От А до Я: обработка днища автомобиля внутри салона своими руками

Антикоррозионная обработка автомобиля – процесс особенный, со своей философией. Так считал почти каждый автомобилист в Союзе, так считают единицы сейчас… Во многом антикорная тематика напоминает науку о полировке кузова машины: и там, и там важную роль играет выбор автохимии и техника нанесения, а количество препаратов идет на десятки.
Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.

Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.

Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.

Чем лучше обработать днище автомобиля от коррозии

Никогда не потеряет актуальности проблема, чем промазать днище автомобиля. Пока не видишь – сердце не болит, это понятно. Но зная, насколько уязвимо днище, и не желая неожиданно вместе с сиденьем тарахтеть по асфальту, беспокоиться о состоянии «исподнего» будешь поневоле. А беспокойство имеет под собой основания. Мало того, что многие современные машины не хранятся в гаражах, а большинство пожизненно стоят на улице и подвержены всем ветрам, снегам и ливням. Можно привыкнуть к плохим дорогам и смириться с «отлетом» покрытия, который регулярно обдирает дно. Зимой днища машин принимают на себя еще один удар: анти гололедные препараты, разъедающие металл, кажется, успешнее, чем лед. Без сомнения, дно корпуса старательно сопротивляется врагам. Но царапины и выбоины делают свое дело: ржавчина разъедает его с каждым днем. Чем промазать днище автомобиля от коррозии

, сильно зависит от его же состояния. Теоретически можно разбить все варианты на три группы. В зависимости от целей и состояния корпуса можно предложить три варианта обработки.
Пассивная защита
Для нее используются всевозможные мастики. В их основе наиболее часто лежит битум, но случаются также смолы или каучук. В качестве вспомогательных компонентов выступают графит и всяческие волокнистые наполнители. По правилам, перед непосредственным нанесением защиты требуется промыть днище и нанести на него слой грунта, а саму мастику разогреть – для повышения текучести. Защита наносится в несколько слоев, с некоторым промежутком между ними для схватывания предыдущего.
У этого метода есть ряд недостатков:

• Если днище недостаточно просушено, под слоем мастики остается некоторое количество влаги, которая продолжает свою разрушительную работу;
• Мастика спустя какое-то время пересыхает и дает трещины. В них коррозия развивается гораздо интенсивнее, чем на полностью открытых плоскостях.

Многие накладывают мастиковый слой очень толсто, считая, что это увеличивает степень его надежности. Однако такое покрытие начинает провисать под своим весом; не выдерживая нагрузки, от него отваливаются кусочки, образуя карманы, в которые и вгрызается коррозия.

Активная защита

Ярким ее представителем является Мовиль. Он привлекательнее мастик по таким причинам:

• не требуется очистка предыдущей защиты – Мовиль
  «дружит» практически со всеми марками антикоррозийки и успешно сотрудничает с ними, уплотняя разрыхлившуюся и растрескавшуюся массу;
• средство содержит ингибитор, благодаря которому ликвидирует зарождающиеся очаги ржавчины. То есть не нужны ни обследование днища, ни его зачистка, ни последующая грунтовка;
• в составе наличествуют особые присадки, вытесняющие остатки влаги. Если днище не было тщательно высушено – не беда, коррозия к нему доступа все равно не получит.

Единственный недостаток

подобных препаратов (обычно они выпускаются спреями) в том, что они разъедают резину. То есть надо бдеть, чтобы состав не попал на прокладки – иначе их придется менять.

Преобразование

Если же днище довольно сильно поражено ржавчиной, придется прибегать к сильнодействующим лекарствам. Современная промышленность сильно облегчила задачу, но определенные усилия все же потребуются. И в один подход вы уже не уложитесь. Нужно будет предпринять следующие действия:

• вымыть и обезжирить днище;
• высушить его – либо строительным феном, либо естественным путем, с временными затратами на ожидание;
• обработать днище преобразователем ржавчины. Тут химпром предлагает широчайший выбор. Можете поинтересоваться характеристиками всех препаратов, можете пойти путем наименьшего сопротивления и купить обычный «Омега-1
  » — именно им многие автострадальцы регулярно «борют ржу» на днище;
• подождать, пока подействует, после чего убрать образовавшуюся пену;
• во избежание регулярности подобной «гимнастики» обработать низ машины либо мастикой, либо чем-нибудь наподобие Мовиля.

Во многих случаях выбора чего-то одного оказывается недостаточно. Выбирая, чем промазать днище автомобиля от коррозии, зачастую приходится комбинировать разные методы. Главное – не забывать заглядывать под низ. Если доведете дело до крайности и запустите процесс, вам уже может ни один из «мягких» методов не помочь. Придется прибегать к кардинальным – переваривать днище.

Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов

Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.

Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.

Антигравийные составы

Антигравий чаще производится под иностранными брендами, бывает черного, серого и белого цвета. Наиболее известные марки этого средства для обработки нижней части днища:

• Tectyl Bodysafe;
• Tectyl Zinc Bodysafe;
• Dinitrol 479;
• Protex;
• Mercasol 3;
• Liqui Moly.

Антикоррозийный материал Dinitrol 479 еще нередко называют «жидкими подкрылками», применяется для обработки и колесных арок, и автомобильного днища снаружи. Обычно средство продается в литровых и 5-литровых банках, основой Динитрола является полимерная резина. Цвет антикора – черный, производитель гарантирует надежность покрытия на протяжении семи лет.

Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?

Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.

Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.

Порядок нанесения антикоррозийной защиты на днище изнутри

Разобравшись с тем, чем обработать дно автомобиля внутри, нужно узнать, как это делать. Существуют различные виды упаковки антикоров: металлические и пластиковые емкости, аэрозольные баллончики и баллоны для специального пистолета.

Чем лучше обработаются пороги авто внутри, тем дольше прослужит машина, ведь это одна из наиболее уязвимых к коррозии деталей. Нанесение антикора осуществляется аэрозольным баллончиком по следующим правилам:

• встряхнуть непосредственно перед применением;
• начать распылять, держа на расстоянии пятнадцати сантиметров от поверхности;
• делать пятиминутные перерывы между нанесением слоев;
• накладывать смесь минимум три раза;
• по окончании высушить промышленным феном;
• вернуть на место защиту и дать транспортному средству постоять два-три часа перед использованием.

Есть также вариант нанесения битумного антикора, но он более трудоемкий и обеспечивает меньшую защиту.

Обработка кузова происходит в такой же последовательности, с тем лишь отличием, что вместо аэрозоля используется кисточка. Необходимо тщательно, в два-три слоя промазать поверхность, обращая внимание на все швы, щели и труднодоступные места. В особых случаях удобнее использовать баллончик, чем покрывать дно автомобиля внутри своими руками при помощи кисточки, но это бывает не слишком эффективно. В случае с пушсалом аэрозоль для автомобиля применять нельзя – в процессе распыления состав быстро застывает, не ложится на поверхность.

При обработке мастикой ее стоит разогреть, это повышает адгезионные свойства и способствует заполнению труднодоступных мест. Следует помнить, что мастика застывает дольше, чем масло, поэтому нанеся толстый слой – транспортное средство будет в нерабочем состоянии около недели.

Выбирая, чем обрабатывать дно машины внутри салона нужно помнить, что вопрос применения разных антикоров остается индивидуальным для каждого автолюбителя. Благо, что множество магазинов и сайтов предоставляет ассортимент и возможность найти вариант, который соответствует характеристикам машины.

3a3oBOq › Блог › Шумоизоляция пола автомобиля своими руками

Салон любого автомобиля — это место, которое подчеркивает уровень комфорта и эксклюзивности машины. Если первые впечатления и оценки автомобиль получает благодаря своему внешнему виду, то комфортабельность, уровень шума и плавность работы можно оценить находясь внутри — в салоне машины.

Шумоизоляция салона — очень важная составляющая комфорта и удобства, поскольку езда в тишине приятна как водителю, так и пассажирам. Различные уличные шумы, шум от колес, работа мотора — все это может отвлекать водителя и влиять на его внимание, а также раздражать пассажиров. Шумоизоляция салона играет не меньшую роль, чем шумоизоляция багажника или моторного отсека. К сожалению, не все машины обладают хорошей шумоизоляцией, особенно это касается автомобилей, которым исполнилось 15 и более лет. Поэтому они нуждаются в дополнительной шумоизоляции салона или улучшении уже существующей.

Шумоизоляция салона состоит из 3 составляющих:

☑ Шумоизоляция потолка. ☑ Шумоизоляция пола. ☑ Шумоизоляция дверей.

‼ Обратите внимание! Шумоизоляция салона — это хлопотная и длительная работа, которая требует много времени и терпения, особенно это касается шумоизоляции пола. ‼

Сначала нужно решить — стоит отдать автомобиль в сервисный центр или сэкономить деньги и сделать шумоизоляцию своими руками. Кроме того, качество работы автосервиса не всегда оправдывает стоимость предоставленных услуг и продолжительность выполнения работ. Подготовка, большое желание и старания позволят выполнить работу на высоком уровне, качество которой не будет уступать дорогостоящим СТО. Итак, шумоизоляция пола автомобиля своими руками — это, во-первых, экономия денег, во-вторых — бесценный опыт работы по улучшению и ремонту автомобиля собственными силами.

