Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового

Содержание

Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя, чтобы он был лучше нового

ремонт двигателя

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Способы обкатки мотора

Описанный выше алгоритм – классическая естественная обкатка. Но кроме этого, существует ещё как минимум три способа притирки деталей отреставрированного силового агрегата:

  • метод холодной обкатки, производимый с использованием специального стенда;
  • холодная обкатка, выполняемая без стенда;
  • метод горячей притирки деталей двигателя.

Рассмотрим особенности каждого из перечисленных способов.

Обкатка на стенде

Разумеется, сам стенд – оборудование очень дорогое. Его могут позволить себе только крупные СТО, но зато благодаря его использованию удаётся получить полный контроль над всеми технологическими этапами обкатки.

В этом случае силовой агрегат устанавливается на стенд и запускается посредством соединения с карданным валом, который, в свою очередь, приводится в движение электромотором, считающимся ведущим по отношению к мотору автомобиля.

Специальный прибор, именуемый энкодером, контролирует частоту вращения ведущего двигателя, несколько менее точные показания фиксирует тахометр. Стендовое оборудование работает под управлением микропрограммы, регулирующей параметры работы электромотора, опираясь на показания датчиков.

Совокупная длительность работы пары ведущий/ведомый мотор определяется составом работ, выполненных в рамках капитального ремонта автомобиля. В частности, для нормальной притирки новой цилиндропоршневой группы требуется примерно три часа непрерывного вращения обоих двигателей.

Результат такой холодной притирки предполагает, что удалось добиться следующих показателей:

  • при работе СА на ХХ (на оборотах, не превышающих 600 в минуту) обороты стабилизируются;
  • нажатие на педаль акселератора в этом же режиме не приводит к перебоям в работе ведущего двигателя, и он не должен при этом глохнуть.

Отметим, что приобретения дорогостоящего стенда для проведения холодной обкатки недостаточно – нужен ещё и специалист, который отлично разбирается в нюансах выхода на определённый режим, в беспрекословном соблюдении технологии притирки деталей.

Бесстендовая холодная обкатка

Он заключается в буксировании автомобиля на третьей передаче, но при заглушенном двигателе, на протяжении 2-3 часов. До начала обкатки автомобиль заправляют всеми необходимыми техническими жидкостями, включая масло и антифриз/тосол.

Хотя специалисты не советуют использовать этот метод, он получил широкое распространение в среде гаражных мастеров ремонта.

Горячая обкатка

Производится непосредственно на автомобиле, но на обездвиженном. Характеризуется возможностью контроля качества сборки силового агрегата после проведения капремонта и нивелирования мелких дефектов, допущенных при производстве деталей и узлов, установленных вместо изношенных. Что хорошо – данная технология может быть использована и в гаражных условиях. Алгоритм холодной обкатки:

  • запускаем мотор, устанавливаем обороты на уровне режима холостого хода;
  • даём проработать порядка 3-4 минут, глушим мотор на примерно такой же интервал времени. Повторяем цикл 10-15 раз. Остановка двигателя нужна для того, чтобы не допустить локального перегрева силового агрегата;
  • снова заводим мотор, устанавливаем обороты на показателе 1200 об/мин, постепенно увеличиваем их до примерно 50% от максимального уровня. Рассчитываем увеличение оборотов таким образом, чтобы общая продолжительность работы силового агрегата составила 45-50 минут.

Во время последнего этапа особенно внимательно следим за температурой двигателя, если она неконтролируемо поднимается – следует заглушить мотор, дать ему остыть и только после этого запускать вновь. Если всё в норме, проверяем уровни техжидкостей и наличие/отсутствие их подтеканий, измеряем компрессию цилиндров. Наконец, после завершения обкатки заново выставляем зажигание и регулируем зазоры клапанов.

Естественная обкатка двигателя

Саму последовательность проведения классической обкатки мы уже приводили. Стоит отметить, что независимо от сложности и состава проведения восстановительных работ, обкатку следует проводить исключительно в щадящем режиме, даже если вы ограничились только заменой цепи (разумеется, совокупный пробег в этом случае будет минимальный, порядка 500 километров).

