ее деталь:

Если она не включается, то, скорее всего, ей не хватает для этого напряжения. Поэтому надо проверить, все ли провода правильно подключены.

Напряжение может не поступать и в том случае, если неисправны те или иные разъемы.
Если не работает подсветка, то надо проверить, не сгорела ли лампочка. Хотя это могло произойти и по другим причинам.
Если устройство не воспроизводит музыку с дисков, то, наверное, повреждена считывающая часть. Вполне возможно, что она просто загрязнена, поэтому ее очистка может исправить данную проблему.

Если после очистки диски все равно не определяются, то следует отнести автомагнитолу в автосервис. Здесь будет проделана тщательная очистка лазерной головки. Очистку можно воспроизвести и в домашних условиях. Для этого нужно отцепить верхнюю крышку, чтобы открыть доступ к лазерной головке. Затем можно будет без проблем ее очистить.

Если это не помогло, значит, износился лазер. Устранить неполадку удастся только путем замены лазерной головки.
Если диск застрял в магнитоле, то, скорее всего, виной этому является залипание кнопок.

Иногда магнитола не распознает нажатие клавиш. Возможно, была повреждена микросхема. Ее нужно только менять.
Если не функционирует сенсор, придется менять уже его. Нужно сказать, что новый сенсор стоит немало, поэтому легче купить новую автомагнитолу.

Таким образом, не любой ремонт автомагнитолы можно проделать своими руками. Не стоит надеяться, что пересмотрев фото и видео, удастся без проблем справиться с этим. Даже самая подробная инструкция в этом деле не поможет. Конечно, цена ремонта в автосервисе не будет маленькой, но скупиться в этом случае не стоит.

В чем его сложность ремонта

Наиболее распространенная проблема, которая возникает в ходе ремонта автомобилей Ниссан, это своевременная поставка оригинальных запасных частей.

Оригинальные запасные части закупаются у поставщиков, которые специализируются на таких поставках из других стран.

Как правило, профессиональный механик быстро заменит вышедшую из строя деталь и быстро проведет ремонт Ниссан, но вот поставка самой детали может занять время.

Поэтому, после диагностике автомобиля, прежде чем будет проводиться ремонт Ниссан, поинтересуйтесь есть ли в наличии такая деталь и сколько Вам придется ее ждать.

Обязательно заключайте договор с автосервисом, где будет указан перечень всех работ и их стоимость.

Так же после установки новой детали обязательно требуйте старую деталь, упаковку от новой детали, товарный чек на новую деталь и копию акта выполненных работ. Так Вы обезопасите себя от недобросовестных работников автомастерских, ведь ремонт Ниссан не из дешевых удовольствий.

Хотя если автосервис дорожит своей репутацией, то он сам знает правильную процедуру выполнения ремонта и постоянно выполняет ее.

В этом и есть сложность ремонта Ниссан, дороговизна, сроки поставки запасных частей, их оригинальность, правильное оформление и получение всех необходимых документов, что бы обезопасить себя от в пустую потраченных средств на ремонт автомобиля Ниссан.

Обращайтесь для проведения ремонта Ниссан только в проверенные, специализированные автосервисы, с хорошим отзывом, потому что Ваш автомобиль этого заслуживает.

Особенности профессии

Современный автомобиль — это сложная система, состоящая из электронного оборудования и сотни различных механизмов, которые управляются бортовым компьютером. В таком сложном устройстве заложена возможность кодирования любой неисправности и её сохранения в памяти компьютера. Но не всегда коды ошибок означают ту неисправность, о которой сигнализируют. Точную диагностику может провести только специалист после тщательного изучения и сопоставления работы систем подачи топлива, зажигания, различных специальных измерений. Решающую роль в постановке «диагноза» играет не диагностическое оборудование, а мастерство и опыт диагноста.

В настоящее время имеется множество сложнейших приборов для диагностики автомобиля, но они только помогают найти направление поиска. Человека ничто не заменит. Автомобиль — очень сложная система, где всё взаимосвязано. Диагност видит эти связи и последовательно, методом исключения приближается к определению неисправности или некорректно работающего блока управления.

Исследование

В соответствии с определением суда эксперту были представлены материалы дела в двух томах и автомобиль NISSAN MURANO (фото 1–4).

Исследование автомобиля проводилось 201… года с 12 ч 00 мин до 17 ч 50 мин на открытой площадке, в производственном помещении технического центра NISSAN и в ходе дорожных испытаний. Автомобиль был доставлен на место проведения исследования с опозданием на эвакуаторе. Истец пояснил, что утром двигатель автомобиля не завелся. До этого двигатель автомобиля не заводился и не работал в течение месяца. Аккумуляторная батарея за это время не заряжалась.

Разборо-сборочные и другие работы, необходимые для проведения экспертного исследования, выполнялись персоналом технического центра в соответствии с заданиями эксперта.

Модель, идентификационный номер, государственный регистрационный знак представленного на исследование транспортного средства соответствуют данным, содержащимся в определении суда и других материалах дела. В вопросах суда в отношении автомобиля указаны марка, модель и год выпуска. Эти данные недостаточны для определения индивидуального тождества автомобиля как объекта исследования. Поэтому для точной идентификации объекта в заключении эксперта будут указываться марка, модель и идентификационный номер транспортного средства.

При исследовании автомобиля проводились внешний осмотр, контрольные операции и дорожные испытания. При проведении исследования использовались следующие технические средства:

– штангенциркуль электронный ELECTRONIC DIGITAL CALIPER G100070 с точностью измерений 0,01 мм;

– линейка стальная 300 мм с ценой делений 0,5 мм;

– рулетка металлическая 5 м с ценой делений 1 мм;

– электронный термометр-гигрометр Testo 610 мод. 0560 06 10 S/N:39257336/508, диапазон измерения температуры от –10 до +50° С, точность ±0,5° С; диапазон измерения относительной влажности от 0 до 100% rH, точность ±2,5%;

– динамометр растяжения электронный с пределом измерения 20 кгс. Точность 0,01 кгс;

– лупы с кратностью увеличения 2х, 6х, 14х, 20х, 30х, 40х;

– микроскоп цифровой LEVENHUK DTX 500 Mobi с кратностью увеличения до 500х;

– измеритель суммарного люфта рулевого управления ИСЛ-М № 6618. Сертификат № 27296;

– секундомер электронный CASIO;

– стетоскоп технический JONNES WAY A1030014;

– набор резьбовых шаблонов № 1 М60°, шаг 0,4–6,0 мм, 20 пластин;

– диагностический прибор CONSULT-III plus с актуальной версией программного обеспечения.

Исследование автомобиля проводилось в производственном помещении технического центра при температуре окружающего воздуха +22° С и относительной влажности воздуха 34%. Дорожные испытания проводились при температуре наружного воздуха –8° С и относительной влажности 89%.