Можно использовать шумоизоляционные материалы, которые специально предназначены для изоляции машины от посторонних шумов: шумоизоляционные и вибродемпфирующие покрытия типа StP.

Второй способ можно считать более экономным в плане денег. Основной целью является нанесение на пол машины шумоизоляционного покрытия, специально выкроенного под конкретную модель. То есть все, что необходимо — это просто застелить низ машины без всяких вспомогательных наклеек. На первый взгляд — просто, быстро и качественно. Но есть маленькое «но» — срок службы самого дна автомобиля будет не такой как в первом случае, а значительно меньше.

Причины появления ржавчины

К сожалению перед процессом коррозии не устоит не одно средство передвижения, и вовсе не зависит насколько качественно производитель изготовил кузов или другие части автомобиля, будь-то премиум автомобиль или бюджетный. Хотя все же есть производители, которые относятся серьезно к такой ситуации. Многие современные автомобили переходят с металлический частей на пластиковые или алюминиевые. Как результат, стоимость автомобиля сразу увеличивается.

Обработку днища автомобиля скорей можно назвать отсрочкой от коррозии, нежели полную консервацию днища кузова. На скорости даже самые мельчайшие камни могут повредить антикоррозийную обработку, и через время на этом месте появится ржавчина.

Выделяют несколько причин быстрого появления ржавчины на днище. Первое это конструкция кузова и ошибки при создании проекта автомобиля. Второе – низкое качество антикоррозийного покрытия днища производителем в труднодоступных местах машины. Самое частое это неправильный уход за автомобилем при эксплуатации.

Кому то могут показаться такие мелочи пустяками, но это реальность и многие говорят, что старые автомобили намного дольше живут относительно кузова, нежели современные новые. Именно поэтому нужно бороться и вовремя смотреть на такие мелочи.

Проведение работ

Поскольку водитель решил взяться за шумоизоляцию пола автомобиля своими руками, нужно подробнее рассказать, как такая процедура проводится, какие здесь есть нюансы и на что стоит обратить особое внимание. Как уже отмечалось ранее, при выполнении изоляции пола транспортного средства основное внимание уделяют этапу виброизоляции и шумоизоляции. Это два последовательных шага, направленных на достижение максимального результата. Если вы хотите избавиться от лишнего шума в салоне машины путём обработки пола, не стоит пропускать этап виброизоляции, поскольку она способна существенно повлиять на комфорт.

Чем обрабатывают днище автомобиля на заводе ваз

Антикоррозионная обработка автомобиля – процесс особенный, со своей философией. Так считал почти каждый автомобилист в Союзе, так считают единицы сейчас… Во многом антикорная тематика напоминает науку о полировке кузова машины: и там, и там важную роль играет выбор автохимии и техника нанесения, а количество препаратов идет на десятки.
Как ни странно, но интерес к советской рецептуре возвращается, несмотря на все мульти- и нанопродукты современной автохимии, отличающихся невиданной ранее доступностью. Одно дело, когда промовиленной с новья Приоре спустя 10 лет выносится диагноз замены порогов, днища и дверей, и совсем другое, когда ВАЗ 2101, разменявший пол-века, вальяжно разъезжает по столичным дорогам в родной одежке без намека на гниль и ржавчину.

Нет, во времена СССР автомобилистам тоже было свойственно ошибаться и учиться на собственном опыте. Кто-то регулярно заливал пороги нигролом, кто-то уверенно наносил покупную мастику на днище и красил подкрылки в несколько слоев… Многие колдовали с отработанным маслом, а некоторые шли дальше – растапливали в мастике битум, солидол и мазут.

Ну а пушечное сало, так называется загущенное масло, перевело антикорозионные мероприятия на качественно новый уровень. Достаточно было раз нанести и забыть о коррозии на все время эксплуатации машины. И время – тому показатель.

Мастики для обработки кузовного днища

Для защиты кузова автомобиля применяют три основных вида мастики:

• резинобитумную;
• полимерно-битумную;
• эпоксидную.

Любая мастика отличается достаточно небольшой стоимостью, характеризуется легкостью в использовании, высокой стойкостью. На российском рынке известна продукция под торговыми марками «Бикар» и «Олрайт», наносится антикоррозийный материал кисточкой или краскопультом, обладает хорошей адгезией.

Битумно-каучуковую мастику «Ойлрайт» лучше разбавлять обычным бензином, производить обработку в теплую или жаркую погоду. Мастика на днище автомобиля держится лучше, чем антигравий, распыленный из баллончика, не трескается и хорошо противостоит механическим воздействиям. Как правило, обработки этим средством хватает на 2-3 года эксплуатации автомобиля, но большой минус – битумная мастика пачкает все, что можно, при этом достаточно неприятно пахнет.

Содер­жа­ние ста­тьи:

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как пра­виль­но осу­ществ­ля­ет­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Про­стая вода без солей не несёт такой опас­но­сти для авто­мо­би­лей, име­ю­щих стан­дарт­ную завод­скую защи­ту. Уско­ря­ет появ­ле­ние и рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии имен­но нали­чие солей в кли­ма­те и на доро­гах. Боль­ше все­го соль воз­дей­ству­ет, когда тем­пе­ра­ту­ра под­ни­ма­ет­ся выше нуля. При моро­зах тако­го силь­но­го дей­ствия соли нет. Поэто­му очень важ­но чаще мыть дни­ще и колёс­ные арки во вре­мя сля­ко­ти.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Таким обра­зом, защит­ное покры­тие долж­но так­же обес­пе­чи­вать хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Ржав­чи­на как айс­берг, её вид­но толь­ко на 10 про­цен­тов. Вла­га попа­да­ет и оста­ёт­ся в труд­но­до­ступ­ных местах без вен­ти­ля­ции. В боль­шин­стве слу­ча­ев кор­ро­зия начи­на­ет­ся изнут­ри и пере­хо­дит нару­жу.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Уяз­ви­мы­ми для кор­ро­зии зона­ми явля­ют­ся места с точеч­ной свар­кой. При свар­ке из метал­ла испа­ря­ет­ся галь­ва­ни­че­ское покры­тие и ослаб­ля­ет­ся моле­ку­ляр­ная струк­ту­ра метал­ла. Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ет­ся риск окис­ле­ния метал­ла – кор­ро­зии. Може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”, где подроб­но опи­сы­ва­ют­ся спо­со­бы борь­бы с кор­ро­зи­ей.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Краткий экскурс в теорию: как гниет кузов

Не удивительно, что все разрушительные процессы начинаются изнутри. Достаточно маленького очага коррозии внутри порога, как через три года он превратится в труху. То же самое и с днищем, крыльями, дверями… Чтобы окончательно убедиться в этом, достаточно просмотреть видео и фото поверженных коррозией машин сроком эксплуатации лет десять и более.

Объединяет неухоженные автомобили одно – сквозная ржавчина. И если вы думаете, что вспученный участок краски снаружи – пустяк, то с большой долей вероятности вы глубоко ошибаетесь. Скорее всего, это дыра, а коррозия захватила изнутри весьма обширную площадь.

Как реагировать на отслоение эмали

Повреждение заводского покрытия кузова (лакокрасочного покрытия, эмали, слоя антикора) требуют незамедлительного вмешательства. Нельзя затягивать время, если замечен участок оголенного металла. В таком месте в самый короткий срок образуется очаг коррозии, на локализование и устранение которого потребуется много затрат, времени и материалов.

Общая мысль такая – чем быстрее будут приняты меры, тем проще будет остановить разрушения металла.

Последовательность удаление ржавчины с днища автомобиля:

• устранение отслоившихся участков лакокрасочного покрытия;
• зачистка ржавчины с днища автомобиля;
• обезжиривание поврежденных участков;
• обработка преобразователем ржавчины;
• шпаклевание;
• нанесение антикора.

Почему обработанный антикором кузов все же сгнивает?

Механизм защиты металла антикором весьма примитивен: на кузове появляется слой, препятствующий контакту воды с металлической поверхностью. Долговечность этого слоя зависит от типа применяемого препарата. Так всяческие мовили, мастики, тектилы и ваксойлы быстро отвердевают и растрескиваются, отчего вода тут же попадает на металл.

Это во многом объясняет, почему обработанные на СТО автомобили таки сгнивают. Впрочем, не стоит расценивать мастику как средство, исцеляющее кузов от ржавчины при любых обстоятельствах. Если внутри автомобиля царит хаос и стоит болото, то тут бессильна любая защитная химия.

