Машина плохо поднимается в гору. Пропала тяга двигателя: почему так происходит и что делать водителю. Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря , агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет , стука или шума во время работы . Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Читайте в этой статье

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы и .

• Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина . Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

• Следующим шагом при диагностике становится . Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

• Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы также необходимо заменить.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных моторах ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с ГРМ на 16 клапанов, выявить причину снижения мощности труднее из-за более сложной конструкции основных систем.

Система питания

Любой инжектор состоит из механической исполнительной части и электронной управляющей и в них обоих могут возникнуть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь влияние на тягу может оказать:

• Сильное засорение фильтра сетки на бензонасосе;
• Падение производительности топливного насоса из-за износа;
• Загрязненность фильтра тонкой очистки;
• Неисправность регулятора давления топливной рампы;
• Засоренность форсунок;
• Загрязнение топливного фильтра;
• Подсос воздуха в коллекторе.

В общем, практический каждый элемент исполнительной части инжектора может стать виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация обстоит и в электронной составляющей.

Управление работой мотора с инжектором осуществляется электронным блоком, который постоянно контролирует параметры посредством датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов немалое и поломка любого их них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основе которых он управляет исполнительной частью.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

• неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
• неисправности инжекторных форсунок;
• проблемы с датчиками или ЭБУ;
• неисправности системы зажигания;
• подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить , катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

Здесь всем управляет электроника. Сначала необходимо убедиться в ее нормальном функционировании и работоспособности датчика дроссельной заслонки. На холостом ходу она должна быть приоткрыта примерно на 1% (если это не так, настройте механический привод), нормальное напряжение на ее контактах – 0,45-0,55 В (ботовая сеть авто должна выдавать 13-14,3 В). При резком нажатии на педаль газа заслонка должна открыться на 90», а напряжение на датчике возрасти до 4,5 В. Если это не так, нужно заняться регулировкой привода заслонки и проверить исправность датчика (ДПДЗ).

Чтобы это сделать:

• возьмите тестер и поставьте его в положение измерения напряжения;
• отсоедините от датчика разъем — увидите три контакта – один идет на массу, другой к ЭБУ (какой куда подключается, определите по схеме);
• запустите мотор и проверьте напряжение питания — должно быть примерно 5 В;
• заглушите двигатель и переключите тестер в режим измерения сопротивления;
• при закрытой заслонке, между массой и контактом, идущим на ЭБУ, прибор должен показать 0,8-1,2 кОм;
• при открытой заслонке, сопротивление – 2,3-2,7 кОм.

Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние . Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить , чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно . Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, или неполного их закрытия и т.д.

Прекратите ездить на ручнике, и тяга появится сама собой

Если вы всегда ставите автомобиль на ручной тормоз, но забываете его убирать во время движения, приготовьтесь к нарушенной тяге. При езде на ручнике создается ощущение, что машина очень туго разгоняется, слишком сложно набирает обороты. Водитель сразу же грешит на двигатель, напирает на подвеску или коробку передач. Но он даже подумать не может, что достаточно опустить рычаг ручного тормоза, чтобы проблема решилась сама собой. Мало того, езда на ручнике достаточно длительное время станет причиной следующих неприятностей с машиной:

• задние тормозные диски (или барабаны, в зависимости от конструкции автомобиля) слишком сильно нагреваются;
• нагрев вызывает порой деформацию или чрезмерный износ этих деталей с различными последствиями;
• износ в любом случае будет очень высоким и станет причиной обязательной замены колодок и диска после 100 километров такой поездки;
• барабанный тормоз и вовсе может разлететься на части уже в процессе движения, снизив безопасность поездки;
• нагрев и чрезмерное трение могут стать причиной выхода из строя некоторых деталей ходовой части;
• тормозная система может также получить другие неполадки, которые требуют моментального решения.

Вот такие неприятности ждут вас в том случае, если вы просто забудете убрать рычаг ручного тормоза в исходное положение перед тем, как тронуться с места. Если у вас ручная коробка передач, следить за ручником становится еще сложнее. На автомате достаточно не газовать с первой секунды, а дать автомобилю показать готовность к поездке, позволить ему тронуться на холостом ходу. В том случае если вы регулярно оставляете натянутым ручной тормоз, просто перестаньте ставить машину ну ручник. Оставляйте ее на передаче, выбирайте более или менее ровные места для парковки.

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

• двигатель запускается с трудом, особенно зимой;
• работа на холостом ходу нестабильная, стрелка тахометра скачет, возможна периодическая остановка мотора;
• при работе силового агрегата наблюдается повышенная вибрация, например, трясется рычаг переключения КПП;
• слабая динамика разгона — авто не развивает полной мощности, «тупит»;
• при нажатии на акселератор заметны «провалы»;
• расход горючего увеличился.

Когда не работает одна свеча зажигания, опытные водители говорят, что двигатель «троит», т. е. из 4-х цилиндров работает только 3.