Движение на пятой передаче нужно исключить, трогаться следует очень плавно

О важности заливки качественного моторного масла мы уже говорили, но не менее важно использование и хорошего топлива – по крайней мере, до завершения периода обкатки



Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

  1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
  2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
  3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
  4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
  5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
  6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
  7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
  8. Расход топлива стал больше, чем было.
  9. В картер попадает много газов.
  10. Низковатое давление масла в системе.
  11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
  12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

  • текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
  • технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
  • внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
  • капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Мазда 3 2011 года капремонт фото1 Мазда 3 2011 года капремонт фото2 Мазда 3 2011 года капремонт фото3 Мазда 3 2011 года капремонт фото4 Мазда 3 2011 года капремонт фото5 Мазда 3 2011 года капремонт фото6 Мазда 3 2011 года капремонт фот7 Мазда 3 2011 года капремонт фото8 Мазда 3 2011 года капремонт фото8а Мазда 3 2011 года капремонт фото8 Мазда 3 2011 года капремонт фото9

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

  1. Разборка ДВС.
  2. Мойка деталей и очистка.
  3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
  4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Советы по ремонту ДВС

  • Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
  • Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
  • Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
  • Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
  • Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

Вам будет интересно  Прогревать двигатель машины или ехать сразу

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Как правильно мыть и сушить детали двигателя

Прежде чем приступить к разборке и ремонту двигателя, его нужно вымыть, а затем разобрать на составные части, затем промыть и дефектовать все детали. Для промывки блока можно использовать любой таз, однако вам будет удобнее, если вы будете использовать сварной поддон с металлической решеткой внутри. Это не только облегчает операцию, но и существенно экономит жидкость для промывки. Хорошо промывает все детали осветительный керосин. Он имеет низкую токсичность, обладает хорошими моющими свойствами и, кроме того, все детали после промывки керосином быстро высыхают и не имеют на поверхности маслянистую пленку.

На фото - мойка деталей двигателя, matrixplus.ru

Затем следует хорошо прочистить каналы двигателя. Для этого следует запастись ершиками с крепким ворсом. Чтобы промыть каналы под давлением, используйте краскопульт с компрессором или резиновую грушу с тонким основанием. После того, как двигатель полностью промыт, его следует тщательно высушить. Для сушки деталей подойдут листы чистой бумаги или старые газеты. Чтобы на детали во время сушки не попала пыли и грязь, их следует прикрыть тканью. Причем, эта мера безопасности является обязательной, если вы сушите элементы «движка» на свежем воздухе, в котором присутствует небольшое количество вредных абразивных частиц.

Фото прочистки каналов двигателя автомобиля, motorhelp.ru

Помимо этого, нужно обязательно запастись достаточным количеством чистой ветоши, хлопчатобумажными перчатками, монтажным и измерительным инструментом, емкостью для отходов. Если вы заранее благоустроите место для ремонта, приобретете все перечисленные важные элементы, подготовка двигателя к ремонту пройдет намного быстрее и продуктивнее. Ведь, ни для кого не секрет, что именно детали играют главную роль при работе с такой чувствительной деталью автомобиля, как его «пламенный» мотор.

На фото - инструменты для ремонта двигателя автомобиля, drive2.ru

  • Распечатать

Это интересно: Тонируем боковые стекла автомобиля пленкой своими руками

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

  • осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
  • осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
  • проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
  • осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
  • детали газораспределительного механизма;
  • определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

  1. Вкладыши (коренные и шатунные).
  2. Детали поршневой группы.
  3. Пальцы шатунов.
  4. Шатунные втулки.
  5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
  6. Маслосъемные кольца.
  7. Прокладки (полный комплект).
  8. Направляющие втулки и седла клапанов.
  9. Помпа с ремкомплектом.
  10. Фильтр масляный и насос.
  11. Другие попутные детали.

С чего начать?

Итак, что нужно сделать в первую очередь? Для начала разберитесь со списком запчастей, ключей. Понадобится замена водяной помпы, если она еще заводская, внутренностей маслонасоса и маслофильтр, металлической цепи ГРМ и звездочек для неё.

Приобретите качественную поршневую группу с номером ремонта, вкладыши, сальники, высоковольтные провода, ремкомплекты в бензонасос, трамблер.

Есть малые детали, но без них не поедете. Например, упорные полукольца. Они предотвращают осевое перемещение коленвала. Снимая коленвал, сами убедитесь, что они стерлись.