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане ( PU ) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Пушечное сало

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Выбор антикора для внутренней поверхности

При подборе средства рекомендовано учитывать ряд показателей. Антикор должен:

Также материал должен быть эластичным, иначе на поверхности образуются трещины. Преимущественно это не засыхающие средства, которые обеспечивают достаточный уровень защиты, особенно в местах стыковки деталей, различных щелей. Такие антикоры бывают с масляной и парафиновой основой. Единственный их минус – неустойчивость к механическим воздействиям, вследствие чего они не могут применяться на внешних частях кузова.

Для обработки изнутри лучше применять антикоры на масляной основе, так как мастики засыхают, образуя твердую поверхность. Одно исключение: чтобы обработать днище внутри салона ВАЗ, требуется нанесения битумного состава. Покрытие придется чаще обновлять, но оно устранит изъяны, которые приводят к возникновению коррозии.

Производители составов для обработки

На рынке присутствует ряд фирм, которые предлагают антикор-составы. Это:

Эти марки недешевые, но если сэкономить на покупке – можно испортить кузов некачественным средством, а в жаркую погоду в машине станет невозможно находиться из-за резкого запаха.

Еще один востребованный антикор – это пушечное сало. Оно представляет собой нефтяное масло, загущенное петролатумом. Это средство эластично, способно удерживаться на поверхности, не взаимодействует с водой, а также выдерживает экстремальные температуры, погодные условия.

Отдельное место занимает обработка порогов автомобиля своими руками внутри. Для этого чаще всего используют аэрозольный баллончик.

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля – стоит ли производить ее собственными силами

Антикоррозийная обработка кузова автомобиля своими руками, чем остановить коррозию и защитить авто

Даже самые дорогие автомобили премиум-класса беззащитны перед главным врагом металла — коррозией. Она разъедает поверхности, уродует внешний вид модели и может спровоцировать аварию. Поэтому важно поддерживать свой автомобиль в надлежащем виде и своевременно устранять все признаки коррозии на кузове.

Что такое коррозия автомобиля

Разрушение металлических поверхностей кузова машины называется коррозией. Средний срок службы автомобиля составляет примерно 15–20 лет (этот показатель зависит от множества факторов и обычно указывается в паспорте транспортного средства).

Разумеется, этот срок будет гораздо меньше, если на машину воздействуют разного рода агрессивные условия. По статистике чаще всего легковые авто выходят из строя раньше заявленного срока работы по причине коррозийных разрушений. Распадаются части кузова, глушитель, трубопроводные системы, тормозные шланги и т. д.

И если какие-то детали можно заменить, то некоторые агрегаты замене не подлежат.

Наиболее сильное воздействие на машину оказываются условия окружающей среды, в которых происходит эксплуатация авто: уровень загрязнения воздуха, климат, качество дорог, влажность и т. п.

Колёсная арка чаще остальных частей кузова испытывает воздействия влаги, пыли и гравия с дороги, поэтому именно здесь быстрее всего появляются следы коррозии

Почему водители так боятся начала коррозийных разрушений? Причина в том, что коррозию очень сложно остановить — если кузов стал «гнить», то специальными средствами можно только замедлить этот процесс. Коррозия опасна тем, что нередко является причиной аварии, так как в критический момент один из проржавевших элементов перестанет выполнять свои функции.

Причины появления коррозии

Большинство автовладельцев замечает, что следы коррозии обычно появляются в виде маленьких пятен ржавчины на стыках двух элементов кузова или на сварочных швах. Именно эти места считаются самыми уязвимыми. Мало того что нарушается привлекательный внешний вид кузова, так ещё и серьёзно ослабляется сам металл.

Причинами появления коррозии на металлических частях автомобиля считаются следующие факторы, а также их сочетания:

• высокая влажность воздуха;
• сильная загазованность атмосферы;
• солнечная радиация;
• повреждения кузова из-за летящих с трассы камней;
• использование в зимний период на дорогах химических реагентов;
• отсутствие надлежащего ухода за кузовом со стороны водителя.

Рано или поздно следы коррозии появятся на кузове любого автомобиля, так как машина при эксплуатации активно взаимодействует с пылью, грязью, газами, влагой и прочими агрессивными факторами

Виды коррозийных повреждений

В обычной жизни водителю нужно знать, к какому виду следует отнести то или иное повреждение на кузове или металлической детали машины, чтобы суметь правильно и своевременно принять меры по его устранению.

Так, в зависимости от самого процесса коррозии, специалисты выделяют два вида повреждений:

• химический — этот вид разрушения связывается с тесным взаимодействием металлической поверхности и коррозионной среды (окисление металла);
• электрохимический — процесс коррозии протекает медленнее, так как окисление происходит не сразу же при взаимодействии металла и среды, а зависит от электродного потенциала кузова.

Кузов автомобиля чаще всего подвержен возникновению электрохимической коррозии

По условиям протекания коррозийного процесса можно выделить 14 видов разрушений кузова и металлических частей автомобиля. Однако в обычных условиях эксплуатации могут возникнуть только 6 основных:

• атмосферная коррозия — самый распространённый вид повреждений, связанный напрямую с разрушением металла при взаимодействии с окружающей средой;
• газовая — происходит из-за агрессивного влияние высокотемпературных газов;
• жидкостная — коррозия развивается в жидкостной среде (обычно выделяют две разновидности этого вида разрушений — в электролитах и неэлектролитах);
• почвенная — разрушение происходит в грунте;
• биокоррозия — редкий вид разрушений кузова, который связан с воздействием живых микроорганизмов на лакокрасочное покрытие;
• структурная — вызвана неоднородностью используемых при конструировании кузова металлов.

Коррозия кузова вызвана взаимодействием поверхности металла с атмосферой

По характеру разрушений кузова диагностируется всего два вида коррозии:

• местная — распространяется на небольших участках автомобильного кузова (выделяют местную коррозию пятнами, сквозную, нитевидную и прочие подвиды);
• сплошная — как правило, охватывает максимальную площадь металла (может быть равномерной и неравномерной, а также избирательной).

Сплошная коррозия — это самый масштабный вид повреждения кузова

Видов и типов коррозии можно выделить несколько. Однако самыми частыми случаями в практике водителей считаются местные атмосферные и местные газовые коррозийные разрушения.

Чаще всего коррозия поражает какой-то отдельный участок кузова

Исследование коррозии автомобилей

В Швеции работает специальный институт коррозии, который на протяжении нескольких лет проводит опыты и исследования ряда автомобильных марок. Учёные ставили целью выявление самых уязвимых мест для появления и развития коррозии. В ходе исследований было доказано, что в большей степени разрушению из-за взаимодействия с окружающей средой подвергаются:

• днище;
• стойки;
• двери;
• выемки для приборов освещения;
• лонжероны;
• бамперы.

Главными причинами разрушений учёные назвали негативное влияние влаги, грязи с дорог, выхлопных газов и соляных смесей от гололёда.

Для днища автомобилей химические смеси с дорог представляют большую опасность, так как быстро вызывают коррозию

Как остановить коррозию

Прервать коррозию сложно, но можно: придётся потратиться на приобретение антикоррозийных материалов и инструментов, если хочется выполнить все манипуляции своими руками. Услуги специалистов кузовной обработки стоят недёшево, следовательно, целесообразнее заняться антикоррозийными мероприятиями самостоятельно — тем более для этого не нужны специальные знания.

Если запустить состояние кузова своего автомобиля, то восстановить его целостность и первоначальный внешний вид будет непросто

Средства для антикоррозийной обработки кузова

Перед тем как начинать работу, стоит тщательно продумать, какими инструментами и средствами вы будете пользоваться. Современный рынок предлагает огромное количество бюджетных и дорогостоящих средств, но выбрать среди них нужное непросто.

Первым делом придётся позаботиться о вспомогательных материалах и инструментах. Обработка кузова от коррозии невозможна без:

• скребка;
• шпателя;
• стамески;
• наждачной бумаги;
• стальной щётки;
• мягкой ткани;
• шкурки.

Шкурку можно считать самым главным материалом для обработки кузова

Удаление коррозии предполагает снятие старого лакокрасочного покрытия, обработку металла и нанесение нового слоя краски и лака, а потому следует вооружиться кисточками, компрессорами и краскопультами, купить подходящую по цвету эмаль и лак, а также автомобильную шпатлёвку.

Более сложным будет выбор антикоррозийного средства. Все они представляют собой жидкости или аэрозоли, которые наносятся на поверхности кузова, застывают и препятствуют новому появлению коррозии.

Выделяют всего два вида покрытий, которыми можно качественно обработать металл:

1. Битумные материалы, в состав которых входит металлическая пыль, что увеличивает прочность кузова.
2. Восковые материалы, выполненные на основе ингибиторов коррозии.

Средство для обработки металла от коррозии нужно подбирать в зависимости от типа ржавчины кузова: химической иди электрохимической. Вся информация о типах ржавчины всегда указывается на упаковке средства.

Для качественной обработки больших поверхностей кузова (например, крыла или бампера) лучше всего выбрать одно из этих средств:

• жидкий пластик с прозрачной структурой — его можно считать основным средством для защиты кузова от коррозии;
• битумная мастика — более надёжное и долговечное покрытие;
• средство на основе ПВХ или каучука — дорогой, зато самый надёжный материал для защиты кузова.

Фотогалерея: популярные виды антикоров для машин

Средство битумно-каучукового состава быстро высыхает и надёжно защищает кузов от развития коррозии Антикоры на основе воска быстро распыляются и заполняют все полости кузова Самостоятельная оцинковка кузова рекомендуется для всех автомобилей

Чтобы обработать маленькие участки ржавчины или труднодоступные места кузова, рекомендуются эти средства:

• аэрозоли на парафиновой базе — после застывания образуют на металле плёнку, которая предохраняет поверхности при любой температуре и влажности;
• средства с отработкой, которые не высыхают — жидкость заполняет все трещинки на поверхности кузова, препятствуя появлению коррозии.

Требования к хорошему средству против коррозии

Автовладельцы не всегда могут определить, какой состав для обработки кузова лучше. Нередко импортный и дорогой антикор оказывается хуже отечественного и дешёвого. Однако есть несколько требований, которым должен отвечать любой антикор, независимо от бренда производителя или стоимости.

Все средства, предназначенные для обработки кузова автомобиля от коррозии, обязаны:

• иметь однородную структуру без примесей, осадков, слоистости и т. п.;
• не оказывать влияния на конечный цвет краски и лака;
• не иметь резкого запаха;
• быстро пропитывать всю поверхность участка кузова;
• вытеснять влагу;
• защищать кузов от электролитов;
• быть устойчивыми к механическому воздействию (налипание пыли или удары гравия во время езды и прочее).

Ещё одним отличием хорошего антикора от плохого можно считать удобство нанесения средства на кузов

Меры безопасности при работе

Обработка кузова от ржавчины предполагает использование материалов с резкими запахами (некоторые виды антикоров). Поэтому работать нужно исключительно в хорошо проветриваемом помещении и желательно в респираторе. И также рекомендуется защитить кожу от попадания химических веществ и проводить все процедуры в резиновых перчатках.

Видео: антикоррозийная обработка кузова

Пошаговая инструкция по обработке кузова

Подобрав средство для защиты кузова, вооружившись инструментами и материалами, можно приступать к обработке:

1. Тщательно моем кузов от пыли и грязи. Осмотр повреждений возможен только на чистой сухой поверхности без разводов.
2. Выделяем для себя проблемные участки.
3. Крупной шкуркой снимаем все рыхлые лохмотья ржавчины. Задача — просто снять отслоения краски и ржавчину, не нужно сильно нажимать на шкурку, чтобы не повредить базовое покрытие.
4. Далее мелкой шкуркой обрабатываем поверхность, при необходимости можно использовать скребки или щётки, чтобы более качественно удалить все следы ржавчины с кузова.
5. После этого обезжириваем участок работы.
6. На очищенную поверхность наносим средство для обработки кузова. При этом жидкость нужно нанести как на сам обрабатываемый участок, так и вокруг него.
7. Ждём, пока средство высохнет (точное время застывания указывается на упаковке или банке).
8. Мелкой шкуркой выравниваем поверхность. Если есть вмятины или трещинки, их заделываем автомобильной шпатлёвкой.
9. После высыхания снова обрабатываем поверхность, делаем её ровной и гладкой.
10. На участки наносим второй слой антикора, сушим его.
11. Далее поверхность красим в два слоя и лачим.

Фотогалерея: как выполнить основные этапы работы

Осмотр повреждений нужно проводить только после тщательной мойки и сушки кузова Если следы ржавчины очень большие, можно вместо шкурки использовать болгарку со щёткой Перед нанесением антикора нужно обезжирить участок, чтобы удалить с него всю пыль и незаметные глазу вещества В зависимости от выбранного средства, нужно распылять, красить или размазывать антикор по поверхности Антикоррозийное покрытие должно сохнуть не меньше, чем это рекомендовано производителем Полировка кузова способна устранить мелкие дефекты, возникшие в ходе работе, а также придать кузову сияние

Для долговечности эффекта можно отполировать поверхность.

Практические советы по уходу за кузовом автомобиля

Действительно, предотвратить развитие коррозии будет гораздо легче и дешевле, чем бороться с ней. Поэтому водители, чтобы отсрочить старение и разрушение металла, предпочитают выполнять эти нехитрые правила:

1. Мыть машину не реже 1 раза в неделю, особенно в зимний период, когда на дорогах появляются химические реагенты от гололёда.
2. Не реже 1 раза в неделю тщательно промывать места под кузовом и сами колёсные арки.
3. Максимально быстро устранять все мелкие повреждения кузова — от царапин до вмятин.
4. Периодически (не реже 1 раза в месяц) наносить на металлические поверхности кузова защитный слой воска.
5. По мере старения автомобиля следить за тем, чтобы днище и колёсные арки всегда были покрыты антикоррозийной краской. Обновлять покрытие можно и самостоятельно.
6. Хранить автомобиль под навесом или в хорошо проветриваемом гараже.

Выполнить обработку своего кузова от коррозии можно самостоятельно — достаточно лишь грамотно подобрать материалы для работы и инструменты.

Даже самые неумелые руки могут хорошо зачистить ржавчину шкуркой и нанести средство от коррозии с учётом рекомендаций производителя.

Однако лучше заранее побеспокоиться о защите кузова машины, чем впоследствии тратить время и силы на удаление повреждений.

Антикоррозийная обработка автомобиля – Автомеханик .ru

Уважаемые автовладельцы! Давайте вместе поразмышляем о необходимости проведения антикоррозийной обработки вашего автомобиля. Нужно ли ее делать вообще, и особенно на импортных авто? Если нужно, то, как правильно сделать антикоррозийную обработку авто?

Есть мнение, что антикоррозийная обработка кузова и днища автомобиля в обязательном порядке делается производителем и дополнительно проводить ее необязательно.

Действительно, при изготовлении автомобиля производится его защита от коррозии. На днище автомобиля наносится специальная мастика, так называемое пластизольное покрытие, а в скрытые полости машины распыляются защитные составы.

Причем такая обработка делается не только на импортных, но и на отечественных авто.

Но, во время эксплуатации автомобиль подвергается различным природным воздействиям, таким как снег, дождь, а также перепадам температуры.

В зимнее время автомобиль также подвергается воздействию химических реагентов, которыми посыпаются городские дороги и трассы. Коррозии также подвергаются места сколов, царапин кузова и днища.

Особенно подвержены коррозии днище авто, колесные арки, крылья, подкрылки, пороги, места крепления деталей, сварочные швы и др.

Поэтому бывалые автолюбители советуют производить антикоррозийную обработку не реже 1 раза в 2 — 3 года в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля. Новый автомобиль желательно обработать сразу после покупки. Это относится и к импортным моделям.

Какими материалами производится антикоррозийная обработка

Для проведения антикоррозийной обработки применяются хорошо себя зарекомендовавшие и наиболее распространенные на отечественном рынке такие материалы, как «МАК», «Тектил» и «Нова». Они производятся специально для разных видов обработки с разной степенью защиты. Современные препараты, как правило, совместимы с заводскими покрытиями, а также между собой.

В состав препаратов входит диспергированный цинк, который защищает металлические части автомобиля от коррозии. При нанесении препаратов на кузов происходит так называемая оцинковка. В состав препаратов входят и ингибиторы, которые останавливают процесс коррозии и защищают металлические части авто от ее распространения.

Как правильно произвести антикоррозийную обработку авто

Антикоррозийную обработку автомобиля желательно производить в специализированных сервисных центрах с подъемниками. Но можно сделать и своими руками в гараже со смотровой ямой.

Сначала нужно хорошенько вымыть автомобиль снизу, желательно горячей водой из шланга под давлением. После этого дать ему просохнуть.

В автосервисах автомобиль просушивают путем обдувания горячим воздухом в течение 15-30 минут. Очень важно до начала работ по обработке провести осмотр и дефектовку.

Для этого необходимо снять колеса и внимательно осмотреть все днище, колесные арки, пороги и другие места, подверженные коррозии.

Антикоррозийная обработка начинается с обработки скрытых полостей автомобиля. Для этого в них просверливаются отверстия, в которые распыляются антикоррозийные составы.

В сервисных центрах такая обработка производится методом воздушного распыления под давлением. Толщина нанесенной защитной пленки должна быть 40-60 мкм.

Затем производится обработка днища и колесных арок. Толщина защитной пленки должна составлять не менее 250-300 мкм.

После нанесения антикоррозийного состава автомобилем желательно не пользоваться в течение суток. Для большей надежности нанесенный состав должен хорошенько просохнуть.

И советы от бывалых: в случае замены или ремонта деталей кузова необходимо восстановить антикоррозийную защиту.

При проведении антикоррозийной обработки своими руками желательно пользоваться современными средствами, содержащими ингибиторы.

Помните, что такие «подручные» средства, как битум, пушечное сало и другие не содержат ингибиторов и создают «парниковый эффект», который может ухудшить заводское антикоррозийное покрытие.

Берегите свой автомобиль от коррозии!

Нужен ли антикор новому авто?

Ржавых автомобилей на дорогах с каждым годом становится меньше. А все благодаря тому, что автопроизводители массово начали оцинковывать элементы кузова. По логике, новую машину не стоит подвергать дополнительной обработке. Так ли это на самом деле?

«Ржавые» тайны

Даже если автомобиль новый, и его элементы покрыты оцинковкой, это вовсе не значит, что он не может подвергнуться атаке ржавчины. Защитный слой цинка довольно легко можно повредить.

Но и без этого он со временем перестает выполнять свои функции и сдается на «милость победителей» — климатических условий и реагентов.

Поэтому, если за машиной не следить должным образом, буквально через несколько лет она может начать «цвести».

К тому же в автомобиле имеются особенно уязвимые места. Особенно это касается сварных швов и различных пустотелых элементов — порогов, стоек дверей, лонжеронов. Сюда же можно отнести молдинги и прочие накладные элементы.

Иногда они ставятся на специальный крепеж, но часто просто прикручиваются к кузову.

Просверленные под болты отверстия практически никто не подвергает антикоррозийной обработке, и вероятность появления ржавчины в этих местах очень высока.

В свете сказанного, обработать антикором даже новый автомобиль — дело не лишнее. Если, конечно, со «стальным конем» не планируется расстаться через два-три года. Особенно это касается бюджетных машин. Ведь при их сборке производитель экономит на всем, в том числе и на качественной обработке металла.

Есть ли гарантия?

Покупая новый автомобиль, очень немногие всерьез интересуются качеством лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Объясняется это тем, что в теории гарантия автопроизводителя должна распространяться не только на узлы и агрегаты, но и на ЛКП — на отсутствие сквозной коррозии в течение определенного времени.

Но, как показывает практики, именно с этим пунктом гарантии часто возникают проблемы. Сажем, за состояние колесных арок и даже днища авто зачастую отвечает владелец машины, а изготовитель, как говорится, умывает руки.

Если есть основания не доверять автомобильному бренду (например, те же «корейцы» славятся тончайшим ЛКП), следует тщательнейшим образом изучить условия гарантийного договора. Даже если менеджер будет уверять, что «все включено». Доверяй, как говорится, но проверяй.

И если условия гарантии вызывают вопросы, то тогда точно нужно самостоятельно провести антикоррозийную обработку автомобиля.

Выбери свой антикор

Сделать антикоррозийную обработку кузова сейчас можно практически в любом автосервисе, от гаражного до элитного. Выбор зависит исключительно от материальных возможностей автовладельца и его потребностей.

Велик выбор, соответственно, и химических средств защиты от ржавчины. Вот только неплохо заранее ознакомиться с ними. Поскольку высокая цена далеко не всегда соответствует заявленному качеству.

В целом, средства делятся на две группы: мастики на основе битума или синтетических смол, и мастики на основе воска. К основе каждый производитель добавляет свои «присадки» в виде цинка, бронзы, полимеров или каучука.

Как показывает практика, наиболее удачными средствами для обработки открытых частей днища или колесных арок являются твердеющие мастики, а для скрытых полостей (порогов и стоек), наоборот, «невысыхающие» препараты.

Главный недостаток дополнительной обработки в том, что никто не даст стопроцентной гарантии защиты от ржавчины. Те же работники сервисов могут гарантировать лишь целостность нанесенного слоя вещества на протяжении пары-тройки лет — и только.

Кому это нужно, а кому — нет?

Автовладельцам, которые не планируют эксплуатировать машину более трех лет, заморачиваться по поводу антикоррозийной обработки точно не стоит. Даже если у них детище отечественного автопрома или китайского.

Дело в том, что еще на заводе эти авто обрабатываются промышленным пластполимерным покрытием.

К тому же, какого бы плохого качества не был бы металл, за три года пороги и днище точно не успеют превратиться в ржавую труху.

А вот с автомобилями от трех лет ситуация иная, поскольку заводской антикор уже довольно сильно износился, а металл «постарел».

Особенно это касается китайских и российских машин, а также «корейцев» узбекского производства.

Поэтому если машину не планируется продавать в ближайшие год-два, то антикоррозийную обработку нужно сделать в обязательном порядке — хотя бы колесных арок, порогов и днища.

Ну и, конечно, антикор нужен после кузовного ремонта. Особенно если проводились сварочные работы или процедуры выправления геометрии кузова. И возраст машины тут никакой роли не играет, поскольку в этих случаях заводское покрытие нарушается, и металл остается без «охраны».

Кстати, если автомобиль серьезно прогнил (прямо до дыр), тратиться на антикоррозийную обработку нет смысла. Достаточно вспомнить пословицу: «Поздно пить „Боржоми“, когда почки отказали».

Если металл находится в более или менее «вменяемом» состоянии, можно попробовать заменить прогнившие элементы или же заварить дыры. И только в случае успеха ремонта стоит задуматься об антикоре.

Обработка кузова автомобиля от коррозии

Содержание

Особенности появления ржавчины

Этапы обработки ржавчины

Мойка и сушка

Важность осмотра

Удаление ржавчины

Шпаклевка и покраска

Профилактика

Обработка кузова автомобиля от коррозии вполне возможна своими силами, не прибегая к услугам автомастерских. Для этого необходимо не так много инструментов и спецсредств. Однако если вы начинающий автолюбитель, лучше обратиться за помощью к специалистам. В зависимости от характера и запущенности повреждения, процедура обработки авто займет от нескольких часов, до нескольких дней.

Особенности появления ржавчины

Врагов у металлических деталей, приводящих к появлению ржавчины, не так много. Основными из них являются влага, химически активные вещества и кислород.

Существует несколько разновидностей коррозии:

Сухая коррозия сопровождается потускнением металла, однако пятен ржавчины вы на поверхности не обнаружите. Способствует появлению этого вида поражения хранение транспортного средства в сухой среде. Чтобы не допустить возникновения или устранить этот вид повреждения, авто нужно покрывать специальными антикоррозийными средствами.

Такой опасный вид металлического повреждения как влажная коррозия, характеризуется заметными пятнами ржавчины. Если их не ликвидировать, они разрастутся и либо полностью уничтожат деталь кузова, либо изрядно его испортят. Обработка кузова в таком случае неизбежна, поэтому сразу после неприятной находки начинайте действовать.

Этапы обработки ржавчины

Обработка ржавчины на кузове автомобиля своими руками состоит из нескольких этапов:

• Тщательно вымыть и высушить деталь, которую нужно обработать. Если работы проводятся с днищем авто, то его удобнее всего для работы перевернуть набок. Можно воспользоваться подъемником.
• Очистить днище горячей водой. Напор должен быть довольно сильным, чтобы удалить всю грязь.

Нужно тщательно произвести очистку поверхности от ржавчины

• Тщательно произвести очистку поверхности от ржавчины. Это обеспечит отличное сцепление с новым покрытием. Для обработки можно использовать пескоструйную установку либо металлическую щетку. Применяя дрель, работа будет более эффективной и быстрой.
• Используйте покрывной материал для защиты деталей, которые не подлежат обработке. В качестве покрытия можно использовать обычную полиэтиленовую пленку.
• Нанести слой мастики. Прежде чем нанести антикоррозийный материал, его нужно развести и профильтровать. Обработка антикором потребует применения кистей и валиков, а также компрессора со специальным распылителем.

Мастика сохнет около двух суток. После завершения работ следует удалить пленку и перевернуть автомобиль в исходное положение.

Мойка и сушка

Мойка машины – это важнейшее мероприятие, помогающее сохранять опрятный и привлекательный вид автомобиля. В процессе мойки с кузова смываются пыль с грязью, масла, различные химикаты и тому подобные загрязнения.

Эксплуатируемый автомобиль подвергается серьезному негативному воздействию как внешней среды, так и загрязнений, связанных с эксплуатацией авто.

Химические реагенты и соль, встречающиеся на дорогах в зимнее время, также негативно воздействуют на машину.

Мойка машины – это важнейшее мероприятие, помогающее сохранять опрятный и привлекательный вид автомобиля

Чтобы избежать многих проблем, производить мойку следует регулярно. Это убережет от многих проблем, в том числе и коррозии.

Мойку авто можно произвести как самостоятельно, так и в специально предназначенных для этого местах. Лучше всего применять специальные автомобильные шампуни.

Они прекрасно справляются практически со всеми видами загрязнений, включая соль, жиры и т. д., не повреждая при этом лакокрасочного покрытия.

При мытье транспортного средства желательно сразу производить осмотр поверхности, чтобы выявить все присутствующие недостатки и заняться их исправлением, для недопущения усугубления ситуации.

Намного проще держать своего железного друга в чистоте, нежели потом думать, чем лучше обработать кузов автомобиля от коррозии. После того как машина вымыта, ее следует высушить. Для этого применяют тепловентиляторы.

Можно оставить сохнуть так, предварительно протерев, иначе на поверхности останутся пятна от капель.

Важность осмотра

Регулярный осмотр машины нужная и важная процедура, которую должен выполнять каждый водитель, заботящийся о состоянии своего авто. Производят осмотр не только снаружи, но и внутри. Особое внимание уделяют деталям, наиболее подверженным всякого рода повреждениям.

Детали, наиболее подверженные образованию коррозии:

• пороги;
• капот;
• двери;
• арки колес.

Регулярный осмотр машины нужная и важная процедура, которую должен выполнять каждый водитель

Нельзя забывать и о днище авто. Под днищем машины очень часто возникают очаги коррозии. Освещение при осмотре должно быть ярким, чтобы можно было разглядеть даже самые незначительные повреждения. Маленькая точка ржавчины в скором времени превратится в большое ржавое пятно, бороться с которым будет не так просто.

Удаление ржавчины

Обработка машины от коррозии может осуществляться двумя способами – механическим и химическим.

Химический способ применяется в случае, если повреждения неглубокие. Иначе просто не произойдет реакция, и ржавчина останется на своем месте.

Механический способ самый популярный и позволяет удалить проявления ржавчины полностью. Обработка авто от ржавчины данным способом требует аккуратности.

С помощью шлифовальной машины или дрели с насадками требуется снять старый слой лакокрасочного покрытия вместе с грунтом и обработать деталь до появления блестящего металла. Следите за оборотами шлифмашины: на больших оборотах легко сделать сквозную дырку.

Наибольшего эффекта можно добиться, соединив оба эти способа. Так обработка авто будет более качественная и позволит позабыть о такой неприятности, как ржавчина, на многие годы.

Механический способ удаления ржавчины

Шпаклевка и покраска

Завершающим этапом является шпаклевка и покраска автомобиля. После удаления коррозии поверхность металлической детали обрабатывают антикоррозийным грунтом, который служит и как защита кузова, и как сцепка поверхности детали со шпаклевкой. Всего наносится три слоя грунта и дождавшись высыхания можно приступать непосредственно к шпаклевке.

Если есть небольшие отверстия, следует применить стекловолоконную шпаклевку для их заделывания. После высыхания нужно зачистить поверхность и нанести финишную либо универсальную шпаклевку. После того как она застынет, обязательно пройтись смоченной в воде наждачкой «нулевкой».

Если участок, который пришлось ремонтировать, небольшой, то красить можно с помощью краски в баллончике. Если же повреждения были значительными, тогда красить придется обычным способом. После завершения покраски, поверхность покрывают слоем защитного лака.

Завершающим этапом является шпаклевка и покраска автомобиля

Профилактика

Для того чтобы избежать появления ржавчины на поверхности автомобиля, нужно следовать определенным правилам, помогающим предотвратить эту проблему. Профилактические действия всегда проще и дешевле, нежели ремонт.

В зимнее время года машину нужно мыть минимум два раза в месяц. В конце сезона рекомендуется провести полную чистку авто. Обратить особое внимание на пороги. Очистить их необходимо с обеих сторон (внутренней и внешней).

Нелишним будет покрыть кузов автомобиля специальной защитой. Сейчас производят достаточно средств для этого в виде спреев, что очень облегчает обработку.

Внимательно следить за состоянием лакокрасочного покрытия и своевременно устранять дефекты – эти действия тоже дадут результат. Именно в трещинах и сколах чаще всего начинается процесс коррозии.

Все эти меры профилактики хороши, если применять их вовремя, а не тогда, когда половина автомобиля уже покрыто ржавыми пятнами.

Статья в тему: “Чем обработать пороги автомобиля от коррозии изнутри и снаружи”

Антикор авто: вопросы и ответы

Что значит слово «антикор»?

Антикор – это и процесс, и средство. Когда говорят об антикоре как о процессе, имеют в виду антикоррозийную обработку кузовных элементов авто. На поверхности, наиболее подверженные коррозии, наносят специальный защитный состав, который ее замедляет. Кроме того, антикором называют и сам состав, используемый для обработки автомобиля от коррозии.

Как происходит антикоррозийная обработка?

Хоть суть обработки состоит именно в нанесении антикоррозийного состава, качественный антикор сопровождается и другими работами. Если их не сделать, защитное покрытие либо долго не продержится, либо ускорит коррозию вместо того, чтобы защитить от нее машину.

Так, перед антикором машину тщательно моют и сушат. Затем мастера снимают все детали и элементы, которые мешают обработке нужных поверхностей. Когда машина подготовлена, ее можно обрабатывать антикоррозийным составом. После нанесения препарата поверхности должны просохнуть.

В завершение специалисты устанавливают на место все снятые элементы.

Как долго делается антикор авто?

Полная обработка машины займет примерно 7–10 часов. Львиная доля этого времени – подготовительные работы (мойка, сушка). Точная длительность зависит от состояния кузова и модели машины. Чтобы узнать, сколько времени нужно на антикор вашего авто, приезжайте к нам в сервис. Мы осмотрим кузов, рассчитаем длительность и стоимость работ.

Я смогу уехать на своей машине сразу после обработки?

Да, уже по завершении процесса вы сможете пользоваться автомобилем. Но в первые сутки следует оградить обработанные участки от сильных механических воздействий – не ездить на высоких скоростях по гравийным дорогам и бездорожью, не посещать мойку и т.п. Потом антикор окончательно схватится, и машину можно будет эксплуатировать в привычном режиме.

Что нужно покрыть антикором в первую очередь?

Антикоррозийной обработке подлежат кузовные элементы, которые более всего подвержены коррозии. Это открытые поверхности днища и колесных арок, а также скрытые полости, которые накапливают влагу и грязь и при этом плохо вентилируются. Кроме того, антикор обязательно нужно наносить на сварные швы, крепеж, загибочные соединения

Что такое скрытые полости и зачем их обрабатывать?

В кузове автомобиля много элементов со сложным замкнутым профилем (коробов). Так, полости есть в порогах, лонжеронах, поперечных балках, усилителях пола, стойках, дверях, усилителях капота и багажника и пр. Большинство элементов сконструированы так, чтобы эти полости вентилировались и просушивались при движении машины. Но данный принцип действует не всегда.

А когда в такой замкнутой полости надолго скапливается вода и грязь, коррозия развивается очень быстро, хоть и внешне незаметно. Процесс усугубляется еще и тем, что внутренние полости обычно имеют гораздо более тонкое и слабое ЛКП. Это может быть даже минимальный и при том фрагментарный слой грунтовки.

Хорошая антикоррозийная обработка помогает защитить внутреннюю поверхность таких полостей от неизбежной коррозии.

Чем отличается процесс антикора открытых поверхностей и скрытых полостей?

Поскольку открытые поверхности легко доступны для обработки (при установке автомобиля на подъемнике), их можно покрывать антикором с помощью кисти или распылителя. Для этого используются более густые составы. Внутренние полости можно обработать только распылителем.

Для этого берутся специальные жидкие антикоррозийные составы. Наконечник распылителя вставляют в штатное или специально просверленное отверстие в кузовном элементе. Смесь распыляется в полости в виде мелкого тумана и ровным слоем оседает на все ее внутренние поверхности.

Это обеспечивает металлу надежную защиту.

Что подразумевается под полной антикоррозийной обработкой автомобиля?

В полную обработку входит покрытие антикором днища, колесных арок и скрытых полостей кузова. Это весь комплекс работ, начиная от тщательной мойки кузова и заканчивая просушиванием нанесенного антикоррозийного состава.

Какими бывают антикоррозийные материалы?

Подавляющее большинство антикоров можно разделить на восковые и битумные. В них основой является, соответственно, синтетический воск или битум. Добавляя в основы различные компоненты, производители добиваются усиленных антикоррозийных свойств.

В составы на основе битума чаще всего вводят металлический порошок (из цинка, бронзы, алюминия), а в воски – химические ингибиторы (замедлители) коррозии. Также применяются и менее распространенные составы – на основе парафинов и пластполимеров. В них добавляют силиконы, резины, каучуки, пластики.

Часто в состав антикора входит вытеснитель воды, который обеспечивает обработанной поверхности постоянную сухость.

Антикор действительно останавливает коррозию или это всего лишь рекламный ход?

Антикоррозийная обработка не останавливает коррозию полностью и насовсем. Но если она сделана качественно, процесс замедлится настолько, что за весь срок службы защитного покрытия ржавчина на металле не появится.

Как только антикор будет поврежден, коррозия снова сможет добраться до металла.

При этом эффективность и срок службы антикора может колебаться в зависимости от использованных материалов и технологии нанесения, а также от условий эксплуатации автомобиля.

Антикор полезен всегда и любому автомобилю?

Нет. Это профилактическая мера. Поэтому, во-первых, антикор не поможет восстановить уже сгнивший металл. Его нужно наносить уже после восстановления кузовных элементов. Во-вторых, никакой машине не будет полезен некачественный антикор.

Если поверхности не промыть и не просушить перед обработкой, битумная или восковая мастика просто законсервирует влагу и грязь на металле, что только ускорит коррозию. Но антикор всегда полезен при правильном нанесении на автомобиль, в котором «еще есть что защищать».

Его польза не зависит от возраста, пробега или марки машины.

Надо ли антикорить новый автомобиль?

При том, что с завода многие машины выезжают с антикоррозийным покрытием, они не являются полностью защищенными от коррозии. Даже самый качественный заводской антикор обычно фрагментарный, это обработка отдельных частей днища и арок.

Кроме того, практика показала, что во многих случаях производители не заботятся о высоком качестве антикоррозийного покрытия. Мастера на СТО или сами владельцы автомобилей находят необработанные, пропущенные участки, которые совершенно беззащитны перед коррозией.

Внутренние полости вообще обрабатываются редко. Поэтому специальная антикоррозийная обработка в хорошем сервисе – это не излишество, а в лучшем случае полезное дополнение к заводскому антикору.

А в условиях Питера (при сыром климате и обилии реагентов на зимних дорогах) она становится необходимостью. Иначе явные признаки коррозии могут появиться у нового автомобиля уже после первой зимы.

Зачем антикорить машину, если производитель и так дал гарантию от коррозии?

Здесь существует некая путаница в понятиях. Производитель дает гарантию на отсутствие сквозной коррозии в течение некоторого периода (например, 3–5 лет). Это значит, что на протяжении указанного времени ваша машина не проржавеет до дыр.

Но никто не исключает появление ржавых пятен, жучков и даже сильной ржавчины, которая уже отходит слоями. Юридически, пока это не сквозные дыры, производитель свои гарантийные обязательства не нарушает.

В то же время специальная антикоррозийная обработка призвана защитить металл даже от малейших проявлений коррозии. Это существенно продлевает срок службы обработанных деталей.

Я покупаю машину на три–четыре года. Зачем мне тратиться на антикор?

Если вы планируете через три–четыре года продавать авто, то затраты на антикор могут стать выгодным вложением. Обработка помогает сохранить машину в отличном состоянии и благодаря этому продать ее дороже. К примеру, при продаже через два года эксплуатации стоимость антикора можно вернуть в двукратном размере.

Что выгоднее: купить автомобиль с антикором от дилера или сделать антикор уже после покупки на СТО?

Зависит от качества обработки. Как у дилера, так и на любом СТО важно, чтобы мастера работали профессионально и использовали надежные материалы. Нередки случаи, когда обработка от дилера оказывается сделанной так же фрагментарно, как и заводская.

В то же время и не каждая СТО может обеспечить высокое качество антикора. Поэтому желательно доверять такую работу проверенным мастерским, у которых есть большой опыт, а значит, отработанная технология антикоррозийной обработки.

Кроме того, обязательно требуйте гарантию на срок службы нанесенного покрытия.

Нужна ли дополнительная обработка оцинкованному кузову?

Покрытие цинком замедляет коррозию стали, но не останавливает ее совсем. Как показали исследования, проведенные в нескольких европейских странах, первые следы ржавчины появляются на оцинкованном кузове уже через три года эксплуатации.

Дополнительный антикор битумным, восковым или другим специальным составом отодвигает этот срок еще на несколько лет. Кроме того, эффективность оцинковки зависит от примененной производителем технологии.

В некоторых случаях это покрытие непрочное или просто-напросто не захватывает сварные швы и кромки металла. Здесь говорить о надежной защите от коррозии не приходится.

Можно ли обработать антикором только отдельные части кузова?

Да. Вы можете сделать антикоррозийную обработку только для днища, арок или скрытых полостей. Но лучше все-таки один раз вложиться и обработать все уязвимые поверхности.

Ведь нельзя точно спрогнозировать, откуда именно начнется коррозия у вашего автомобиля. У некоторых марок есть склонность к коррозии отдельных элементов, например, дверей, порогов или днища.

Но в каждом случае скорость и направление распространения коррозии зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации.

Необходим ли антикор иномарке?

Среди водителей часто встречается мнение, что в антикоррозийной обработке нуждаются только отечественные авто. Многие из них действительно больше подвержены коррозии, чем импортные модели. Но нельзя сказать, что абсолютно все иномарки имеют высокую коррозионную устойчивость.

Здесь все зависит от качества металла и его заводской обработки (грунтовки, покраски, оцинковки). У разных производителей получается совершенно разный результат.

Более того, подверженность коррозии может различаться у разных моделей одной марки и даже у разных автомобилей одной модели, если ее собирали на разных заводах. Кроме того, не стоит забывать, что скорость развития коррозии зависит от условий и интенсивности эксплуатации машины.

Но в любом случае, производители современных авто не рассчитывают на длительный срок службы своих изделий. Кузова становятся все менее долговечными. А антикор помогает продлить их срок службы.

Поможет ли антикор, если на машине уже появилась ржавчина?

Все зависит от глубины коррозии. Непосредственно на отслаивающуюся ржавчину антикор не наносится. Но после специальной предварительной обработки и восстановления машину можно покрыть антикоррозийным составом, который предупредит появление новых повреждений. Если сомневаетесь, приезжайте к нам в мастерскую. Мы осмотрим ваше авто и скажем, что можно и стоит для него сделать.

Сколько раз можно делать антикор за весь срок службы машины?

В отличие от покраски или абразивной полировки, количество антикоррозийных обработок не ограничено. Антикор никак не вредит машине, не повреждает лакокрасочное покрытие, не ухудшает эксплуатационные характеристики.

Как часто следует обрабатывать автомобиль антикором?

Покрытие необходимо обновлять по мере износа. Если машина будет эксплуатироваться в идеальных условиях, антикор может продержаться «как новый» до 8 лет. Но в реальности срок службы сокращается из-за механических повреждений. Гравий, песок, грязь, снег, ветки, камни повреждают покрытие.

В среднем антикор служит около трех–пяти лет. Но по истечении этого срока его не обязательно полностью заменять. Достаточно восстановить испорченные участки. А чтобы обеспечить своей машине постоянную защиту, следует раз в год приезжать в мастерскую на профосмотр.

Мастер внимательно осмотрит покрытие и скажет, нужно ли ему обновление.

Можно ли делать антикор зимой/весной/летом? Насколько это оправданно и необходимо?

Антикор можно делать в любое время года. Зимой обрабатывать даже проще, так как нанесенные составы быстрее застывают и благодаря этому меньше повреждаются механически. Но наиболее необходим антикор перед зимой, так как именно зимняя грязь вперемешку с дорожными реагентами вызывает самую быструю коррозию.

Может ли антикоррозийное покрытие повредиться из-за перепада температур?

Во время гарантийного срока качественные антикоры отлично переносят любые погодные условия наших широт. Когда срок службы покрытия заканчивается, оно может сильнее реагировать на экстремально высокие или низкие температуры. Восковые составы размягчаются от жары, но твердеют и лучше держатся на морозе. Состарившиеся битумные антикоры, наоборот, не боятся жары, но трескаются на морозе.

Надо ли удалять старое антикоррозийное покрытие перед нанесением нового?

Не обязательно. Если старое покрытие потрескалось и отслоилось, его следует снять. А старый антикор, который еще крепко держится, можно оставить.

Как влияет антикор на звукоизоляцию авто?

Хоть антикоррозийные составы не предназначены для звукоизоляции, после их нанесения шум в машине снижается.

Разница в показателях до и после антикора, в зависимости от использованного средства, может составлять 3 Дб (то есть, в салоне становится в два раза тише).

Дело в том, что резино-битумные, полимерные или каучуковые составы более эластичны, чем металл, поэтому они «гасят» звук от ударов камешков о днище и арки кузова.

Будет ли в салоне неприятный запах после обработки антикором? Как долго?

Запах в салоне зависит от типа используемого материала и от того, какие именно участки кузова обработаны. Современные антикоррозийные составы не обладают слишком сильным и противным запахом. Некоторые из них даже ароматизированы отдушками.

Старые средства вроде пушечного сала или составы на основе растворителей портят атмосферу в салоне сильнее. При качественно проведенном антикоре с применением хороших средств запах может держаться несколько дней (до недели).

Но он вполне терпимый и не впитывается в одежду, волосы, обивку салона и пр.

Насколько антикор меняет внешний вид автомобиля?

При аккуратном нанесении антикоррозийное покрытие совершенно незаметно для постороннего глаза. Антикор наносится на скрытые участки кузова – на днище, под арки, в полости кузовных элементов.

Но он может испортить внешний вид машины, если будет сделан неряшливо или с нарушением технологии. В таких случаях возможны кляксы и подтеки, от которых очень непросто избавиться.

Дело в том, что антикоррозийные составы имеют высокую адгезию, и удалить их с поверхности довольно трудно, особенно после застывания.

Не навредит ли антикор ЛКП, обивке салона, декоративным элементам кузова?

Сам по себе любой антикоррозийный состав не может повредить краску на машине. Но подтеки и кляксы антикора на ЛКП выглядят неаккуратно.

Чтобы защитить машину от таких неприятностей, перед нанесением покрытия мастера снимают все элементы, которые возможно. А те участки кузова или салона, которые не снимаются, закрывают защитными материалами.

Поэтому профессиональный антикор никак не может навредить автомобилю.

Можно ли антикорить машину самостоятельно? Это же дешевле?

Можно. В продаже есть масса составов, которые даже расфасованы в небольшую тару – для самостоятельного применения. Но такая работа потребует от новичка много времени на поиск нужных отверстий и элементов, подготовку и собственно обработку поверхностей.

При этом нет никаких гарантий, что какой-то уязвимый участок не будет пропущен. Кроме того, на практике самостоятельный антикор не позволяет много сэкономить.

Материалы, которые продаются в магазинах в баллончиках и прочей мелкой таре, в итоге обходятся дороже, чем те, которые автосервисы закупают у крупных поставщиков.

Что означает ваша гарантия на антикор?

Мы гарантируем, что на протяжении заявленного срока на вашем автомобиле не появится даже малейшего следа ржавчины.

Сколько стоит антикор в вашей мастерской?

Чтобы узнать ориентировочные цены «Бампер СПб» на антикоррозийную обработку, ознакомьтесь с нашим прайсом. А для точного расчета стоимости антикора вашей машины свяжитесь с нашим специалистом по телефону либо через форму заявки на сайте.

У Вас возник вопрос, которого нет на этой странице? Задайте его нам и получите оперативный ответ. Просто звоните +7 (812) 903-19-90 или заказывайте обратный звонок.

Антикоррозийная обработка автомобиля — зачем это нужно и как правильно сделать?

Законы природы неумолимы: раньше или позже, но ржавчина съест каждый автомобиль. Другой вопрос — как быстро это произойдет. Однако и машину сейчас никто не покупает «на всю жизнь»…

Зачастую счастливые обладатели транспортного средства задумываются о том, как делать антикор своими руками только в том случае, если на кузове появляются первые признаки коррозии.

В таких ситуациях потребитель наивно доверяет рекламе от производителей, которые уверяют в том, что модель выполнена из надежных и износостойких материалов.

До конца гарантийного срока вряд ли появятся дырки на поверхности, однако она все равно будет выглядеть весьма неидеально. Автомобильные концерны дают гарантию лишь на «сквозную коррозию», не предупреждая о том, что стыки и полости могут пожелтеть.

При этом значительно снизится стоимость машины. Ниже мы расскажем о возможных причинах появления такой проблемы, поможем подобрать материалы для выполнения работ, а также расскажем, как сделать антикор своими руками.

Причины коррозии автомобиля
Существует достаточно много факторов, которые влияют на внешний вид транспортного средства. Именно поэтому риск возникновения такой проблемы достаточно высок. На вопрос «нужно ли делать антикор», мы даем положительный ответ.

Среди возможных причин появления коррозии:

Некачественный состав металла. На появление признаков коррозии влияет отсутствие или наличие легирующих материалов. Некоторые составляющие замедляют процесс окисления, а некоторые наоборот ускоряют.

Так, к примеру, производители автомобилей Opel не придают значения составу металла, поэтому машина начинает гнить даже в проветриваемом и сухом помещении. Mercedes и BMW в этом плане куда более надежные.

Климатические условия. Жители влажных регионов, где постоянно наблюдаются обильные осадки, чаще других жалуются на ржавчину, ведь влажность воздуха оказывает большое влияние в данном процессе. Самыми неблагоприятными считаются государства, расположенные в субтропиках. В экваториальных странах проблемой коррозии обеспокоены разве что моряки.

Перепады температуры. При въезде с холодной улицы в теплый гараж в закрытых полостях появляется нежелательный конденсат. Для его стекания имеются специальные отверстия. Если они не засорены, то вода будет спокойно проходить сквозь них, если же нет, она будет накапливаться и вызывать коррозийные процессы.

Качество дорог. Поврежденное покрытие провоцирует попадание посторонних частиц (мелких камней) в пороги и автомобильное днище. При этом повреждаются грунтовка и лакокрасочное покрытие. Такое же влияние имеет и соль, либо другие вещества, которыми посыпают дороги в зимнее время. Вдобавок, химически-агрессивный состав соли вредит и покрышкам.

Искусственные концентраторы коррозии. Защитный слой значительно разрушают всяческие навесные примочки (спойлер, молдинги). Декоративные элементы провоцируют дополнительное накопление пыли и грязи.

Виды антикоррозийной обработки

Для антикора автомобиля можно использовать различные материалы обработки:

жидкий пластик – используется в качестве вспомогательной защиты, ведь обладает низким уровнем износостойкости;
материалы из ПВХ – считаются долговечными, используются на заводах производителей;
битумная мастика – выполняет две функции: защиту и консервацию металла;

материалы на парафиновой основе – быстро сохнут и сохраняют эластичность на протяжении длительного периода.

Нужна ли антикоррозийная обработка нового автомобиля

Даже если вы выложили немалую сумму за транспортное средство, не спешите расслабляться. Это еще не повод не беспокоиться о том, что не появится коррозия. Рассчитывать на автомобильные концерны не приходится, хотя на этапе производства и происходит первичная обработка кузова.

Состояние отечественных дорог оставляет желать лучшего, также может негативно повлиять и климат. О сильных и слабых сторонах покупки должен рассказать дилер, именно потому важно найти опытного специалиста. Консультация с профессионалом поможет решить, стоит ли делать антикор.

Если железный конь сошел с отечественного конвейера, то тут наверняка сразу же нужно взяться за дело, привлекая к работе специалистов. Весьма вероятно, что появятся желтые пятна и подобные повреждения, потому лучше предотвратить развитие коррозии заведомо и помнить, что своевременная антикоррозийная обработка должна иметь место в процессе обслуживания авто.

Как часто нужно проводить антикор автомобиля

Все автолюбители знают, что рано или поздно наступит тот момент, когда понадобится заняться подобным делом. Особенно, что касается автомобилей, возраст которых уже перешагнул за отметку в три года. Однако, как предотвратить разрушение кузова? Здесь возникает вопрос о периодичности проведения подобной операции.

Так, опыт автомобилистов показывает, что одной обработки раз в 12-24 месяца вполне достаточно для того, чтоб не попасть в столь неприятное положение. При этом стоит не забывать о прочистке сливных отверстий (в задних арках, дверях, порогах), ведь там появляется конденсат, провоцирующий возникновение коррозии.

Материалы для антикоррозийной обработки

В зависимости от типа поверхности для обработки антикором своими руками используют разные материалы:

Для арок колес эксплуатируют жидкий локер, который отличается своей эластичностью. Проблему можно решить и путем установки пластиковых щитков.

Для днища используются материалы с высоким содержанием ингибиторов, которые замедляют процесс развития коррозии. Состав имеет порошкообразное состояние и в гаражных условиях наносится с помощью кисти.

Также он улучшает и виброакустические свойства кузова. Кроме того, такие препараты должны быть достаточно устойчивыми к неожиданным перепадам температуры и механическим повреждениям.

Их задача – изолировать поверхность от агрессивного воздействия окружающей среды.

Для скрытых полостей предлагают особые консерванты, которые являют собой маловязкий материал, cхожий по структуре c обычным моторным маслом. Вещество образует малозаметную пленку на стенках.

Отличается повышенными проникающими свойствами, ведь его задача – проникнуть во все щели. Самый доступный состав – «Мовиль». Препараты «Waxoil» содержат лишь 13 % действующего вещества.

Составом «Rust Stop» рекомендуется обрабатывать не реже одного раза в 12 месяцев, он обладает повышенной гигроскопичностью.

Препараты продаются в различной таре. Рекомендуется отдать предпочтение тем, которые фасуются в банках. В таком случае можно быть уверенным в том, что состав имеет более продолжительный срок эксплуатации и действительно поможет на совесть сделать антикор своими руками.

Обратите внимание на то, что содержится в веществе. В особенности, что касается его пожаро- и взрывобезопасности, содержания токсинов и огнестойкости. В довершении, не забудьте прочесть инструкцию по использованию, которая должна иметь детальное и поэтапное описание действий.

Источник https://ilifia-club.ru/tehobsluzhivanie/dno-mashiny.html

Источник https://sto-tolyatti.ru/avtomobil-tehobsluzhivanie/chem-obrabotat-dnishche-avtomobilya-ot-korrozii.html

Источник https://ufa-zapchasti.ru/remont/antikorrozijnaya-obrabotka-kuzova-avtomobilya-stoit-li-proizvodit-ee-sobstvennymi-silami.html

Источник