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

• надеть диэлектрические резиновые перчатки;
• на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
• при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

Проверяем самые распространенные причины уменьшения тяги

Сниженная мощность двигателя может быть также вызвана другими проблемами. К примеру, если вы проводили самостоятельное переоборудование основных узлов и деталей машины, можете быть уверены, что тяга снизится. Также стоит обратить внимание на периодичность сервиса и качество покупаемого горючего. Если вы не меняли масло в машине несколько лет или несколько десятков тысяч километров, износ деталей двигателя будет просто невероятным. Вам придется восстанавливать агрегат, а потеря тяги означает, что времени на ремонтные и профилактические работы у вас осталось совсем мало. Главные причины потери тяги следующие:

• плохое топливо — если бензин ужасный, он просто не выгорает полностью и не дает нужной мощности;
• низкое качество и плохая периодичность обслуживания двигателя, что вызвало износ основных деталей;
• повышенный износ поршневой группы, плохая эффективность работы двигателя и потеря мощности вследствие естественных процессов;
• разгерметизация одного из цилиндров, низкая компрессия по причине больших зазоров между деталями;
• выход из строя электрической системы, свечей, проводов и датчиков, отказ в работе одного или двух цилиндров;
• переход на альтернативные виды топлива, в том числе газ, который естественным образом снижает эффективность агрегата;
• установка колес значительно большего диаметра, чем были установлены на заводе и замена других важных частей машины;
• выполнение капитального ремонта двигателя с использованием аналоговых запчастей.

Все это процессы вызывают снижение тяги, которое является основным индикатором того, что вам необходимо что-то быстро делать. Иначе придется искать, как продать не совсем рабочий автомобиль и как за вырученные деньги купить более или менее нормальный. Лучше не доводить до этого и при первом появлении проблем с тягой вернуть жизнь своему железному коню. Потеря мощности двигателя должна послужить индикатором, что нужно предпринять какие-то действия.

Снижение компрессии

Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.
Проверка компрессии

Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

Почему лучше решать проблему с тягой на СТО?

Конечно, если плохая тяга связана с забытым ручником или плохим топливом, ни один сервис вам не поможет. Разве что, нужно устранить проблемы повышенного износа тормозных дисков. В иных случаях лучше сразу же обращаться на СТО и не экспериментировать с самостоятельными возможностями выполнения ремонта. Так вы сможете восстановить свой автомобиль в короткие сроки, вам не придется проверять возможные теории поломки. Главные выгоды обслуживания в таком случае у профессионалов будут следующие:

• специалисты найдут причину возникшей проблемы и смогут полностью восстановить нормальный режим работы;
• на сервисе вам порекомендуют изменить привычки вождения, чтобы впредь вы в такую ситуацию не попадали;
• все запчасти компания закупит самостоятельно, что снижает риск приобретения некачественной детали;
• диагностика покажет точный узел, который стоит восстановить, что часто может сэкономить ваши деньги;
• выполнение ремонта будет профессиональным, вам дадут гарантию на исправность отремонтированного узла.

Это важные плюсы обслуживания машины у специалистов, потому лучше не пренебрегать ими и получить максимум комфорта в эксплуатации своего автомобиля. Часто придется переплатить за недешевые услуги профессионалов, но эта переплата обязательно окупит себя. После выполнения ремонта на хорошей станции не придется переживать о возможных повторных проблемах с тягой. Тем не менее, здоровье автомобиля в большинстве случаев зависит именно от поведения водителя, от привычек на дороге. Потому если в вашем авто постоянно возникает определенная проблема, просто поменяйте стиль вождения. Если у вас отечественное авто, можете посмотреть следующее видео с описанием возможных проблем при потере тяги автомобиля:

Подводим итоги

Учитывая достаточно сложную систему конструкции современного авто, потеря тяги может не так сильно ощущаться или даже вообще не чувствоваться в ежедневной эксплуатации. Но это серьезный показатель того, что пора выполнить определенный набор ремонтных работ. Потому лучше прислушиваться к машине и стараться определить ее реальные неполадки. Если же потеря мощности была замечена, лучше всего сразу отправиться на СТО и устранить неполадку. Только так вы сможете избежать серьезных разрушений с достаточно дорогостоящими последствиями.

Если в вашем авто давно уже подсела мощность, не стоит думать, что это естественный процесс старения автомобиля. Лучше задаться целью и устранить все возможные причины этой проблемы. Впрочем, потеря мощность действительно может быть естественным процессом. Капитальные ремонты, замена оригинальных деталей на аналоговые и прочие привычные процессы для владельца автомобиля являются настоящей проблемой для работы агрегата. Скажите, а вы сталкивались с резкой потерей мощности в вашем авто, и как с этой проблемой было решено расправиться?

Вообще, двигатель может перестать тянуть по самым различным причинам — это одна из наиболее распространённых неисправностей, у которой может быть огромное множество причин, и ниже мы рассмотрим наиболее вероятные, опишем их симптомы и исследуем этот вопрос подробно. Ведь однажды с каждым из нас может произойти такое, что двигатель потеряет мощность, не сопровождаясь более никакими симптомами. Вероятно, двигатель не подаёт никаких явных признаков каких-либо болезней, он, казалось бы, почти в полном в порядке и не издаёт никаких необычных шумов и вибраций, но при этом он просто не тянет так хорошо, как обычно делает это. И проблема, кажется, с каждым днём становится всё хуже и хуже, хотя, Вы наверняка даже и не заметили, когда мотор впервые начал хуже тянуть.

Если Вам знакома такая ситуация, то давайте рассмотрим следующие причины уменьшения тяговитости мотора:

Некачественное топливо

Прежде всего необходимо обвинить топливо — вспомните, где Вы последний раз заправлялись — возможно, это новая АЗС либо та, с топливом которой ранее Вы не имели опыта езды. Вполне возможно, что топливо это просто оказалось очень некачественным (бывает настолько, что Вам ещё просто повезёт, если у Вас просто перестанет тянуть двигатель — ведь у кого-то, вероятно, двигатель вообще перестанет заводиться до тех пор, пока владелец не заменит полностью топливо в баке).

Если же Вы заправляетесь на той заправке, где обычно, и ничто не вызывает подозрений, зайдите на местные сообщества в социальных сетях, автоклуб Вашего региона/района или просто городской портал — возможно, на АЗС просто был плохой завоз топлива.

Однако, чаще всего вкупе с потерей тяговитости несовместимость двигателя с таким некачественным топливом имеет и другие симптомы — например, такие как неустойчивость оборотов двигателя, трудности с запуском и некоторые другие в зависимости от того, насколько топливо оказалось плохим и от модели автомобиля.

А вот наиболее вероятно определить плохое качество бензина самому можно, выкрутив свечи из двигателя (для этого потребуется специальный свечной ключ) — вообще, свечи нередко можно использовать как первичный диагностический метод тех или иных неисправностей в камере сгорания двигателя, так как именно они наиболее плотно сотрудничают с этой камерой сгорания и при этом являются быстросъёмными. Если в топливе содержится большое количество присадок на основе металла, то контакты свечи и «юбки» центрального диода будут иметь налёт красноватого цвета (как-будто красный кирпич покрошили на свечу).

Загрязнённый воздушный фильтр

У Вас может также просто загрязниться Ваш воздушный фильтр, и в этом случае устранение потери мощности обойдётся Вам, пожалуй, дешевле всех остальных вариантов — просто замените воздушный фильтр — Вы сможете как купить его самостоятельно, так и заменить своими руками.

Проблема загрязнённого воздушного фильтра заключается в том, что топливо-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания цилиндров Вашего двигателя, поступает туда без достаточного количества воздуха, и потому топливо сгорает не полностью, ведь для его сгорания нужно достаточное количество кислорода. Получается ситуация, аналогичная с насморком у человека — он вроде бы и питается достаточно, и ведёт здоровый образ жизни, но в определённые моменты жизни (во время болезни этим насморком) забитые носовые проходы не дают нормально дышать.

Загрязнённые или старые свечи зажигания

Свечи зажигания вполне могут быть загрязнены или чрезмерно изношены, и в этом случае, если мотор не тянет из-за них, это также сравнительно недорогой вариант устранения неисправности — просто почистите свечи или замените их. Однако, следует иметь в виду, что и периодическое загрязнение, и износ свечей зажигания — это ненормальный процесс, и причина этого кроется, скорее всего, где-то глубже, либо в самих свечах зажигания.

Загрязнённый топливный фильтр

Топливный фильтр, также как и воздушный, может стать причиной потери мощности двигателя. И физика процесса здесь аналогична воздушному фильтру — если в вышеописанном случае топливо полностью не сгорало из-за недостатка воздуха, то в случае загрязнённого топливного фильтра, наоборот, топлива подаётся недостаточное количество. В этом случае просто .

Механические проблемы с двигателем

Если все вышеуказанные способы не спасли, и двигатель всё также плохо тянет машину, то настало время доверить дело профессионалам — заедьте в хороший автосервис и проведите диагностику работы двигателя — проверка компрессии (степени сжатия в камерах сгорания), к примеру, может многое сказать о работе двигателя , в том числе и о приближении к лимиту его ресурса и предстоящем дорогостоящем ремонте.

Неисправность в топливной системе

Вполне вероятна и такая причина падения тяговитости двигателя, как нарушение нормальной работы системы подачи топлива в цилиндры, и здесь также может быть целый ряд причин того, что мотор не набирает обороты, давайте перечислим основные:

• Неисправный (загрязнённый) бензонасос вследствие, например, некачественного топлива или высасывания бензина со дна бака, где осело большинство посторонних частиц грязи.
• Неисправность инжектора или кислородного датчика.
• Негерметичность шлангов или трубок подачи топлива, куда засасывается воздух.

Катализатор или выхлопная система засорены

Причиной снижения тяговитости двигателя также может стать загрязнённый каталитический нейтрализатор или магистраль выхлопной системы. В обоих случаях поможет замена соответствующего загрязнённого компонента. Следует иметь в виду, что катализатор , как правило, стоит очень недёшево из-за содержания в нём в определённых количествах благородных металлов.

Мы перечислили основные и наиболее вероятные причины возможной потери мощности двигателя — нужно помнить, что таких причин существует превеликое множество, и, если Вам не удалось их установить самостоятельно, то обязательно необходимо отправиться в автосервисную мастерскую, чтобы доверить это дело профессионалам.

Современные двигатели отличаются хорошей мощностью, достаточным уровнем экономичности, меньше загрязняют окружающую среду. Когда поведение силового агрегата меняется, то это сразу заметно. Если не тянет машина, причины этого явления могут быть самые разные. Давайте рассмотрим их.

Двигатель может потерять тягу по разным причинам. Существует огромное количество самых разных неисправностей, которые выливаются потерей мощности. Иногда тяга пропадает без каких-либо симптомов. Агрегат не издает необычных для него шумов, не вибрирует — просто у него пропала тяга. С каждым днем машина едет все хуже и хуже. Наверное, такая ситуация знакома каждому автомобилисту.

Почему не тянет машина: причины (карбюратор)

Если пропала тяга у такого мотора, возможно, загрязнен штуцер топливного насоса либо же в системе низкое давление.

Также возможно, что карбюратор просто загрязнен или есть некоторые проблемы с игольчатым клапаном. Возможны ошибки либо неверная настойка регулировки состава топливной смеси. Если недостаточно открыты заслонки карбюратора, может пропадать тяга. При снижении уровня топлива в двигателе тяга также пропадает. Когда есть какие-либо проблемы с тягой в двигателе, необходимо срочно провести полную диагностику.

Обязательно нужно отыскать, почему плохо тянет машина, причины мы уже рассмотрели. При нахождении неисправности следует сразу же устранить ее. Если вы не смогли самостоятельно найти причину снижения тяги, не нужно медлить. Следует провести более глубокое обследование в СТО. Но в основном причину все-таки удается выявить и устранить самостоятельно.

Итак, мы выяснили, почему у машины пропадает тяга.

Если машина не показывает былую мощь и тягу, никакого удовольствия от поездки за рулем вы не получите. Да еще зачастую расход бензина или дизельного топлива растет, повышается риск выхода из строя каких-либо агрегатов. Владелец машины интуитивно понимает, что в конструкции транспортного средства что-то происходит не так. Потому появляется желание проверить автомобиль, найти причину изъяна и получить конкретные решения проблемы. Сегодня мы поговорим о том, почему машина не тянет, а также что нужно делать в таких ситуациях, куда в первую очередь стоит смотреть. Если вы столкнулись с такой проблемой внезапно, стоит быстро провести диагностику основных узлов машины, определить неполадку и устранить причину потери мощности. Если же проблема присутствует давно, самое время заехать на СТО и решить этот вопрос.

Если долго ездить с большинством неполадок, которые вызывают потерю тяги, можно полностью угробить силовой агрегат и получить необходимость дорогостоящего ремонта. Так что мы настоятельно рекомендуем сразу же обратить внимание на ощутимую потерю мощности двигателя или реальное ощущение, что вас кто-то держит за выхлопную трубу и не дает разогнаться. Чем дольше вы будете думать, что это пройдет со временем, тем больше вреда можете нанести автомобилю. Это станет и причиной чрезмерно дорогого ремонта в конечном счете. Рассмотрим основные причины такого явления.

Проверьте воздушный фильтр

Слишком загрязненный фильтр не пропускает достаточное количество воздуха для создания топливной смеси. Это может приводить к существенному падению а расход топлива значительно увеличится.

Кроме этого на работу мотора может влиять и качество материалов, что использовались в нем.

Приобретая очередной фильтр, многие стараются купить самую дешевую продукцию, которая только есть. Не стоит приобретать что попало, потому что дальнейший ремонт мотора обойдется значительно дороже.

Существует много самых разных историй о дешевых и неоригинальных фильтрах. Эти изделия рвутся, а затем по цепочке идет серия серьезных неисправностей, вплоть до выхода из строя поршневых колец. Чтобы проверить состояние воздушного фильтра, необходимо открыть капот, достать элемент из корпуса и визуально оценить состояние. При необходимости деталь сразу меняют.

Выводы

Техническое обслуживание (ТО), которое должно проводится согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих неполадок. Только вопрос в том где проходить, у «кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем транспортного средства. Чем раньше выявятся предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем

. Следует помнить, что своевременное ТО увеличивает безопасную эксплуатацию автомобиля.

Иногда владельцы продукции отечественного автопрома сталкиваются с ситуацией, когда не тянет инжекторный двигатель на ВАЗ 2114. Проблема эта не редкая, поэтому попробуем тщательно разобраться в причинах «слабости» движка и самостоятельно их устранить.

Давление в системе питания

Топливный насос расположен в бензобаке, на инжекторном моторе. На насос обнаружится под капотом, на двигателе. У большинства автомобилей потери мощности могут быть связаны именно с топливным насосом.

На многих современных автомобилях есть специальные разъемы на топливопроводе для подключения манометра. Так можно проверить давление. Если разъем отсутствует, то для подключения придется немного потрудиться.

Значения давления можно найти в инструкции к двигателю. В магистрали находится специальный регулятор, с помощью которого можно сбросить лишнее давление прямо в бак. Регулятор этот может быть неверно настроен, а может и течь. Для проверки его понадобится обыкновенный воздушный насос. С помощью него необходимо плавно поднять уровень давления до того, который указан в паспорте к мотору. Если вы не успели увеличить давление, а регулятор сбросил топливо в бак, тогда он подлежит замене.

Датчик расхода и давления воздуха

Эти два элемента определяют, какое количество воздуха потребляет двигатель, а также то, сколько воздуха необходимо для создания оптимальной топливо-воздушной смеси. Если эти датчики вышли из строя, тогда ЭБУ будет неправильно делать расчеты и, соответственно, может пропасть тяга. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2110 инжектор в том числе) могут быть в этих датчиках. При необходимости их следует заменить, и тогда мощность снова вернется.

Но если в автомобиле есть ЭБУ, почему тогда не горит соответствующая лапочка на приборной панели? Электронный блок управления программируется на обрыв либо на короткое замыкание. Если ничего этого нет, а датчик просто работает не так, как нужно, компьютер сможет сообщить, что идет неправильный процесс приготовления смеси. Если плохо тянет машина, причины могут быть и другие, но датчик проверить стоит. Источник неправильной работы датчика придется искать самостоятельно. О параметрах конкретного элемента можно посмотреть в инструкции.

Если не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор – механическое устройство для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.

Регулировать карбюратор нужно поэтапно:

1. Жиклеры. Проверьте их тарировку — деталь, подающая воздух, должна иметь больший диаметр, чем та, по которой поступает топливо.
2. Дроссельная заслонка. При нажатии на газ она должна открываться полностью (если это не так, отрегулируйте привод).
3. Система зажигания. Ее контактный вариант рассматривался выше. Для проверки бесконтактной системы, включите зажигание и посмотрите на вольтметр приборной панели — его стрелка подойдет к «12», а через секунду поднимется выше. Если вольтметра нет, поставьте заведомо исправный коммутатор и снова проверьте работу системы зажигания.

Штатный карбюратор

Ремень или цепь ГРМ

Коленчатый и вал должны вращаться вместе и при этом синхронно. Для этого и применяют ремни. Здесь просто нужно совместить метки, которые есть на цепях, ремнях и шестеренках.

Случается, что ремень может перескочить на другой зуб. Цепи имеют свойство растягиваться. Однако, если эти механизмы вовремя и правильно обслуживаются, эту причину можно исключить.

Проверка выпускной системы

Устройство современного двигателя довольно сложное. Производители изготавливают их такими, чтобы автомобили не загрязняли окружающую среду. Или если загрязняли, то минимально.

Так, одно из устройств, которые влияют на очистку выхлопных газов, — это катализатор. Он может располагаться в разных местах. Если он есть в вашем автомобиле, то при регулярном использовании некачественного топлива, которое в большом количестве продается на большинстве наших заправочных станций, катализатор может прийти в негодность. Но он не только разрушается, а еще может блокировать нормальный выход выхлопных газов. В результате машина не тянет в гору. Причины — в том числе забитый катализатор.

Для проверки катализатора необходимо применить дистанционные термометры. Также можно проверить его работоспособность по давлению перед устройством и после него. Если всех этих возможностей нет, тогда придется демонтировать устройство и оценивать его состояние визуально. Если катализатор забит, следует его заменить или же установить вместо него пламегаситель.

Компрессия

Если машина не тянет, причины могут быть в компрессии. Для проверки понадобится компрессометр. Лучше, если он будет оснащен манометром с хорошей точностью. При эксплуатации мотора поршневые кольца стачиваются. В результате в цилиндрах уменьшается или вовсе пропадает компрессия. Если клапаны газораспределительного механизма не слишком плотно установлены в своих посадочных местах, тогда проверка покажет плохие результаты.

Чтобы выявить причину плохой компрессии, после выполненного замера добавляют масло в цилиндр, а затем снова замеряют. Если уровень немного увеличился, тогда необходимо менять поршневые кольца. Если не повезло и компрессия осталась прежней, тогда под замену пойдут клапаны. Если не тянет машина, причины (ВАЗ-2109 не исключение) могут быть именно в этом.

Прежде чем замерять компрессию, следует хорошо зарядить аккумулятор. Иначе правильных показателей вы не получите. Компрессометр вкручивают вместо свечей. Это гораздо лучше, чем использовать резиновое уплотнение. Возможно, если не тянет машина, причины в низкой компрессии.

Проверяем трансмиссию

Иногда силовой агрегат может развивать серьезную мощность, однако она не доходит до колес. Если во время езды слышно, что мотор работает напряженно, а скорости не ощущается, то, может быть, пробуксовывает автоматическая система трансмиссии либо есть блокировки со стороны тормозов.

Для проверки необходимо выехать на прямой участок, установить селектор АКПП в положение D, а затем посмотреть, как ведет себя машина. Если скорость снижается, тогда следует провести диагностику Если с тормозами все в порядке, необходимо ехать в хорошее СТО и проверять автоматическую КПП.

Еще можно проверить стояночный тормоз. Для этого следует выехать на свободное пространство. Прогрейте машину, а затем потяните ручной тормоз. Далее нажмите педаль тормоза, а установите в положение D. Далее надавите на акселератор. Если двигатель держит обороты в районе 2000, тогда с ним все в порядке. Если же меньше либо больше, следует ехать на СТО для тестирования АКПП.

Почему не тянет двигатель: причины и диагностика

Многим хотя бы однажды доводилось сталкиваться с ситуацией, когда прекрасно работавший до этого мотор «сдувается», машина словно отращивает якорь сзади. Причины, по которым двигатель не тянет и не набирает обороты, различные, но распознать признаки большинства нетрудно и без навыков автомобильного диагноста или моториста.

Общие причины для всех двигателей

Характеристики мотора, указанные в паспортных данных автомобиля, обеспечиваются при определенных условиях. Это соответствующее норме наполнение цилиндров воздухом, который в ДВС является рабочим телом. Это и возможность вовремя нагреть его до нужной температуры – подать определенное количество топлива надлежащего качества и вовремя его поджечь (пик давления для максимального КПД должен приходиться на момент перехода поршнем верхней мертвой точки).

Рабочий цикл ДВС

Потеря мощности двигателя независимо от его конструкции становится следствием ряда общих причин. Начнем с топлива: его качество остается лотерейным, мотор же настроен на определенный сорт. То есть и прописанная в карты впрыска или заданная настройками карбюратора смесь может уйти от идеальной, и скорость горения смеси изменяется. Так что, если проблемы появились сразу после заправки, сами понимаете, в какую сторону смотреть.

Наполнение цилиндров воздухом жестко связано с фазами газораспределения. Достаточно уйти меткам, как такты работы ДВС окажутся смещенными: уже разница в 1 зуб способна ощутимо снизить мощность мотора. Причем ремню или цепи необязательно перескакивать – все больше моторов получают бесшпоночные шкивы, которые требуют жесткой фиксации валов спецприспособлениями при установке. При замене ремня ГРМ не дотянете шкив, и однажды он сместится с заданного положения. И хорошо, если мотор просто потеряет тягу, а не ударит поршнем по не успевшим вовремя закрыться клапанам, вбивая их в головку блока цилиндров.

У моторов с изменяемым газораспределением распредвалы (как минимум один) имеют возможность смещаться, чтобы при достаточной приемистости на низах (малое перекрытие фаз) не терять и на верхах (распредвалы смещаются «друг к другу», увеличивая фазу перекрытия, что на высоких оборотах увеличивает мощность). Возможные причины, по которым машина не набирает скорость – это отказ клапана управления VVTi либо проблемы с муфтами-фазовращателями. Этот вопрос мы уже разбирали, говоря об ошибках системы впрыска.

Кроме того, наполнение цилиндров завязано на сопротивление впуска и выпуска. Забить воздушный фильтр настолько, чтобы он потерял пропускную способность – это надо умудриться, а вот выбросы масла через систему вентиляции картера, особенно, если поршневая уже изношена, а маслоуловитель примитивен, нередки. На ВАЗ-2106 заставить мотор «хлебнуть масла» через вентиляцию картера нетрудно, да и на свежих переднеприводных автомобилях (2109, 2110, 2114) такие случаи возможны. У замасленного воздушного фильтра резко вырастает сопротивление, отсюда и потеря тяги мотора.

Выпуск на карбюраторных автомобилях и старых дизелях прост, и достаточно сильно снизить пропускное сечение, чтобы мотор начал «давиться» выхлопными газами, можно разве что мощным ударом (при переезде неровностей, к примеру) или каноничной картофелиной – но ее хотя бы сразу заметно.

Если же не тянет двигатель с электронным впрыском, то под подозрение в этом случае попадает катализатор. Перегрев, попадание топлива из-за неисправностей системы питания способны вызвать спекание его сот. У дизелей с сажевыми фильтрами главным врагом становится сажа: автоматический прожиг фильтра на ходу малоэффективен, и как минимум нужно выполнить принудительную регенерацию.