Инструментарий самый полный:

  • ключи, щупы для отладки клапанов;
  • съемники сухарей на клапанах, колпачков;
  • съемники на 2 и 3 лапы;

Если есть гидроцепная таль, то полработы долой. Она понадобится при съеме ДВС и установке.

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта Толщина, мм Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1 0,25 80-90%
Ремонт № 2 0,50 70-75%
Ремонт № 3 0,75 65-70%
Ремонт № 4 1,00 50-55%
Ремонт № 5 1,25 40-45%
Ремонт № 6 1,50 Меньше 30%
Ремонт № 7 2,00 Не применяется с 1995 года

Снятие двигателя с автомобиля

Без этой процедуры не обойтись, так как мотор должен быть извлечен, в противном случае его просто не получится полностью разобрать. На этапе подготовки отключаете аккумуляторную батарею, чтобы обесточить систему электроснабжения. Все навесное оборудование нужно снять – карбюратор, воздушный фильтр, генератор, стартер, выпускной коллектор и пр. Перед демонтажем двигателя можно открутить и головку блока. С ней работы будут проводиться отдельно. Масло из картера сливаете, после этого вам потребуются лебедка и помощники.

Четыре болта крепят коробку переключения передач к блоку двигателя. Мотор с кузовом на автомобилях ВАЗ 2108-21099 крепится при помощи одной подушки. Подвешиваете двигатель на тросике и выкручиваете все болты, заранее обработав соединения проникающей смазкой для облегчения работы. Для удобства можно в самом начале снять петли и убрать в сторону капот, таким образом у вас освободится место. После окончательного извлечения двигателя приступаете к его разборке.

Теперь стоит поговорить о требованиях к каждому элементу мотора.

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

  1. Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
  2. Меняем всасывающие и выпускные клапана.
  3. Меняем направляющие втулки.
  4. Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
  5. Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

  • Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
  • Мотор стал запускаться значительно быстрее.
  • Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

  1. Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
  2. Установить шатуны и и детали поршневой группы.
  3. Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

  1. Обкатка на холодную на стенде.
  2. Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
  3. Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
  4. Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Варианты обкатки двигателя

Классическую обкатку выполняют в щадящем режиме. Объем работ при капитальном ремонте на этот момент не влияет. Начинать движение нужно плавно, движение на 5 передаче исключено. Необходимо контролировать качество топлива и моторного масла.

Кроме классической обкатки мотора специалисты используют несколько других вариантов:

  • Обкатка на стенде с размещением ДВС и выполнением запуска с присоединенным карданным валом. Обороты двигателя фиксируются энкодером и/или тахометром. Программа, используемая при обкатке на стенде, определяет параметры работы электромотора (ведущий мотор), который приводит в движение карданный вал. Продолжительность такой обкатки зависит от выполненных технологических операций в ходе ремонта. Необходимо добиться стабильных оборотов в пределах 600 об/мин. на холостом ходу и отсутствия сбоев в работе ведущего двигателя при нажатии на педаль газа.
  • Бесстендовая холодная обкатка подразумевает буксировку автомобиля на 3 скорости с выключенным двигателем. Длительность такой операции обычно составляет 3 часа. Перед обкаткой выполняют заправку технических жидкостей. В технических центрах такой способ специалистами не применяется, однако частные мастера к нему прибегают достаточно часто.
  • Горячая обкатка выполняется на неподвижно стоящем автомобиле. В ходе обкатки проверяется качество сборки двигателя после капитального ремонта. Небольшие дефекты установленных на замену изношенным и неисправным деталям устраняют. Такой способ обкатки подходит для выполнения в гараже. Выполняются следующие операции:
  1. Запускают двигатель с оборотами, как на холостом ходу.
  2. После 3-минутной работы его выключают и дают отдохнуть 3-4 минуты. Операция повторяется до 15 раз. Выключение ДВС позволяет избежать локального перегрева двигателя.
  3. После этого мотор запускают так, чтобы он давал 1200 об/мин. Ориентируясь на общее время работы силового агрегата в пределах 50 минут постепенно увеличивают обороты. Однако нельзя переходить рубеж в 50% от возможного максимума.

Не допускается работа двигателя при резком подъеме температуры. В таких случаях мотор выключают и выполняют новый запуск только после снижения температуры. Также нужно проверить уровень технических жидкостей, возможные протечки и компрессию цилиндров. Регулирование зазоров клапанов выполняют после окончания обкатки.