Показание одометра автомобиля (пробег автомобиля с начала эксплуатации) на момент представления на исследование 36 972 км (фото 5). Показание одометра автомобиля после окончания дорожных испытаний 36 985 км (фото 6).

В вопросах суда используется термин «недостаток». Недостаток является не техническим термином, а правовой категорией. Определение термина «недостаток» дается в Федеральном законе «О защите прав потребителей». Классификация свойства товара как недостатка не является предметом автотехнической экспертизы, а относится к компетенции суда. В специальной технической литературе и технической документации используются термины «дефект», «повреждение», «неисправность» и др. В тексте заключения эксперта будут использоваться технические термины, приведенные ниже.

Из чего состоит ходовая часть автомобиля

Ходовая часть представляет собой совокупность узлов и механизмов, на которые передается вращающий момент от трансмиссии. Результатом работы всех этих узлов является движение автомобиля. Перечислим основные составляющие ходовой части:

несущий кузов (или рама);
балки мостов;
колеса (с дисками и шинами);
подвески (передняя и задняя).

Кроме того, ходовая часть содержит ряд вспомогательных механизмов и элементов. Это шаровые опоры, амортизаторы, рычаги, пружины, а также сайлентблоки, блоки тормозов и прочее. Каждая деталь выполняет какую-то определенную функцию для устойчивого движения и управления машиной. Некоторые узлы уменьшают вибрации и колебания при езде по неровной дороге. Большинство из этих дополнительных деталей располагается в подвесках.

Некоторые элементы ходовой части авто изнашиваются раньше других. Отсюда они получили наименование «расходники». Ниже уточним, о каких деталях речь:

Шаровые опоры служат для соединения рычага подвески и ступицы колеса. Представляют собой крепления по принципу шарниров.
Стабилизаторная стойка – шток с поворотными кулаками, соединяющий стабилизатор поперечной устойчивости и среднюю часть подвески.
Амортизаторы, гидравлические стойки и пружины играют роль буферного элемента между колесами и подвеской. Выполняют функцию смягчения ударных воздействий от дорожных неровностей при езде автомобиля.
Крепежные резиновые втулки – ими снабжаются болтовые соединения. Резиновые элементы поглощают вибрации и удары от колес, а также играют роль шарниров.
Сайлентблоки – шарниры для рычагов, состоящие из резины и металла.
Резиновые чехлы (пыльники) выполнены в виде гармошки. Защищают особо ответственные элементы подвески от пыли и влаги.
Сальники – резиновые кольца, уплотняющие движущиеся элементы узлов и механизмов и предотвращающие утечку эксплуатационных жидкостей.

Большая нагрузка, а значит, и ускоренный износ сопровождают работу подшипников ступицы. А эти детали критически важны для управляемости автомобиля. Поэтому их нужно часто осматривать.

Типы автосервисов

Все автосервисы разделены на 3 типа: официальные дилерские автосервисы, специализированные и независимые автосервисы, гаражные автосервисы (автомастерские).

Официальные дилерские автосервисы

Дилеры-автосервисы – это официальные представители производителей, которые предоставляют услуги по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Любой официальный дилер проходит обязательную аккредитацию, получает соответствующий статус.

Иными словами, дилер предоставляет один из самых качественных и надежных автосервисов. Это обусловлено наличием современной технической базы, оснащенной в соответствии с мировыми стандартами.

Обратившись в официальный дилерский центр, вы сможете получить не только высококачественный сервис, но и полные гарантии на все виды выполняемых работ.

Хотите получить качественные услуги, приобрести сертифицированные заводские детали, тогда будьте готовы платить в разы больше. Однако для постоянных клиентов доступны выгодные дисконтные программы, которые помогут сэкономить финансы на ТО собственного транспортного средства без потери качества предоставляемых услуг.

Это в теории, а на практике… расскажу свою историю из личного опыта обслуживания автомобилей у официалов. Первым был автомобиль Hyundai, а второй Opel. Так вот, у обоих этих сервисов был один и тот же недостаток (не считая дороговизны и того, что все очень долго).

Практически всегда это негативные эмоции, при любом обращении. Вроде кладут на сиденье пленку, чтобы не испачкать обивку, но все равно обязательно испачкают. Двери и панель тоже обязательно заляпают. Хотел при покупке нового автомобиля сразу сделать антигравий на колесные арки, чтобы немного потише в машине было (шумку делать не хотелось), так продавец отговорил. Сказал, что обязательно перепачкают машину.

Вам будет интересно Марка Holden официально прекратила свое существование

Приглашают на замену детали по гарантии, звонят: «пришла делать, приезжайте». Приезжаю. «Подходите через 2.5 часа, все будет готово». Подхожу, а мне: «а вам разве не сообщили, что деталь пришла не та и она не подходит?». Далее, все понятно, полагаю.

Вот такие они официальные дилеры. Считаю, что к ним только пока машина на гарантии стоит ездить, а потом к тем, кто подходит к своей работе более ответственно. Впрочем, это мое личное мнение.

Специализированные и независимые автосервисы

Такой тип автосервисов занимает достаточно большой сегмент рынка авто услуг.

Независимые автосервисы предлагают услуги по обслуживанию автомобилей абсолютно разным категориям клиентам. Зачастую они не имеют постоянной клиентуры, поэтому стремятся привлечь новых клиентов за счет лояльного отношения и гибкой ценовой политики.

А цены независимых автосервисов могут приятно удивить. Во-первых, стоимость услуг гораздо ниже, чем у дилеров-автосервисов, но значительно выше, чем у частных мастерских. Кроме этого любой уважающий себя независимый центр в обязательном порядке предоставит полную гарантию на все оказанные услуги и установленные автозапчасти.

Специализированные автосервисы – это те же независимые мастерские, с одним лишь отличием – оказанием узкоспециализированных услуг.

Если независимые сервисы могут предоставлять широкий выбор услуг по обслуживанию и ремонту любых транспортных средств, то специализированные сервисы специализируются на чем-то одном, например, на ремонте одного вида транспорта или одной марки автомобиля или конкретном виде ремонтных работ и т.д.

Другими словами, если у вас особый вид транспорта, редкая модель автомобиля или же вам требуется предоставление конкретного вида автоуслуг и вам плевать на гарантию, смело езжайте на специализированное СТО.

Гаражные автосервисы

Такой тип автосервисов представляет собой небольшие частные мастерские, которые оказывают различный спектр авто услуг сравнительно невысокого качества (хотя бывают и отличные мастера попадаются) по низким ценам.

Зачастую такие мастерские основываются в гаражах или небольших складах, где трудится не более 2-3 человек. Если вам повезет и подобную мастерскую открыл ваш знакомый с соответствующим опытом и знаниями, то вы можете доверить ремонт своего автомобиля хорошим специалистам, ведь не все из них работают на крупных автосервисах или СТО.