Проблемы с выпуском легко выдают себя: заглушенный мотор при последующей попытке запуска выбрасывает во впуск дым, меняется звук работы двигателя, сразу «выползают» наружу неплотности (выхлоп начинает «сечь» до поврежденного участка).

Мотор должен не просто получить нужное количество воздуха и топлива – оно должно вовремя воспламениться. На бензиновом моторе нужен соответствующий угол опережения зажигания, у дизеля – угол опережения впрыска. Так как на современных впрысковых моторах отдельной системы зажигания нет, проблемы с опережением зажигания свойственны в первую очередь карбюраторным машинам и старым инжекторным системам с трамблером (у японцев такие системы использовались аж до начала 2000-х годов). Проверяйте базовый угол опережения, настраиваемый трамблером, и работу автоматов опережения в нем (при неисправностях угол, нормальный на холостом ходу, начнет «уходить» при наборе оборотов).

Отдельный случай – моторы, где трамблер приводится отдельным шкивом от ремня ГРМ (старые «Ауди» и «Фольксвагены»). Здесь при замене ремня шкив трамблера ставят «как придется» (меток на этом шкиве нет!), забывая, что трамблер при замене ремня нужно ориентировать кулачком по риске на картере под ним. После такой замены автомобиль ехать перестает, так как меняются углы зажигания. У дизелей с механическим ТНВД выставляется начальный угол впрыска, кроме того, работает регулятор опережения – их проверяют согласно данным из инструкции по ремонту и обслуживанию.

На бензиновых моторах заносим в подозреваемые и свечи зажигания: даже если мотор нормально работает на холостых, не факт, что свечи будут хорошо работать и под нагрузкой, когда давление в цилиндрах в конце такта сжатия вырастает, и условия для искрообразования становятся хуже. Стоит для пробы поставить другой комплект: без осциллографа, позволяющего снять кривые напряжения с работающей системы зажигания, трудно определить, как реально свеча ведет себя под нагрузкой. На иллюстрации ниже посмотрите на пиковые напряжения, соответствующие моменту искрообразования: в третьем цилиндре чрезмерно увеличен зазор, искра разгорается на слишком большом напряжении, а ее длительность падает (мощности, накопленной в катушке зажигания, не хватает для нормального горения искры).

Если же говорить о компрессии, то в нормальных условиях она снижается по мере износа настолько медленно, что снижение мощности происходит для водителя незаметно. Исключение – это быстро развивающиеся поломки (трещины поршневых колец, разрушение перегородок между кольцами, прогар клапанов). Одновременно с падением мощности резко упадет стабильность холостого хода, окончательный диагноз однозначно поставит компрессометр.

Что касается моторов с турбонаддувом, то на их динамике состояние турбокомпрессора отражается хорошо. Идеальный центробежный насос (крыльчатка турбокомпрессора) имеет квадратичную зависимость производительности от оборотов: стоит оборотам упасть в два раза, как давление наддува упадет в четыре. Подклинивание ротора из-за разрушения или закоксовки подшипников, обгорание «горячей» крыльчатки – вероятная причина, по которой турбированная машина не тянет. Здесь, как и с компрессией, выручит манометр.

Причины потери мощности у карбюраторного мотора

Здесь стоит сразу проверить уровень топлива и работу бензонасоса: «недолив» топлива сразу выдает себя под нагрузкой потерей в динамике, прострелами в карбюратор. Перелив из-за неисправной запорной иглы карбюратора точно так же приведет к потере двигателем мощности, здесь уже характерным признаком станут черный дым и стрельба из глушителя.

Лучше динамика автомобиля воспринимается при разгоне, так что возможной причиной «отупения» машины может стать и дефект ускорительного насоса. Дело в том, что все системы карбюратора рассчитаны на работу в статических режимах, при наборе оборотов же смесь переобедняется. Для борьбы с этим переобеднением и служит ускорительный насос: при нажатии на педаль газа диафрагма проталкивает дозу бензина через запорный клапан в распылители, выходящие в диффузоры. При разрыве диафрагмы ускорительного насоса или засорении распылителей разгон машины сразу ухудшится настолько, что это трудно не заметить. Проверить ускорительный насос нетрудно – сняв воздушный фильтр или «черепаху» с карбюратора, нужно резко нажать на привод дроссельной заслонки: пальцы почувствуют сопротивление (диафрагма создаст давление в ускорительном насосе), а из распылителей во впуск должны ударить струйки бензина.

На рабочих режимах состав топливовоздушной смеси задается статически набором топливных и воздушных жиклеров. Стоит продуть их, а при заметных отложениях промыть очистителем: даже если проблема не в этом, поддержать исправность главной дозирующей системы будет не лишним.

Не тянет инжекторный двигатель

Почему машина не тянет, если системы впрыска оснащены обратной связью и могут выполнять саморегулирование в «замкнутой петле»? Увы, возможности саморегулирования не так широки, как хотелось бы.

Первый враг систем впрыска – это недостаточное давление топлива. Когда расход горючего минимален, то запаса коррекции хватает для работы на холостом ходу. Но стоит только дать на двигатель нагрузку, как коррекция подскочит к предельному порогу, но форсунки все равно будут «недоливать».

Давление в топливной рампе задается тремя узлами: собственно бензонасосом, регулятором давления и набором фильтров (грубой и тонкой очистки). Производительность исправного бензонасоса в разы превышает потребности мотора на максимальном расходе – это сделано, чтобы износ насоса как можно меньше отражался на работе мотора. Поэтому и используется регулятор давления топлива, сбрасывающий «лишнее» топливо либо сразу на выходе насоса, либо с топливной рампы после фильтра тонкой очистки.

В первом случае топливная рампа называется бессливной (16-клапанные моторы ВАЗ, современные иномарки), во втором – сливной. Разница между этими системами в месте установки регулятора и в его работе. На сливных рампах регуляторы давления управляются разрежением во впускном коллекторе, давление в рампе меняется в зависимости от нагрузки (при нормальных для ВАЗ 3 бар на холостом ходу оно составляет 2,3-2,4 бар, учитывайте это при диагностике!). На бессливных давление поддерживается постоянным относительно атмосферы и составляет в зависимости от модели автомобиля 3,5-4 бар. Исключение – системы непосредственного впрыска, где рабочее давление колеблется от 20 до 70 бар.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сопротивление топливных фильтров не влияет при измерении давления топлива «в затык» ( насос принудительно включается на заглушенном моторе, когда потока топлива в рампе нет) и минимально на холостом ходу. Но зато под нагрузкой чрезмерное увеличение сопротивления фильтров снижает топливоподачу в рампу, что приведет к потере скорости. Поэтому давление измеряйте на холостом ходу и под нагрузкой (например, вывесив ведущую ось и притормаживая колеса на включенной передаче). В тех случаях, когда холостой ход нормален, а проблемы идут именно на ходу, мерить давление только на холостом ходу (ХХ) бессмысленно.

Этапы исключения при проверке:

1. Извлечь фильтр грубой очистки («сеточка» на входе). У ряда машин это известная проблема – например, на втором поколении «Фокусов».
2. Заменить фильтр тонкой очистки.
3. Измерить давление под нагрузкой.
4. На моторах со сливной рампой пережать или заглушить другим образом обратку, чтобы исключить влияние регулятора давления топлива. На моторах с бессливной рампой РДТ установлен в модуле бензонасоса, здесь проще временно установить под него шайбу-заглушку из полиэтилена или другого материала, который не разрушается бензином.
5. Вторично измерить давление: если оно выросло, то необходима замена РДТ, в противном случае – замена насоса.

Вторая причина «недолива» — засорение форсунок. Даже при нормальной работе фильтров образование отложений на распылителях со временем неизбежно. Оценить в «домашних» условиях можно только форму факела распыла, сняв рампу и прокрутив мотор стартером (Внимание! Эта процедура пожароопасна!). Чистая форсунка должна равномерно «пылить», а не давать отдельные струйки или лить в сторону. Оценить производительность форсунок и сравнить ее с номинальной можно только на стенде.

Потеря динамики — следствие и излишнего обогащения смеси. Здесь винить регулятор давления топлива нельзя (производительность насоса даже при работе без РДТ не так высока, чтобы запас коррекции ЭБУ впрыска не перекрыл обогащение). Гораздо вероятнее негерметичность форсунок (опять-таки, проверяется на стенде) или отказ датчиков, на которые завязан расчет времени впрыска.

Здесь бесспорный лидер — датчик массового расхода воздуха – прибор точный, но чувствительный. По мере загрязнения и старения ДМРВ завышает показания, автомобиль начинает ощутимо больше расходовать горючее. В итоге переобогащение смеси уже не может корректироваться по лямбда-зонду. Но такую неисправность видно сразу: автомобиль начнет коптить, свечи обрастут черным нагаром. На моторах с датчиком абсолютного давления более вероятен отказ датчика температуры воздуха (здесь он – отдельный узел, в то время как в ДМРВ встроенный).

На автомобилях с электронным дросселем стоит проверить работу сервопривода, сняв с дросселя патрубок и дав прогазовку. Дроссель должен открываться равномерно, без пауз и подклинивания, указывающих на проблемы с редуктором привода или критическое загрязнение заслонки (ось, обрастая нагаром, подклинивает в корпусе).

Источник https://ilifia-club.ru/tehobsluzhivanie/mashina-ne-edet-v-goru.html

Источник https://topmekhanik.ru/pochemu-ne-tyanet-dvigatel-prichiny-i-diagnostika/

Источник

Источник