Лада 2101 Экспериментальная Бортжурнал КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ

Как только вы забрали свое транспортное средство после ремонта мотора, необходимо проверить следующее:

  • имеется ли утечка топливной либо охлаждающей жидкости;
  • соответствует ли уровень давления масла заявленному значению;
  • существует ли протечка масла между основными соединительными узлами;
  • оптимальна ли установка момента зажигания;
  • при работе двигателя на холостых оборотах, какие показания частоты вращения коленного вала.

Также нужно обязательно уделить внимание проверке тех систем, которые сопряжены вместе с двигателем. Сюда относят и герметичность карбюратора, наличие характерных постукиваний под крышкой капота и т.п

Без полной разборки мотора трудно определить, какие запчасти и материалы производителей использовались для ремонта. Написанное на бумаге порой не соответствует действительности. Выявить это можно только после эксплуатации транспортного средства. Если после проведения пробного тестового заезда не было обнаружено проблем и неполадок, то можно смело приступать к эксплуатации транспортного средства. Только помните, что нагружать только что отремонтированный двигатель настоятельно не рекомендуется. В этот период времени актуальны те нагрузки, которые свойственны для первого заезда, вновь купленного авто.

Качественный ремонт двигателя. Сколько стоит?

«Низкие цены на ремонт двигателя» – довольно часто встречаются такие фразы в объявлениях на автомастерских города. Не дайте желанию сэкономить денежные средства на ремонте двигателя возобладать над логическим выбором! Перед принятием окончательного решения о совместном сотрудничестве, нужно собрать информацию о качестве предоставляемых услуг мастерской. Отзывы клиентов, информация в открытых источниках позволят сформировать свое собственное мнение.

Выполнить качественный ремонт мотора могут только хорошо оснащенные мастерские, которые обладают всем необходимым оборудованием, техникой и инструментами. Высококвалифицированные специалисты несут полную ответственность за качество выполняемых работ. Стоимость ремонта зависит от многих факторов. Только после осмотра вышедшего из строя узла можно говорить о конкретных цифрах. Обратившись в наш центр, вы получаете уникальное предложение. При ремонте двигателя полная диагностика двигателя – бесплатно! Воспользуйтесь услугами специалистов, и вам не придётся тратить свое время на проверку качества выполненного ремонта мотора.

Какие действия водителя ведут к скорому капремонту

Несвоевременная замена масла

Ускоренному зносу двигателя может поспособствовать ваша задержка в смене масла и замене масляного фильтра, что приводит к усилению сил трения деталей и механизмов двигателя в более плохих и неблагоприятных для них условиях.

Эти силы возникают вследствие того, что происходит снижение главных качественных свойств масла, таких как вязкость, образование присадок, рост отложений на деталях и каналах. Кроме того, образуется большое количество отходных продуктов износа в системе смазки двигателя.

Помимо этого, ускорить износ мотора может и некачественное моторное масло. Некачественные масла, которые не имеют всего комплекса нужных свойств и полезных компонентов в своем составе, повышают способность образования различных смолистих отложений.

Все это может привести к стробированию каналов (как тромб в кровеносных сосудах человека) прохождения масляной смеси, а уже это оставляет детали и механизмы без смазывания — ну и как следствие процесс износа двигателя ускоряется, образуются задиры и заклинивание.

Третьим фактором, влияющим на износ двигателя, является плохое состояние топливного и воздушного фильтров, а также неплотное соединение во впускной системе, которое может привести к проникновению пыли и грязи внутр. двигателя, что ускоряет процесс его изнашивания, и в первую очередь моторних цилиндров двигателя внутреннегосгорания и поршня.

Регулировка и мелкие поломки

Еще один фактор, способствующий ускорению процесса износа мотора — позднее устранение различных неисправностей в двигателе и неправильная регулировка его деталей.

К примеру, если распредвал «стучит», то, скорее всего, он будет основным источником в стабильном загрязнении системы смазки.

Кроме того, разрушению поршней двигателя и поверхностей камер сгоранию может поспособствовать:

— неправильно настроенный угол опережения зажигания;
— некоторые неточности в работе и неисправности системы впрыска топлива;
— неисправности в системе контроля за двигателем;
— неправильно выбранные для вашей модели автомобиля свечи.