Отличительной чертой подобных мастерских является низкая стоимость услуг и в некоторых случаях отсутствие гарантии на производимые работы. Поэтому обращаться в гаражные мастерские стоит по знакомству, либо по рекомендации знакомого.

Экспертиза? Как это?

При возникновении спорной ситуации эксперт нужен не всегда. Часто бывает, что стороны пришли к какому-то общему мнению или нашли приемлемый для обоих компромисс. Тогда, конечно, эксперт не потребуется. Однако на практике нередко бывает иначе.

В нашей стране уже давно сложилась практика, когда при возникновении спорной ситуации, связанной с техническим состоянием автотехники, между ее собственником и торгующей (обслуживающей, ремонтирующей) организацией любая из сторон может обратиться к независимому эксперту для установления причин неисправности. Это – так называемая досудебная экспертиза, которая, как следует из самого ее названия, проводится еще до обращения одной из сторон в суд. На этой стадии стороны имеют возможность разрешить спор, что называется, мирным путем.

Допустим, эксперт установит, что неисправность возникла по причине неправильной эксплуатации автомобиля. В этом случае, очевидно, ответственность за неисправность и, соответственно, за ее устранение лежит на владельце транспортного средства, и ремонт для него, возможно, уже не будет гарантийным. Напротив, если эксперт обнаружит, что причина неисправности – в некачественно проведенном ремонте, то это в определенной степени подтвердит право владельца на бесплатный гарантийный ремонт, который ремонтная организация должна выполнить.

Микрометр – один из главных измерительных
инструментов эксперта по двигателям

Конечно, эксперт не судья, а экспертиза – не суд, поэтому на практике заключение эксперта носит рекомендательный характер. Стороны могут принять его, и на основании результатов экспертизы решить возникшую проблему полюбовно, но могут и не согласиться с выводами эксперта. Тогда единственно возможным путем решения будет суд. Однако тем, кто предпочтет такой официальный путь после предварительной экспертизы, следует помнить, что судье совсем не обязательно быть крупным специалистом в конструкции и неисправностях автомобиля, скорее даже наоборот, поэтому судом будет назначена новая экспертиза, которая, не исключено, подтвердит выводы предыдущей. И тогда сторона, несогласная с выводами предварительной экспертизы, рискует понести весьма и весьма немалые дополнительные расходы…

Чтобы результаты экспертизы могли оказать реальную помощь сторонам в принятии решения по возникшему спору, необходимо, чтобы заключение эксперта было весомым и доказательным. Эксперт должен точно установить, какие конкретно неисправности и дефекты имеются в двигателе (и имеются ли вообще), определить, как обнаруженные неисправности могли повлиять на работу двигателя, исследовать все вероятные причины возникновения неисправности и их последствия и на основании этого сделать обоснованные выводы. То есть фактически провести детальное исследование процессов работы двигателя, связать особенности происходящего с обнаруженными неисправностями (как говорят эксперты, установить причинно-следственную связь) и найти истину – работа небыстрая, сложная и кропотливая.

Чтобы оценить состояние деталей, требуется провести
большой объем контрольно-измерительных работ

Высокая сложность и ответственность (ведь за выводами эксперта – немалые расходы виновника на устранение неисправности) накладывают весьма жесткие требования к уровню подготовки и квалификации эксперта. Фактически для грамотного проведения экспертизы эксперт должен быть и инженером-конструктором, и ученым-исследователем, и механиком-мотористом, в совершенстве знающим ремонтное дело. Кроме того, для осуществления экспертной деятельности эксперту необходимо иметь соответствующий сертификат, подтверждающий его квалификацию. Такой сертификат выдают уполномоченные государственными органами центры сертификации на основании обучения и проверки квалификации эксперта. И конечно, эксперт должен быть беспристрастным. То есть независимым и незаинтересованным лицом в любом споре. Точнее, его зависимость и заинтересованность должна быть только в установлении истины, а не в получении, к примеру, как можно более высокого гонорара от заказчика за нужные ему результаты.

Оплата труда

Ступеньки карьеры и перспективы

Карьерный рост зависит от профессионализма и стажа работы сотрудника в компании. Для достижения высокой квалификации в области диагностики систем автомобиля требуется не менее трех лет практики и постоянное повышение своего профессионального уровня.

Хорошие диагносты получаются из опытных автомехаников и специалистов по электротехнике и электронике. Опытные диагносты могут сделать карьеру до позиции технического обучающего тренера компании, руководителя дилерского автосервиса или директора компании. Специалисты с коммерческим складом ума могут стать основателями собственного дела.

Портрет современного среднестатистического диагноста:

мужчина среднего возраста с высшим техническим или средне-специальным образованием по специализации «приборостроение», «микроэлектроника» или «радиотехника». Он является продвинутым пользователем компьютера, владеет техническим английским на базовом уровне, понимает специальные автомобильные термины, касающиеся электросхем и диагностики автомобиля.

Интересные факты

В России с 23 октября 2007 года существует Общество автомобильных диагностов, целью которого является повышение личного профессионального мастерства участников Союза, улучшение качества оказываемых услуг. Любой автомобилист может стать членом этого сообщества.

Термины и определения

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 и ГОСТ 15467–79

Дефект – каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

В соответствии с ГОСТ 15467–79 несоответствие требованиям технического задания или установленным правилам разработки (модернизации) продукции относится к конструктивным дефектам. Несоответствие требованиям нормативной документации на изготовление или поставку продукции относится к производственным дефектам.

В соответствии с ГОСТ 27.002–2015

Дефект – каждое отдельное несоответствие объекта требованиям, установленным документацией.

В соответствии с ГОСТ Р 51709–2001

Исправное состояние АТС – состояние, соответствующее всем требованиям нормативных документов, предъявляемым к конструкции и техническому состоянию АТС.

(АТС – автотранспортное средство.)

Данный ГОСТ действовал на момент проведения экспертизы. В настоящее время ГОСТ не действует.

В соответствии с ГОСТ 27.002–2015

Исправное состояние (исправность) – состояние объекта, в котором он соответствует всем требованиям, установленным в документации на него.

В соответствии с ГОСТ 27.002–2015

Неисправное состояние (неисправность) – состояние объекта, в котором он не соответствует хотя бы одному из требований, установленных в документации на него.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011

Работоспособность – состояние, при котором транспортное средство или его компоненты могут выполнять свои функции в соответствии с эксплуатационной документацией.

В соответствии с ГОСТ Р 51709–2001

Работоспособность АТС и его частей – состояние, при котором значения параметров, характеризующих способность АТС выполнять транспортную работу, соответствуют требованиям нормативных документов.

В соответствии с ГОСТ 27.002–2015

Работоспособное состояние – состояние объекта, в котором он способен выполнять требуемую функцию.

Неработоспособное состояние – состояние объекта, в котором он не способен выполнять хотя бы одну требуемую функцию по причинам, зависящим от него или из-за профилактического технического обслуживания.

Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния.

В заключении эксперта термин «повреждение» будет использоваться в расширенном смысле, подразумевая любое негативное изменение свойств объекта.

Отказ – потеря способности изделия выполнить требуемую функцию. Отказ является событием, которое приводит к состоянию неисправности.

Сбой – самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011

Техническое состояние – совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств и установленных нормативными документами параметров транспортного средства, определяющая возможность его применения по назначению.

Ступеньки карьеры и перспективы

Подвеска Ниссан Альмера G15

Подвеска Альмера G15 включает в себя конструктивно разную переднюю и заднюю часть. Подробно рассмотрим их исполнение, а также вероятные проблемы в эксплуатации.

Передняя подвеска Nissan Almera G15

Передняя подвеска независимого исполнения (принцип действия Макферсона) Ниссан Альмера G15 выполнена на прямоугольных рычагах и стабилизаторе передней устойчивости. Базовым элементом для ликвидации колебательных движений кузова и перемещения колес по вертикальной оси является телескопическая амортизационная стойка. В нижней части она фиксируется к поворотному кулаку, а в верхней посредством опоры из металла и резины к кузову.

Во внутренней полости стойки смонтирован двухтрубный амортизатор наполненный газом. Он обеспечивает следующие задачи в функционировании передней подвески:

эффективное гашение колебательных движений кузова;
увеличение показателей управления;
обеспечение устойчивости машины.

Стойка внизу оснащена опорной чашкой для пружины, которая приварена в середине и кронштейном для фиксации поворотного кулака внизу. Шток амортизирующего механизма оснащен буфером хода сжатия с кожухом от попадания грязи. Также на нем расположена чашка для создания опоры, которая необходима для фиксации пружинного элемента. Для обеспечения неподвижности штока с возможностью одновременного проворачивания пружины совместно с наружной оболочкой стойки используется упорный шариковый подшипник. Он смонтирован в верхнем промежутке между чашей пружины и опорой стойки.

Передние рычаги ходовой Альмера G15 сцеплены с поворотными механизмами колес посредством шаровых опор, а с подрамником – сайлент-блоками. Они воспринимают на себя усилия обусловленные торможением или разгоном. Фиксация подрамника обеспечена крепежными болтами, в количестве четырех штук, которые прикручены непосредственно к кузову. Задние фиксирующие элементы посредством скоб и подушек из резины, также удерживают штангу стабилизатора обеспечивающего устойчивость в поперечной плоскости. Для ее производства используется пружинная сталь. Она предназначена для снижения крена машины и обеспечения устойчивости. Обе стороны штанги сцепляются с рычагами подвески посредством винтов с втулками из резины и металла.

В специальные отверстия рычагов вставлен корпус шаровой опоры, которая защищается кожухом из резины. Палец опоры фиксируется с болтом для стяжки, в технологическом проеме поворотного кулака. Туда же запрессовывается радиальный шариковый подшипник. При этом ступица колеса смонтирована во внутренние кольца подшипника, которые стягиваются гайкой.

Вероятные проблемы передней подвески

При эксплуатации передней подвески Альмера G15 могут проявиться следующие неисправности:

Ослабление пружины – сопровождается периодическими пробоями подвески.
Постепенный износ трущихся компонентов шарового шарнира – из-за излишнего зазора, в который проникает грязь и пыль.
В указанном пункте представлены неисправности, которые сопровождаются проявлением постороннего шума, стука в процессе эксплуатации машины:

ослабление затяжки фиксирующих болтов, повреждение подушек из резины кронштейнов растяжки или штанг стабилизатора, обеспечивающих устойчивость в поперечной плоскости;
вышли из строя стойки;
ослабла фиксация опоры стойки с верхней части;
механическое разрушение резины на корпусе опоры стойки;
выход из строя или проседание амортизационной пружины;
износ резиново-металлических, шаровых шарниров в компонентах ходовой;
неполадки в буфере хода сжатия;
разрушение уплотнительного кольца на корпусе стойки;

Ведение машины в сторону.
Быстрый или неодинаковый износ шин.

Задняя подвеска Альмера G15

Ниссан Альмера G15 оснащена полунезависимой задней подвеской. Она сформирована упругой, пружинной балкой и амортизаторами телескопического типа, наполненными газами и обладающими двусторонним действием. Стабилизатор с двух сторон прихвачен сваркой к усилительным рычагам, обеспечивает устойчивость и снижает угол наклона кузова при поворотах. К рычагам подвески фиксируются оси задних колес и тормозные барабаны посредством приваренных фланцев. В передней части рычагов используется втулка с сайлент-блоком, которая фиксируется сварочным швом. Его внешняя часть изготовлена из пластмассы, а внутренняя из металла.

Для придания плавности ходовой Альмера G15 используются винтовые пружины. Они зафиксированы между опорой и нижним кронштейном рычага через уплотнительные прокладки из резины. Амортизатор соединяется с рычагом при помощи болта, проходящего сквозь шарнир из резины и металла. Шарнир прессуется в технологическое отверстие нижней части амортизирующего механизма. Верхняя часть фиксируется к кузову с помощью двух подушек из резины и двух шайб из металла. Для исключения избыточной деформации подушек в момент затяжки гайки штока амортизатора, предусматривается установка между ними распорочной втулки. Шток амортизирующего устройства оснащен буфером сжатия, который закрывается защитным чехлом.

Задний тормозной барабан выступает в качестве ступицы колеса. В него монтируется двухрядный подшипник. Для его фиксации используется стопорное кольцо.

Неисправности задней подвески

Эксплуатация задней подвески Ниссан Альмера G15 может сопровождаться следующими неисправностями:

Выход из строя или раскручивание крепежа амортизатора, разрушение втулки проушин амортизатора или сайлент-блоков на продольных рычагах, разрушение подшипника в ступице колеса, прослабленная или сломанная пружина – указанные неисправности сопровождаются образованием стука в подвеске при движении.
Ведение машины в сторону.
Быстрый или неодинаковый износ шин.

Вам будет интересно Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля

Слабые места подвески Nissan Almera G15

Главным слабым местом подвески Ниссан Альмера G15 являются рулевые наконечники. Очень часто их ресурс ограничивается пятьюдесятью тысячами километров пробега. При этом срок службы рулевых тяг в два раза больше.

С завода ходовая Альмера G15 укомплектована ненадежными шаровыми опорами передних рычагов. Они могут выйти из строя, не достигнув отметки пробега даже в 50000 км. При этом ремонту опоры не подлежат, а замена возможна исключительно в сборе с рычагами.

На фоне указанных проблем, передний и задний амортизатор практически беспроблемные. Они спокойно проходят сто тысяч километров. Также отметим конструктивный недочёт левого внутреннего ШРУСа. Он проявляется в образование течи из-под сальника между подшипником и неподвижным пыльником. При этом ремонт можно немного отложить, так как через небольшой промежуток времени течь останавливается.

Заключение

Ресурс передней и задней подвески Ниссан Альмера G15 напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. При этом очень важно следить за уровнем давления в шинах и периодически проверять развал схождение.

Ходовая ниссан альмеры

Значение ходовой для автомобиля

Эта часть нужна машине, чтобы гасить те колебания, возникающие при движении по неровной дороге. Еще одна задача подвески — безопасность движения, прочность и долговечность в работе.

Схема ходовой части ниссан альмера

В ниссан альмера ходовая часть (как и в других автомобилях) представлена двумя видами подвесок. Это:

передняя (независимая);
задняя (полунезависимые).

Входящие в состав каждой из них шарниры должны легко и без усилий проворачиваться. А чтобы понять, в каких случаях необходима замена каждой из них, требуется знать, что представляет собой ходовая ниссан альмера н16.

Передняя подвеска в работе

Эта часть ходовой — независимая. Она состоит из поперечных рычагов и телескопических гидравлических стоек с амортизаторами. Для устойчивости здесь предназначены стабилизаторы. Её работа построена на следующих принципах:

Нижние рычаги крепятся к поперечине, закрепленной на подвеске.
За повороты верхней опоры отвечает специально упоротый в нее подшипник.
Мягкость езды — прерогатива установленной в этой модели амортизаторов двустороннего действия.
Сами поворотные кулаки соединяются с нижними кулаками посредством шаровых шарниров.
Стабилизатор для устойчивости — штанга поперечного сечения. Она крепится к поперечине от передней подвески и придает нагрузку на рычаги и стойки крепления.
Вращают сами ступицы колес двухрядные подшипники (они установлены в поворотные кулаки).

Подробнее описанные аспекты выделены на фото и описание ходовой nissan almera 2005. Ниже приведен рисунок :

фото и описание ходовой nissan almera 2005

Согласно тому, что показывает данная схема для ходовой части ниссан альмера, работы ведут именно с этой частью автомобиля. При необходимости снятие и последующей установки действуют поэтапно:

Поднимается и закрепляется передняя часть машины.
Снимается колесо
Открепляются гайки опор стойки.
Отсоединяется хомут тормозного шланга.
Выворачиваются и вынимаются болты нижнего крепления.
Теперь при помощи монтировки начинают отделять стойку от кулака и осторожно вынуть её через арку колеса.
Установка новой детали произведена в обратном порядке. Здесь важно проследить, чтобы метка амортизатора на верхней опоре «смотрела» в сторону колеса (когда последнее опустят на землю, можно стянуть резьбу).

Передняя подвеска ниссан альмера: работа с составляющими

Иногда чтобы понять в чем причина поломки, собирают и разбирают саму стойку. Деталь при этом устанавливается в тиски и ослабляется пружину. Дальше останется снять и разобрать детали под пружиной, поменять попарно амортизаторы. Осталось собрать все в обратном порядке (затягивается также на колесе).

Стойка передней подвески ниссан альмера

Если дело в стабилизаторе, то также начало будет практически таким же одинаковым — поднимается автомобиль и снимаются колеса. Далее осталось сделать такие шаги:

Вывернуть болты, которые крепят подушки стабилизатора к поперечине и отвернуть гайки крепления к рычагам. После этого стабилизатор вынимается через арку.
Происходит замена подушек на новые резиновые.
При обратной сборке образщаем внимание, чтобы метки «смотрели» на заднюю часть транспорта.

Ломается и поперечина. Снять и установить её возможно так:

Начало аналогичное предыдущим процессам. Здесь также важно заблокировать саму ступицу от вращения (вынуть шплинт от контргайки и отвернуть гайку).
Отвернуть гайку крепления шарнира от рулевой тяги по направлению к рулевому кулаку.
Отсоединить тягу от поворотного кулака (поможет съемник).
Отвернуть гайку крепления шарнира от нижнего рычага подвески и отсоединить его от кулака. После этого отвернуть поворотный кулак и стойку — и уже можно будет вынуть хвостик от шарнира вала переднего колеса.
Повторить с другой стороны машины и снять стабилизатор. После выворачивания оставшихся болтов снимается и оба рычага подвески.

Ниссан альмера классик поперечина.

При установке все колеса обязательно проверяются и регулируются. Перед тем как это делать, необходимо провести следующее :

проверить давление в шинах (они обязательно должны быть одинакового размера);
проверить шарниры и подшипники у ступицы передних колес;
прокачать подвеску автомобиля.

Если при проверке выяснится, что подшипник ступицы требует замены, то здесь руководствуются простыми рекомендациями. Вот они :

Также поднимается автомобиль и снимается колесо.
Оно отворачивается от тормозного суппорта (тормозной шланг не трогается).
При наличии ABS убирается датчик.
Блокируется ступица.
Снимается гайка крепления у шарнира по отношению к поворотному кулаку.
Снимается сам тормозной диск.
Чтобы снять ступицы, следует будет немного её спрессовать оправкой и извлечь при помощи съемника.
Далее отверткой выворачиваются манжеты самого подшипника и снимается его стопорное кольцо.
Перед тем как установить новый подшипник на него наносят слой смазки, тщательно очищаются и ступица, и само посадочное место. Далее все собирается в обратном порядке при помощи оправки.

Работы с задней подвеской

В ниссан альмера ремонт ходовой может включать в себя и операции с задней подвеской. Последняя является полунезависимой деталью с такими сопоставляющими:

поперечная балка;
телескопические стойки;
пружины цилиндрические.

Задействованы и амортизаторы. Перемещение идет строго вертикально. Как это выглядит схематично, показано ниже (1 — болты крепления стойки к кузову;
2 — гайка штока амортизатора)

Чтобы снять и установить этот вид подвески, поднимается и закрепляется заднюю часть транспорта. Заход в рабочую зону идет через багажное отделение (под ковриком убирается защитный колпачок и отвернуть две гайки). Одновременно с этим снизу машины отворачивается болт, который крепит стойку к балке задней подвески. Осталось вынуть стойку через колесную арку (а установка происходит в обратном порядке).

Рычаг задней подвески Ниссан Альмера

Снять балку намного сложнее. Но возможно :

Авто поднимается и закрепляется.
Снимаются задние колеса.
Из бачка тормозной системы откачивается жидкость.
Отсоединяются тормозные шланги и датчики колеса (если есть ABS).
Трос стояночного тормоза отсоединяется — после этого освобождают от балочных фиксаторов.
Балка подпирается и болт крепления рычага выворачивается.
Аналогично «поступают» и с телескопическими стойками на задней балке.
После этого выворачиваются болты продольных рычагов у кузова и балка осторожно снимается.
Установка идет в обратном порядке, но при этом лучше заменить все гайки.
Тормозная система прокачивается.

Снятие и установка балки задней подвески Ниссан Альмера.

Ступица заднего колеса нуждается в замене. Эту операцию делают в сборе :

Автомобиль приподнимается и закрепляется. После этого снимается само колесо.
Теперь пора обратить внимание на комплектацию машины — снять тормозной барабан или тормозной диск вместе с направляющими.
У ступицы снимается защитный колпачок и вынимается гайка. Только после этого снимается сама ступица.
Устанавливается в обратном порядке, но перед этим колпачок заполняется смазкой.

Схема расположения ступицы заднего колеса а/м

Актуален и осевой зазор. Нельзя превышать 0,05 мм у ступицы.

Ремонт ходовой части (подвески) Nissan Almera в Москве

Автомобиль Nissan Almera обладает на удивление энергоемкой подвеской, которая отлично «гасит» различные неровности дорожного полотна, позволяя водителю и пассажирам комфортно чувствовать себя в салоне. Ремонт ходовой части автомобиля Ниссан Альмера в Москве требуется нечасто, что объясняется ее надежностью и долговечностью. Однако порой без профессионального вмешательства не обойтись.

Износ элементов даже самой надежной подвески ускорится, если часто ездить по некачественным дорогам, экспериментировать с агрессивной манерой вождения и пренебрегать графиком технического обслуживания.

Плохое состояние ходовой части гарантирует проблемы с управляемостью и снижение безопасности движения. В центре «Токио Сервис» вы сможете восстановить работу подвески недорого и быстро.

Мы предоставляем своим посетителям возможность присутствовать при проведении ремонтных операций. Наши мастера, несмотря на высокую квалификацию и впечатляющий опыт, продолжают совершенствовать свои навыки.

Они всегда готовы обосновать целесообразность выполнения того или иного процесса.

В автоцентре вы можете дешево пройти:

ремонт подвески Nissan Almera;
ремонт системы тормозов Nissan Almera;
ремонт трансмиссии Nissan Almera;
ремонт электрооборудования Nissan Almera и т. д.

Современное оборудование помогает автомеханикам добиваться безупречного результата, максимально восстанавливая рабочий ресурс системы.

Когда проводится ремонт ходовой части автомобиля Ниссан Альмера?

Текущая замена отдельных изношенных элементов осуществляется в рамках проведения техобслуживания, регламент которого не стоит игнорировать. Если своевременно проходить ТО и раз в полгода отправлять автомашину на проверку ходовой части в автосервис, то срочно ремонт подвески Nissan Almera понадобится только после аварии или при получении механического повреждения.

Необходимо помнить, что чем раньше будет обнаружена неисправность, тем быстрее мастера смогут ее устранить.

Владелец машины должен знать, какие признаки говорят о неполадках в работе ходовой части, чтобы при их появлении сразу же обратиться в автосервис.

Основные симптомы проблем в подвеске:

вибрация при движении;
раскачивание и крен машины на поворотах;
проседание кузова;
ускоренный износ покрышек;
снижение качества управляемости;
увод авто в сторону.

Какая бы «болезнь» ни поразила ходовую часть вашего автомобиля, в центре «Токио Сервис» смогут исправить ситуацию, причем сделают это дешево и качественно. Мы не используем в ремонте детали от сомнительных производителей – только оригинальные расходные материалы. Обращайтесь!

Описание передней подвески Nissan Almera

Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска на новом Nissan Almera независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).

Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.

Элементы передней подвески:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.

Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора

Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба

Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.

Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.

В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.

Вам будет интересно Двигатель 1,4 л TSI CZCA: Характеристики и обслуживание

Схождение колес (–0°10’±10’) регулируют изменением длины рулевых тяг (см. «Замена наконечника рулевой тяги»).

Передняя и задняя подвеска Ниссан Альмера

Ходовая автомобиля – важная часть машины, которая гасит колебания при ее движении, особенно по неровностям. В Ниссан Алмера N16 (похожая схема во многих авто) она состоит из передней (независимой) и задней (полунезависимой) подвесок. Шарниры, которые входят в их состав, должны без усилий проворачиваться.

Передняя подвеска

Её работа построена на следующих принципах. Данная часть ходовой – независимая, то есть колеса, которые расположены на одной оси, могут двигаться независимо друг от друга. В ее состав входят поперечные рычаги, амортизаторы и телескопические гидравлические стойки.

Задняя подвеска

Она является полунезависимой частью ходовой, то есть предстает в виде продольных рычагов, которые соединены между собой довольно упругой поперечной балкой. Задняя подвеска в Ниссан Альмера Классик состоит из упругой балки, пружинной с телескопическими, наполненными газами амортизаторами двустороннего действия.

Звуки в подвеске

Необычные звуки могут появляться из-за проблем с частями самой передней или задней подвески, но иногда причина кроется совсем в другом. Поэтому не стоит сразу разбирать авто, лучше определить источник шума.

Например, главная причина стука в машинах 90-х годов скрывалась не в ходовой части, а в петлях дверок. Это случалось из-за того, что петли имели определенное строение, при котором пальцы становились неисправными, поэтому стукались в появившемся зазоре. Внутри автосалона чувствовалось, будто подвеска постукивает.

Неисправности ходовой части

Любой компонент подвески имеет свои особенности появления звуков при его поломке. Мастер легко сможет определить по звуку, что именно сломалось. Например, если какой-то стук появляется при полном повороте руля, а при прямой дороге стука нет, то проблема связана со ШРУСами или же кулаками поворота.

Шум ШРУСа сможет научиться определять и малоопытный автолюбитель, сложно понять, где же именно неисправность: в подшипнике, в амортизаторе или в стойке стабилизатора. Главные признаки подобных проблем:

Раздражающие звуки появляются, когда едете по неровностям. Часто можно обнаружить подтеки жидкости в случае неисправности.
Появляется необычный звук скрипа в случае раскачки машины.
Подшипники стучат; при разгоне до 90 км/ч появляется гул в машине.
Специфический шум может появляться вместе с ощущением подергивания. В этом виноваты шаровые опоры, кулаки поворота и другие части.
Плохо закрученное колесо тоже может быть причиной стука.

Нередко клиенты с Ниссан Альмера G15 приезжают в сервис ради диагностики подвески, но все ограничивается простым осмотром колес. Часто бывает, что отсутствует один болт закрепления колеса или неумело закручены болты, а это является причиной постукивания колеса и его люфта. Нередко люфт может появиться по различным причинам, которые имеют связь с подшипниками и усадкой колеса на ось.

Если не получилось найти источник шума, то как можно скорее обратитесь на СТО за помощью, чтобы ничего неожиданного в дороге не произошло.

Рулевой механизм

Бывает так, что производятся первоначальные действия при появлении постукивания (разбор колеса, смазывание, замена пыльников или что-то другое), но шум остается. Тогда нужно переключиться на механизм руля. Иногда стуки в механизме руля похожи на шум в ходовой, и это является причиной неправильной диагностики. Надо обследовать всю рулевую систему:

осмотреть рейку руля, она, вероятно, нуждается в замене или ремонте;
рейки руля могут быть плохо затянуты, из-за чего могут стучать и ослабить крепление;
тяги руля могут быть виноваты в постукивании, их поломки схожи с поломками подвески;
постукивание может появляться в колонке руля, когда она искривляется или какая-либо ее деталь неисправна.

Возможных причин неисправностей механизмов руля большое количество, и они могут сочетаться с проблемами с ходовой частью. Если водитель жалуется на стук в передней подвеске, то мастера делают комплексную проверку авто и часто находят другие неисправности.

В случае поломки механизма руля он должен быть отремонтирован как можно быстрее, иначе во время езды у вас не только будет отсутствовать комфорт, но и возникнет угроза безопасности движения.

Редкие причины стуков

Самые частые возможные причины стуков уже описаны. Иногда появляются совсем неожиданные виды поломок, которые и мастерам трудно определить. Чем необычнее ситуация, тем дольше будут проходить диагностика и ремонт.

Такие неисправности происходят редко. Это исключения, которые говорят о необходимости систематического и внимательного слежения за качеством работы авто. Самые неожиданные ситуации, которые могут вызвать стуки в механизме подвеске:

одно или несколько закреплений мотора сломались, силовой агрегат раскачивается и стучит о близлежащие узлы и о кузов;
плохая сварочная работа с частями кузова, или сварочные швы разошлись под капотом (часто после дешевого ремонта);
согнулись полуоси, которые передают на колеса крутящий момент;
какие-то предметы, попавшие под капот, являются помехой нормальной работе авто;
генератор сломался, и это сопровождается постоянными постукиваниями.

Если возникла неисправность генератора или других систем авто, то необычные звуки будут появляться и при заведенном авто на стоянке. Из-за этого их сложно перепутать с неполадками с подвеской. Бывает, что генератор выходит из строя на ходу, скорее всего, в этом может быть виновата передняя подвеска. При таком происшествии лучше всего обратиться в сервис.

Хотя при многих поломках появляется характерный для них стук, и можно сразу идти за запчастями, лучше сначала обратиться к специалистам, так как бывают и нестандартные ситуации.

Заключение

Если у вас появился странный стук в авто спереди или сзади, то не стоит сразу перебирать подвеску и что-либо менять. Возможно, причина вовсе не в ходовой части. Прежде всего, нужно провести полную диагностику, которая поможет понять, что нужно исправить, чтобы убрать стук.

Ниссан Альмера

Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.

Ходовая часть Ниссан Альмера

Передняя подвеска в сборе:

1 поворотный кулак 2 стойка амортизатора

3 витая пружина 4 поперечная балка подвески

5 стабилизатор 6 опора нижнего рычага

7 шайба крепления нижнего рычага

Компоненты передней подвески:

1прокладка стойки 2 изолятор опоры стойки

3 верхний кронштейн стойки 4 упорный подшипник

5 верхнее гнездо пружины 6 верхнее резиновое гнездо

7 демпфер 8 витая пружина 9 стойка

10 колпачок 11шайба 12 третья тяга

13 мост в сборе 14 шплинт 15 скоба

16 втулка 17 штанга стабилизатора

18 соединительная тяга 19 балка подвески

20 стойка для штифтов балки 21верхняя тяга

22 соединительный палец втулки 23 кронштейн поперечной тяги

24 поперечная тяга 25 поперечная балка подвески

Технические данные и спецификации передней подвески

Общие технические данные

Многорычажная с независимой стойкой, с витой пружиной

Гидравлический двойного действия

Входит в стандартную комплектацию

Углы установки передних колес (в ненагруженном состоянии)

Развал Градус-минута (десятичный градус)

Разница слева и справа

Продольный наклон оси поворота Градус-минута

Разница слева и справа

Поперечный наклон оси поворота Градус-минута

Возможные неисправности, их причины и способы устранения

Проверьте давление в шинах и равномерность износа шин

Доведите до требуемого давление в шинах

Проверьте на ослабление или износ шарниры от рулевого вала до промежуточного вала

Затяните стяжные болты соединительного фланца

Проверьте на ослабление или износ шарниры от промежуточного вала до рулевого механизма

При необходимости заманите промежуточный вал

Проверьте на ослабление или повреждение деталей переднюю и заднюю подвеску, рулевой механизм и шарниры

Затяните болты и гайки крепления передней и задней подвесок Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма При необходимости замените переднюю и заднюю подвески При необходимости замените рулевой механизм При необходимости замените соедини тельный фланец

Проверьте овальность шин

Выполните проверку при свободном вращении колеса При необходимости замените шины

Проверьте шины на наличие дисбаланс, деформацию колес и износ или ослабление подшипников колеса

Отбалансируйте колеса Замените колеса Замените подшипники колеса

Проверьте ремень привода насоса усилителя рулевого управления

Натяните ремень привода насоса усилителя рулевого управления

Проверьте систему усилителя рулевого управления и уровень жидкости в бачке усилителя рулевого управления

Устраните утечки Проверьте усилитель рулевого управления Добавьте жидкость в систему усилителя рулевого управления

Неправильный подбор шин или шины разного типа

Поломка или прогиб пружины подвески

Нарушен угол установки передних колес

Отрегулируйте угол схождения передних колес

Увод/дергание автомобиля (продолжение)

Смещение рулевого механизма

Переустановите рулевой механизм в сборе Замените рулевой механизм в сборе

Заедание передних тормозов

Отрегулируйте передние тормоза

Неравномерный или чрезмерный износ шин

Отрегулируйте угол схождения

Поломка или уменьшение жесткости пружины подвески

Нарушена балансировка шин

Изношены амортизационные стойки

Замените амортизационные стойки

Неправильное вращение шин

Измените направление вращения шин При необходимости замените шины

Не перегружайте автомобиль

Низкое давление в шинах

Доведите до требуемого давление в шинах

Отрегулируйте угол схождения

Искривленный или деформация рычага подвески

Замените рычаг подвески

Угловое (поперечное) колебание колеса

Несбалансированная шина или колесо

Отбалансируйте шину или колесо

Нарушена работа амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Угловые колебания, тряска или вибрация

Дисбаланс шины или колеса

Отбалансируйте шину или колесо

Чрезмерное биение ступицы колеса

Измерьте люфт фланца ступицы При необходимости замените ступицу

Чрезмерный дисбаланс тормозного барабана или диска

Отрегулируйте тормоза При необходимости замените тормозной диск или тормозной барабан

Износ наконечников рулевых тяг

Замените наконечники рулевых тяг

Износ шарового шарнира

Замените рычаг и шаровой шарнир в сборе

Чрезмерное биение колеса

Измерьте биение колеса При необходимости замените колесо

Чрезмерное радиальное биение шины и колеса в сборе

Установите правильно подобранные шины и колеса в сборе

Тугое рулевое управление (без усилителя рулевого управления)

Недостаток смазки в шаровых шарнирах, рулевых тягах и рулевом механизме

Смажьте шаровые шарниры, рулевые тяги и рулевой механизм При необходимости замените рычаг и шаровой шарнир в сборе, рулевые тяги и рулевой механизм

Нарушена регулировка углов установки передник колес

Отрегулируйте угол схождения передних колес

Разрегулировка рулевого механизма

Отрегулируйте рулевой механизм

Тугое рулевое управление (с усилителем рулевого управления)

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Утечка из гидравлической системы

Проверьте давление, жидкости в системе усилителя рулевого управления При необходимости замените сальники и шланги

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма

Слишком большой люфт в рулевом управлении

Износ или ослабление подшипников колеса

Затяните гайку вала привода При необходимости замените подшипник колеса

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Ослабление соединений или износ шарнира от рулевого вала к промежуточному валу

Затяните соединяющие стяжные болты

Ослабление соединений или износ шарнира от промежуточного вала к рулевому механизму

При необходимости замените промежуточный вал

Плохая возвращаемость рулевого колеса в среднее положение

Заедание в шаровых шарнирах

Замените рычаг и шаровой шарнир в сборе

Заедание в рулевой колонке

Смажьте рулевую колонку При необходимости замените рулевую колонку

Нарушена регулировка углов установки передних колес

Отрегулируйте угол схождения передних колес

Плохая возвращаемость рулевого колеса в среднее положение (продолжение)

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Омажьте рулевой механизм в сборе При необходимости замените рулевой механизм в сборе

Посторонний шум в передней подвеске

Заедание в шарнире промежуточного вала

Замените промежуточный зал

Повреждение компонентов подвески

Замените поврежденные компоненты подвески

Износ втулок рычага или наконечников рулевых тяг

Замените втулки рычага или наконечники рулевых тяг

Ослабление гаек крепления колеса

Затяните гайки крепления колеса

Ослабление болтов или гаек крепления гадюки

Затяните болты или гайки крепления подвески

Ослабление колпаков колес

Закрепите колпаки колес

Износ амортизационной стойки или креплений амортизатора

Замените амортизационную стойку Затяните гайки крепления амортизатора

Неправильное расположение пружины амортизатора

Расположите пружину амортизатора надлежащим образом

Отклонение или плохая управляемость

Неправильный подбор шин или разные шины на одной оси

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Ослабление крепления стабилизатора

Поломка или прогиб пружины подвески

Замените пружину подвески

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Нарушена регулировка углов установки передних и задних колес

Отрегулируйте углы установки передних и задних колес

Неустойчивое рулевое управление при торможении

Износ или ослабление подшипников колес

Замените подшипники колеса

Поломка или прогиб пружины подвески

Утечка тормозной жидкости из суппорта

Неправильный угол наклона стойки

Если угол наклона передней стойки превышает установленную величину, проверьте кузов, при необходимости произведите ремонт

Низкий или неравномерный клиренс автомобиля

Поломка или прогиб пружины подвески

Не перегружайте автомобиль

Потеря упругости пружины подвески (осадка пружины)

Езда слишком мягкая

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Поломка или прогиб пружины

Езда слишком жесткая

Дефектные амортизационные стойки

Замените амортизационную стойку

Поперечный крен или поперечные колебания кузова

Ослабление крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Износ амортизационной стойки или крепления амортизатора

Замените амортизационную стойку Затяните гайки крепления амортизатора

Не перегружайте автомобиль

Поломка или прогиб пружины подвески

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Не перегружайте автомобиль

Поломка или прогиб пружины подвески

Отдача рулевого колеса (с усилителем рулевого управления)

Наличие воздуха в системе усилителя рулевого управления

Удалите воздух из гидросистемы усилителя рулевого управления

Ослабление крепления рулевого механизма

Затяните болты крепления кронштейна рулевого механизма

Ослабление соединений или износ шарнира от рулевого вала до промежуточного вала

Ослабление соединений или износ шарнира от промежуточного вала до рулевого механизма

Затяните- соединительные стяжные болты При необходимости заменит промежуточный вал

Отдача рулевого колеса (с усилителем рулевого управления) (продолжение)

Ослабление наконечников рулевых тяг

Затяните наконечники рулевых тяг При необходимости замените наконечники рулевых тяг

Ослабление или износ подшипников колеса

Затяните гайку вала привода При необходимости замените подшипники колеса

Дергание или толчки на рулевом колесе (с усилителем рулевого управления)

Низкое давление в системе усилителя рулевого управления

При необходимости замените сальники и шланги

Медленное срабатывание клапана рулевого механизма (недостаточная эффективность усилителя рулевого управления)

Прочистите рулевой механизм в сборе При необходимости замените рулевой механизм в сборе

Ослабление приводного ремня усилителя рулевого управления

Отрегулируйте натяжение приводного ремня усилителя рулевого управления

Нарушена регулировка углов установки передних и задних колес

Отрегулируйте углы установки передних и задних колес

Износ амортизационной стойки

Замените амортизационную стойку

Ослабление или износ подшипников колеса

Затяните гайку крепления привода вала При необходимости замените подшипники колеса

Чрезмерное биение шины или колеса

Установите хорошо подобранные шины При необходимости замените шины При необходимости замените колеса

Износ шаровых шарниров

Замените рычаг с шаровым шарниром в сборе

Разрегулировка предварительного натяга рулевого управления

Отрегулируйте предварительный натяг подшипника рейки на автомобиле

Подвеска связующее звено между кузовом и колесами. Через нее на кузов передаются силы, воздействующие на колеса. Подвеска служит для снижения динамических нагрузок, уменьшения колебаний кузова, смягчения ударов колес о неровности дороги, обеспечивает устойчивость и плавность хода автомобиля.

Передняя подвеска состоит из поворотного кулака, стойки, пружины и рычага.

Рычаг качается относительно кузова. В нижнем рычаге используется резиновая втулка. Верхний конец стойки закреплен на кузове и состоит из подшипника, позволяющего колесу поворачиваться.

Нижняя часть поворотного кулака закреплена на шаровом шарнире, который соединен с рычагом с помощью болта. При обслуживании крепления рычага к кузову и изолятора стабилизатора от кузова убедитесь, что крепежные болты ослаблены настолько, что рычаг при качении будет доставать до предельно верхнего положения амплитуды качения, которая также является нормальным положением, к которому движется рычаг, когда автомобиль стоит на земле.

Источник https://automobile-zip.ru/repairs/kak-provodit-remont-avtomobilej-nissan.html

Источник https://sarterminal.ru/remont-avto/podveska-almera-g15-perednyaya-zadnyaya-slabye-mesta-rychagi.html

Источник