Все перечисленное выше может поспособствовать детонации в системе зажигания, и как следствие выходу из строя поршня и камер сгорания. Деформировать головки блока цилиндров может высокий нагрев двигателя в результате поломок в системе его охлаждения.

Трущиеся детали мотора могут быстрее «сломаться», если пленка масла в трущихся механизмах и деталях недостаточно охлаждается, она становится менее прочной. Если автомобиль дизельный, то возможные прогары поршней из-за неисправностей в топливной аппаратуре.

Кроме всего вышеперечисленного, на износ двигателя влияет и то, в каком режиме вы эксплуатируете свой автомобиль. На 30 и более процентов может снизиться ресурс работы вашего авто, если работа двигателя происходит постоянно на максимально-возможных нагрузках и при высоких оборотах двигателя (резкий газ и резкий тормоз — главные враги).

Умеренность вождения — очень важный момент в долголетии мотора машины.

Примерно 70% случаев износа мотора случаются по причине не корректного режима пуска двигателя.

Особое внимание здесь стоит уделить холодному пуску, когда в мотор залито масло, имеющее вязкость и температуру, несоответствующие нормам и положенным характеристикам. При коротких зимних поездках на непрогретом двигателе возможно возникновение отложений в смазочной системе двигателя, а также образование коррозии на поршнях, их кольцах и цилиндрах

При коротких зимних поездках на непрогретом двигателе возможно возникновение отложений в смазочной системе двигателя, а также образование коррозии на поршнях, их кольцах и цилиндрах.

Почему двигатель автомобиля начинает барахлить

Двигателям свойственно изнашиваться, однако, точно определить, что стало причиной ускоренного износа или серьезных неполадок, не всегда возможно. С другой стороны, есть несколько традиционных проблем, из-за которых вашему движку может потребоваться срочный кап.ремонт двигателя.

Первой причиной можно назвать пренебрежение к замене масла и проверке масляного фильтра. Проблема крайне распространена, так как далеко не все уделяют этому вопросу должное количество внимания. Тем временем, особенно если пробег большой, машинное масло начинает быстро терять свои свойства, негативно влияя не только на фактическую работу мотора, но и повреждая его отдельные системы.

Также капитальный ремонт двигателя может приблизить и использование дешевого или некачественного машинного масла. Даже если у вас старый ВАЗ, все равно следует понимать, что использовать плохие смеси, масла и жидкости нельзя – это портит машину, сокращая сроки эксплуатации.

Что касается автомобилей ВАЗ, то повлиять на работу движка может буквально все

Особенно важно следить за местом стоянки и условиями эксплуатации транспортного средства. Оставляя на ночь машину в непредназначенном для этого месте, которое отличается резким перепадом температур или повышенной влажностью, вы рискуете оказаться на пороге капитального ремонта мотора очень быстро

Так, к примеру, заведя замерзший автомобиль при двадцати градусах мороза, эффект на двигатель такой, словно вы только что проехали двести километров на максимальных оборотах.

Если вы не следите за воздушным и топливным фильтром, принципиально их не меняете или меняете на дешевые некачественные модели, то в двигатель попадает большое количество абразивов. Это значит, что неполадки в двигателе, скорее всего, связаны именно с плохими фильтрами.

В конце концов, нельзя забывать, что автомобиль, которым постоянно пользуются в условиях городского движения, быстрее изнашивается и требует капитального ремонта двигателя, чем транспорт, передвигающийся в основном по трассе. И тут, что интересно, совершенно не имеет значения, говорим мы об отечественных машинах, или дорогих иномарках.

Обкатка двигателя после капитального ремонта

Обкатка двигателя после капремонта напоминает обкатку мотора на новом автомобиле. Новые детали, установленные в мотор, нуждаются в «притирке», когда сглаживаются микроскопические неровности на деталях движка. Хорошо обкатанный двигатель значительно продлевает ресурс мотора после капитального ремонта по сравнению с необкатанным движком.

Всего существует несколько вариантов обкатки движка.

  1. Холодная обкатка на стенде. Это оптимальный вариант обкатки, позволяющий контролировать все процессы в двигателе авто. При этом варианте все детали и узлы мотора работают в штатном режиме, но сам двигатель не запущен. Для этого автомобильный движок подсоединяется к стенду, в него залиты масло и охлаждающая жидкость. Привод обеспечивается электромотором, который через карданный вал подсоединен к коленчатому валу автомобильного движка. Всем процессом руководит компьютерная программа, задающая количество оборотов, опираясь на показания датчиков.
  2. Горячая обкатка на стенде также проводится специалистами СТО. Проводится в двух режимах: без нагрузки и с нагрузкой. При горячей обкатке автомобильный двигатель запускается. В первом режиме мотор сначала обкатывается на пониженных оборотах, начиная от 1000 Об/мин. Постепенно частота оборотов повышается, последний этап проводится при максимально возможных оборотах движка. На втором этапе проводится обкатка с нагрузкой, нагружателем выступает электромотор стенда. Двигатель нагружается при полной подаче топлива. Частота оборотов при начале обкатки под нагрузкой — 1200 Об/мин, затем количество оборотов увеличивается.
  3. Естественная обкатка двигателя. В этом варианте автовладелец самостоятельно обкатывает движок в процессе эксплуатации автомобиля.

При самостоятельной обкатке необходимо тщательно подходить к рекомендациям специалистов и ни в коем случае не давать полную нагрузку мотору. Первый пуск двигателя после капитального ремонта — самый ответственный момент при естественной обкатке. В двигатель заливается новое моторное масло до верхней планки щупа.

Перед запуском необходимо полностью зарядить АКБ, чтобы она смогла осуществить первый поворот коленвала.
На карбюраторных автомобилях необходимо подкачать топливо вручную.
После запуска мотора необходимо контролировать уровень масле в движке. Если лампочка низкого давления масла не погасла через несколько секунд, то нужно срочно заглушить мотор.
Движок прогревается до уровня около 90 °C. В процессе нагрева нужно опять же контролировать давление масла, его уровень должен составлять от 0,4 до 0,8 кг/см2. После нагрева до указанных величин необходимо заглушить мотор. Как только двигатель остынет до температуры в 30–40 °C, мотор снова запускается. Всего таких циклов необходимо совершить 1–2 десятка.
Далее мотор обкатывается на более высоких оборотах — 1000 Об/мин, 1500 Об/мин и 2000 Об/мин

В каждом режиме мотор обкатывается 3–5 минут.
В дальнейшем можно осторожно начинать движение. Первые 2–3 тыс

км максимальная скорость автомобиля не должна превышать 60 –70 км/ч, после достижения этого рубежа нужно пройти ТО, где следует заменить моторное масло, так как в нем накапливаются продукты износа. Также регулируются зазоры клапанов, обороты холостого хода и натяжение цепи ГРМ. После ТО «максималку» можно увеличить до 90 км/ч.

Окончательная притирка деталей и узлов мотора происходит на отметке в 10 тыс. км пробега после капитального ремонта. После этого движок готов к полным рекомендованным нагрузкам.

ВАЗ-2107 — популярный советский заднеприводный автомобиль. Машина качественная и надежная. Но со временем ее детали выходят из строя. Особенно часто приходится восстанавливать мотор. Капремонт двигателя ВАЗ-2107 в России обойдется в сумму от 2 000 до 30 000 рублей.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

  1. Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.
  2. Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
  3. Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни. Часто владельцы вынуждены прибегнуть к ремонту из-за того, что агрегат перегрелся. Это происходит вследствие таких причин: плохо работает или совсем поломалась система охлаждения, прокладки установлены негерметично, нарушено функционирование термостата или др. В простых случаях можно будет просто поменять прокладку. Но если перегрев вызван более сложными и серьезными проблемами, то самостоятельно исправить ситуацию не получится, так что понадобится помощь специалистов.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км

В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания

Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

  1. Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
  2. В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
  3. После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
  4. Теперь следует вкладыши намазать маслом.
  5. Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
  6. Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
  7. С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
  8. Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
  9. Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
  10. После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
  11. Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
  12. Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
  13. Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
  14. Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
  15. В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
  16. Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
  17. Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
  18. Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
  19. Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
  20. В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
  21. Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
  22. К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
  23. Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
  24. Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
  25. Зафиксировать маслоприемник.
  26. Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
  27. Наносится слой смазки.
  28. Устанавливается картер для масла.

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Источник https://avto-layn.ru/remont-i-servis/remont-dvs-video.html

Источник https://proautomarki.ru/kapitalnyj-remont-dvigatela/

Источник

Источник

Вам будет интересно  Как самому проверить номер двигателя автомобиля при покупке?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: