Паровой автомобиль в XXI Веке? Это более реально, чем когда-либо

В представлении большинства людей века смартфонов автомобили на паровой тяге – это нечто архаическое, что вызывает улыбку. Паровые страницы истории автомобилестроения были очень яркими и без них трудно представить современный транспорт вообще. Как ни старались скептики от законотворчества, а также нефтяные лоббисты разных стран ограничить развитие автомобиля на пару, им это удавалось лишь на время. Ведь паровой автомобиль подобен Сфинксу. Идея автомобиля на пару (т. е. на двигателе наружного сгорания) актуальна и по сей день.

В представлении большинства людей века смартфонов автомобили на паровой тяге – это нечто архаическое, что вызывает улыбку.

Так в 1865 году в Англии ввели запрет на передвижение скоростных самоходных карет на паровом ходу. Им запрещалось передвигаться быстрее 3 км/ч по городу и не выпускать клубы пара, дабы не пугать лошадей, запряжённых в обычные экипажи. Самым серьёзным и ощутимым ударом по паровым грузовым автомобилям уже в 1933 году нанёс закон о налоге на тяжёлые транспортные средства. И только в 1934 году, когда были снижены пошлины на импорт нефтепродуктов, замаячила на горизонте победа бензиновых и дизельных двигателей над паровыми.

Так изысканно и хладнокровно издеваться над прогрессом могли себе позволить только в Англии.

Доисторическая справка

История развития парового автомобиля неразрывно связана с историей возникновения и совершенствования паровой машины. Когда в I веке н. э. Герон из Александрии предложил свою идею заставить пар вращать металлический шар, к его идее отнеслись не более, чем к забаве. То ли другие идеи в большей степени волновали изобретателей, но первым, кто поставил паровой котёл на колёса был монах Фердинанд Вербст. В 1672 году. К его «игрушке» тоже отнеслись как к забаве. Но следующие сорок лет не прошли даром для истории парового двигателя.

Проект самодвижущегося экипажа Исаака Ньютона (1680), пожарный аппарат механика Томаса Севери (1698) и атмосферная установка Томаса Ньюкомена (1712) продемонстрировали огромный потенциал использования пара для совершения механической работы. Сначала паровые машины откачивали воду из шахт и поднимали грузы, но к середине 18 века на предприятиях Англии таких паровых установок уже было несколько сотен.

Принцип работы парового двигателя

Что же собой представляет паровой двигатель? Как может пар двигать колёса? Принцип паровой машины прост. Вода нагревается в закрытом резервуаре до состояния пара. Пар отводится по трубкам в закрытый цилиндр и выдавливает поршень. Через промежуточный шатун это поступательное движение передаётся на вал маховика.

Эта принципиальная схема работы парового котла на практике имела существенные недостатки.

Первая порция пара клубами вырывалась наружу, а остывший поршень под собственным весом опускался вниз для следующего такта. Эта принципиальная схема работы парового котла на практике имела существенные недостатки. Отсутствие системы регулирования давлением пара нередко приводила к взрыву котла. Для доведения котла до рабочего состояния требовалось немало времени и топлива. Постоянная дозаправка и гигантские размеры паровой установки лишь увеличивали перечень её недостатков.

Новую машину в 1765 году предложил Джеймс Уатт. Он направил выдавливаемый поршнем пар в дополнительную камеру для конденсации и избавил от необходимости постоянно подливать воду в котёл. Наконец, в 1784 году он разрешил задачу, как перераспределить движение пара таким образом, чтобы он толкал поршень в обоих направлениях. Благодаря созданному им золотнику, паровая машина могла работать без перерывов между тактами. Этот принцип теплового двигателя двойного действия и лёг в основу большинства паровой техники.

Над созданием паровых машин трудились много умных людей. Ведь это простой и дешёвый способ получения энергии практически из ничего.

Небольшой экскурс в историю автомобилей на паровой тяге

Однако, как ни грандиозны были успехи англичан в области паровых двигателей, первым, кто поставил паровую машина на колёса, был француз Николя Жозеф Кюньо.

Первый паровой автомобиль Кюньо

Его автомобиль появился на дорогах в 1765 году. Скорость передвижения коляски была рекордной — 9,5 км/ч. В нём изобретатель предусмотрел четыре места для пассажиров, которых можно было прокатить с ветерком на средней скорости 3,5 км/ч. Этого успеха изобретателю показалось недостаточно.

Необходимость остановки для заправки водой и разжигание нового костра через каждый километр пути не были существенным минусом, а лишь уровнем техники того времени.

Он решился на изобретение тягача для пушек. Так на свет появилась трёхколёсная повозка с массивным котлом впереди. Необходимость остановки для заправки водой и разжигание нового костра через каждый километр пути не были существенным минусом, а лишь уровнем техники того времени.

Следующая модель Кюньо образца 1770 года имела вес около полутора тонн. Новая телега могла транспортировать порядка двух тонн груза со скоростью 7 км/ч.

Маэстро Кюньо больше занимала идея создания парового двигателя высокого давления. Его даже не смущал тот факт, что котёл мог взорваться. Именно Кюньо придумал расположить топку под котлом и возить «костёр» с собой. Кроме того, его «телега» может по праву быть названа первым грузовиком. Отставка покровителя и череда революций не дали возможности мастеру развить модель до полноценной грузовой машины.

Самоучка Оливер Эванс и его амфибия

Идея создания паровых машин имела вселенские масштабы. В североамериканских штатах изобретатель Оливер Эванс создал около пятидесяти паровых установок на базе машины Уатта. Стараясь уменьшить габариты установки Джеймса Уатта, он конструировал паровые машины для мукомольных фабрик. Однако всемирную славу Оливер Эванс приобрёл за свой паровой автомобиль-амфибию. В 1789 году его первый автомобиль в США успешно прошёл сухопутное и водное испытания.

На свою амфибию, которую можно назвать прообразом вездеходов, Эванс установил машину с давлением пара в десять атмосфер!

Девятиметровый автомобиль-лодка имел вес около 15 тонн. Паровая машина приводила в движение задние колёса и гребной винт. Кстати говоря, Оливер Эванс тоже был сторонником создания парового двигателя высокого давления. На свою амфибию, которую можно назвать прообразом вездеходов, Эванс установил машину с давлением пара в десять атмосфер!

Если бы у изобретателей 18-19 веков были под рукой технологии 21 века, вы представляете, сколько техники они бы придумали!? И какой техники!

XX век и 204 км/ч на паровом автомобиле Стэнли

Да! 18 век дал мощный толчок к развитию парового транспорта. Многочисленные и разнообразные конструкции самоходных паровых повозок стали всё чаще разбавлять гужевой транспорт на дорогах Европы и Америки. К началу XX века автомобили на паровой тяге существенно распространились и стали привычным символом своего времени. Как и фотография.

18 век дал мощный толчок к развитию парового транспорта

Именно свою фотографическую компанию продали братья Стэнли, когда в 1897 году решили всерьёз заняться производством паровых авто в США. Они создавали хорошо продаваемые паромобили. Но этого им было недостаточно для удовлетворения своих амбициозных планов. Ведь они были всего лишь одни из многих таких же автопроизводителей. Так было до тех пор, пока они не сконструировали свою «ракету».

Именно свою фотографическую компанию продали братья Стэнли, когда в 1897 году решили всерьёз заняться производством паровых авто в США.

Конечно, автомобили Стэнли имели славу надёжного автомобиля. Паровой агрегат располагался сзади, а бойлер разогревался при помощи факелов бензина или керосина. Маховик парового двухцилиндрового мотора двойного действия вращение на заднюю ось посредством цепной передачи. Случаев взрывов котла у Стэнли Стимер не было. Но им нужен был фурор.

Конечно, автомобили Стэнли имели славу надёжного автомобиля.

Своей «ракетой» они произвели фурор на весь мир. 205,4 км/ч в 1906 году! Так быстро ещё не ездил никто! Авто с ДВС побил этот рекорд только 5 лет спустя. Фанерная паровая «Ракета» Стэнли определила форму гоночных авто на многие годы вперёд. Но после 1917 года Стенли Стимер всё тяжелее переживал конкуренцию дешёвого Форд Т и ушёл в отставку.

Уникальные паромобили братьев Добл

Этому знаменитому семейству удалось оказывать достойное сопротивление бензиновым моторам аж до начала 30-х годов XX века. Они не собирали машины для рекордов. Братья поистине любили свои паромобили. Иначе, чем ещё объяснить изобретённые ими сотовый радиатор и кнопку зажигания? Их модели не были похожи на малые паровозы.

Братья Абнер и Джон сделали революцию в паровом транспорте.

Братья Абнер и Джон сделали революцию в паровом транспорте. Чтобы сдвинуться с места, его машину не требовалось разогревать 10–20 минут. Кнопка зажигания нагнетала керосин из карбюратора в камеру сгорания. Он попадал туда после розжига запальной свечой. Вода нагревалась за считанные секунды, а через минуту-полторы пар создавал необходимое давление и можно было ехать.

Отработанный пар направлялся в радиатор для конденсации и подготовки к последующим циклам. Поэтому для плавного пробега на 2000 км автомобилям Доблов требовалось всего девяносто литров воды в системе и несколько литров керосина. Такой экономичности не мог предложить никто! Возможно, именно на автосалоне в Детройте в 1917 году Стэнли познакомились с моделью братьев Добл и начали сворачивать своё производство.

Модель Е стала самым роскошным автомобилем второй половины 20-х и самой последней версией паромобиля Доблов. Кожаный салон, полированные элементы из дерева и кости слона радовали состоятельных владельцев внутри автомобиля. В таком салоне можно было наслаждаться пробегом на скорости до 160 км/ч. Всего 25 секунд отделяли момент зажигание от момента старта. Ещё 10 секунд требовалось, чтобы автомобиль массой в 1,2 т разогнался до 120 км/ч!

Все эти скоростные качества были заложены в четырёхцилиндровом моторе. Два поршня выталкивались паром под высоким давлением в 140 атмосфер, а два других отправляли остывший пар низкого давления в сотовый конденсатор-радиатор. Но в первой половине 30-х годов и эти красавцы братьев Добл перестали выпускаться.

Паровые грузовые машины

Однако не стоит забывать, что паровая тяга бурно развивалась и на грузовом транспорте. Это в городах паровые автомобили вызывали аллергию у снобов. А ведь грузы должны доставляться в любую погоду и не только по городу. А междугородние автобусы и военная техника? Там легковыми малолитражками не отделаешься.

Грузовой транспорт имеет одно значительное преимущество перед легковым – это его габариты.

Грузовой транспорт имеет одно значительное преимущество перед легковым – это его габариты. Именно они позволяют разместить мощные силовые установки в любом месте автомобиля. Причём она только увеличит грузоподъёмность и проходимость. А как будет выглядеть грузовик – на это не всегда обращали внимание.

Среди паровых грузовых машин хочется выделить английский Сэнтинэл и советский НАМИ. Конечно, были и многие другие, например, Фоден, Фаулер, Йоркшир. Но именно Сэнтинэл и НАМИ оказались самыми живучими и выпускались до конца 50-х годов прошлого века. Они могли работать на любом твёрдом топливе – угле, дровах, торфе. «Всеядность» этих грузовиков на пару ставило их вне влияния цен на нефтепродукты, а также позволяло использовать их в труднодоступных местах.

Трудяга Сэнтинэл с английским акцентом

Эти два грузовика отличаются не только страной производителя. Принципы расположения парогенераторов тоже были разные. Для Сэнтинэлов характерны верхнее и нижнее расположение паровых машин относительно котла. При верхнем расположении парогенератор подавал горячий пар непосредственно в камеру двигателя, который был связан с мостами системой карданных валов. При нижнем расположении парового двигателя, т. е. на шасси, котёл разогревал воду и подавал пар в двигатель по трубкам, что гарантировало потери температуры.

Для Сэнтинэлов характерны верхнее и нижнее расположение паровых машин относительно котла.

Наличие цепной передачи от маховика паровой машины на карданы было типичным для обоих типах. Это позволило конструкторам унифицировать выпуск Сэнтинэлов в зависимости от заказчика. Для жарких стран, таких как Индия, выпускали паровые грузовики с нижним, разделённым расположением котла и двигателя. Для стран с холодными зимами – с верхним, совмещённым типом.

Для жарких стран, таких как Индия, выпускали паровые грузовики с нижним, разделённым расположением котла и двигателя.

На этих грузовиках применяли множество проверенных технологий. Золотники и клапаны распределения пара, двигатели простого и двойного действия, с высоким или низким давлением, с или без КПП. Однако, это не продлили жизнь английским паровым грузовикам. Хоть они и выпускались до конца 50-х годов XX века и даже состояли на воинской службе до и во время 2-й мировой войны, они всё же были громоздкими и чем-то напоминали паровозы. А так как в их кардинальной модернизации не было заинтересованных особ, то их участь была предрешена.

Хоть они и выпускались до конца 50-х годов XX века и даже состояли на воинской службе до и во время 2-й мировой войны, они всё же были громоздкими и чем-то напоминали паровозы.

Кому что, а нам – НАМИ

Чтобы поднять разрушенную войной экономику советского союза, нужно было найти способ не тратить ресурсы нефти, хотя бы в труднодоступных местах – на севере страны и в Сибири. Советским инженерам была предоставлена возможность изучить конструкцию Сэнтинэла с верхним расположением четырёхцилиндровой паровой машины прямого действия и разработать свой «ответ Чемберлену».

В 30-х годах российские институты и конструкторские бюро предпринимали неоднократные попытки создания альтернативного грузовика для лесной промышленности.

В 30-х годах российские институты и конструкторские бюро предпринимали неоднократные попытки создания альтернативного грузовика для лесной промышленности. Но каждый раз дело останавливалось на стадии испытаний. Используя собственный опыт и возможность изучения трофейных паромобилей, инженерам удалось убедить руководство страны в необходимости такого грузовика-паровика. Тем более что бензин стоил в 24 раза дороже угля. А со стоимостью дров в тайге вообще можно не упоминать.

Группа конструкторов под руководством Ю. Шебалина максимально упростили парового агрегата в целом. Они совместили четырёхцилиндровый двигатель и котёл в один агрегат и расположили его между кузовом и кабиной. Поставили эту установку на шасси серийного ЯАЗ (МАЗ)-200. Работа пара и его конденсация были совмещены в замкнутом цикле. Подача дровяных чушек из бункера осуществлялась автоматически.

Так появился на свет, вернее на лесном бездорожье, НАМИ-012. Очевидно, принцип бункерной подачи твёрдого топлива и расположение паровой машины на грузовом автомобиле был заимствован из практики газогенераторных установок.

Судьба хозяина лесов – НАМИ-012

Характеристики парового отечественного бортового грузовика и лесовоза НАМИ-012 были такие

• Грузоподъёмность – 6 тонн

• Скорость – 45 км/ч

• Дальность пробега без дозаправки топлива – 80 км, если была возможность обновить запас воды, то 150 км

• Крутящий момент на малых оборотах – 240 кгм, что превышало почти в 5 раз показатели базового ЯАЗ-200

• Котёл с естественной циркуляцией создавал давление в 25 атмосфер и доводил пар до температуры 420°С

• Пополнять запасы воды возможно было непосредственно из водоёма через эжекторы

• Цельнометаллическая кабина не имела капот и была выдвинута вперёд

• Скорость регулировалась объёмом пара в двигателе при помощи рычага подачи/отсечки. С его помощью цилиндры наполнялись на 25/40/75%.

• Одна задняя передача и три педаль управления.

Серьёзными недостатками парового грузовика были расход 400 кг дров на 100 км пути и необходимость в мороз избавляться от воды в котле.

Серьёзными недостатками парового грузовика были расход 400 кг дров на 100 км пути и необходимость в мороз избавляться от воды в котле. Но основным минусом, который присутствовал у первого образца, была плохая проходимость в незагруженном состоянии. Тогда получалось, что передняя ось была перегружена кабиной и паровым агрегатом, по сравнению с задней. С этой задачей справились, установив модернизированную паросильную установку на полноприводный ЯАЗ-214. Теперь и мощность лесовоза НАМИ-018 была доведена до 125 лошадиных сил.

Но, не успев распространиться по стране, парогенераторные грузовики были все утилизированы во второй половине 50-х годов прошлого века.

Но, не успев распространиться по стране, парогенераторные грузовики были все утилизированы во второй половине 50-х годов прошлого века. Впрочем, вместе с газогенераторными. Потому что стоимость переделки автомобилей, экономический эффект и удобство эксплуатации были трудоёмки и сомнительны, по сравнению с бензиновыми и дизельными грузовиками. Тем более что к этому времени в Советском Союзе уже налаживалась добыча нефти.

Скоростной и доступный современный паровой автомобиль

Не стоит думать, что идея автомобиля на паровой тяге забыта навсегда. Сейчас проявляется значительный рост интереса к двигателям, альтернативным ДВС на бензине и дизтопливе. Мировые запасы нефти не безграничны. Да, и стоимость нефтепродуктов постоянно увеличивается. Конструкторы так старались усовершенствовать ДВС, что их идеи почти достигли своего лимита.

Электромобили, авто на водороде, газогенераторные и паромобили вновь стали актуальными темами. Здравствуй, забытый 19 век!

Сейчас проявляется значительный рост интереса к двигателям, альтернативным ДВС на бензине и дизтопливе.

Британский инженер (опять Англия!) продемонстрировал новые возможности парового двигателя. Он создал свой Inspuration не только для демонстрации актуальности автомобилей паровой тяге. Его детище сделано для рекордов. 274 км/ч – такова скорость, которую разгоняют двенадцать котлов, установленных на 7,6 метровый болиде. Всего 40 литров воды достаточно, чтобы сжиженный газ буквально за миг довёл температуру пара до 400°С. Подумать только, истории понадобилось 103 года, чтобы побить рекорд скорости автомобиля на паровой тяге, установленный «Ракетой»!

В современном парогенераторе можно использовать уголь в виде порошка или другое дешёвое топливо, например, мазут, сжиженный газ. Именно поэтому паровые автомобили всегда были и будут популярны.

Но чтобы настало экологически чистое будущее, опять необходимо преодолевать сопротивление нефтяных лоббистов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Нужно ли прогревать автомобиль зимой

С наступлением холодов водители часто задаются вопросом, стоит ли прогревать машину. Часто автолюбители полагают, что прогрев мотора актуален только для старых машин, поскольку инновационные силовые установки современных авто могут работать в любых условиях. Однако такие рассуждения неверны, так как проблема прогрева относится не столько к двигателю, сколько к моторному маслу.

Нужно ли прогревать двигатель перед поездкой?

Если Вы хотите продлить срок службы мотора, то эта операция не будет лишней, особенно в зимнее время. Объясняется все довольно просто. Моторному маслу нужно некоторое время для того, чтобы оно смогло подняться из картера и начать выполнять свою основную функцию – смазывать механизмы и тем самым защищать их от трения. Чем ниже температура на улице, тем масло гуще, следовательно, ему нужно больше времени, чтобы поступить в мотор.

Сколько нужно прогревать машину?

Время прогрева мотора зависит от температуры воздуха. Например, летом достаточно всего 1 минуты, весной и осенью, если на улице от +10 до +15◦С, – около 3 минут, а в период, когда температура стремится к нулю, – около 5 минут.

Прогрев двигателя автомобиля зимой, как правило, занимает от 7 до 15 минут.

• 7 минут уйдет на прогрев при температуре воздуха до –10◦С;
• 10 минут – при температуре от –10 до –30◦С;
• 15 минут – при морозе ниже –30◦С.

Особенности прогрева дизельного двигателя

При прогреве дизельного мотора нужно не прогадать со временем: за менее чем 5 минут двигатель просто не наберет нужную температуру, а если Вы увлечетесь, то это чревато образованием на клапане смолы.

При минусовых температурах мотор рекомендуется запускать при полной подаче топлива. Двигатель должен прогреться в течение 2–3 минут. Когда датчик охлаждающей жидкости покажет, что она нагрелась до температуры 40◦С, мотор готов к нагрузкам. Далее, как и в случае с бензиновым мотором, можно двигаться на низких оборотах, пока температура жидкости не достигнет 75◦С. После этого Вы можете ехать с той скоростью, которая уместна в данной дорожной обстановке.

Запуск дизеля можно облегчить. Для этого следует несколько раз включить свечи накаливания, которые позволят подогреть воздух, поступающий в камеру сгорания.

Последствия отказа от прогрева мотора

Неграмотное обращение с двигателем в тяжелых погодных условиях существенно сокращает его ресурс:

• Механизмы, которые начинают работать без смазки или с очень густым маслом, подвержены повышенному износу из-за трения.
• Густое масло очень плохо фильтруется. Результат – в двигатель поступает жидкость, загрязненная металлической стружкой и мусором.
• Непрогретый мотор испытывает колоссальные нагрузки, что приводит к поломке цилиндров и повреждению поршневых колец.
• Из-за густого масла выйти из строя может датчик давления масла.

Как упростить процесс прогрева?

1. Опытные автомобилисты рекомендуют при зимнем запуске пойти на небольшую хитрость. Когда Вы завели двигатель, дайте коленвалу провернуться, а на третьем обороте выключите зажигание. Это позволит активироваться аккумулятору и немного поднять масло из картера. Через 10 секунд можно завести машину повторно.
2. Не всегда у автомобилистов есть больше 15 минут на прогрев. Поэтому можно прибегнуть к еще одной хитрости: грейте машину без движения в течение 5 минут, а затем потихоньку начинайте ехать на низких оборотах (до 2000), пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.
3. Также полезной будет опция, которой оборудуется большинство современных авто, – дистанционный запуск мотора. Пока Вы допиваете кофе и спускаетесь на первый этаж, автомобиль уже готов к поездке.

Чтобы установить на авто дополнительное оборудование или проверить его техническое состояние, обратитесь в авторизованные автосервисы Citroen FAVORIT MOTORS. Официальный дилер располагает инновационной технической базой и сотрудничает только с аттестованными производителем специалистами. При выполнении работ мы руководствуемся регламентом. Дилер предлагает доступные цены, а сэкономить помогут сервисные акции.

Как правильно прогревать автомобиль зимой

Зачем прогревать двигатель

Все детали двигателя прогреваются с разной скоростью. В первую очередь прогревается поршневая, цилиндры, блок, головка, антифриз, масло, нейтрализатор и тд. В данном списке особое внимание стоит уделить моторному маслу.

Особо нетерпеливым водителям следует помнить о том, что происходит при быстром неравномерном прогреве различных деталей двигателя. Рабочий зазор между поршнем и цилиндром составляет какие то сотые доли миллиметра. Когда после холодного запуска вы даете двигателю прогреться на холостом ходу в течении 10 минут, то поршень и толстостенный цилиндр успевают прогреться равномерно.

Равномерный прогрев позволит сохранить рабочий зазор между всеми деталями поршневой группы, моторное масло сможет спокойно циркулировать через зазоры и масляные каналы, прогреется масло в коробке передач и остальные технологические жидкости.

Что произойдет если не греть двигатель

Если отправиться в путь спустя 2 минуты после запуска зимой, еще и поддать оборотов до 3000, а то и выше, есть риск задрать мягкие юбки поршней. Под нагрузкой алюминиевый поршень прогревается гораздо быстрее в отличии от массивной чугунной гильзы, а благодаря законам физики и коэффициенту расширения, зазор между поршнем и цилиндром уменьшается до нуля, масляная пленка рвется, с течением времени появляются задиры, ускоренный износ вкладышей, распредвала, коленвала и других частей двигателя.

При первом холодном запуске на двигателях с пробегом свыше 150 000, 200 000 км возникает риск залегания поршневых колец, полная потеря компрессии и в следствии капитальный ремонт. Поверьте, как не странно существует много людей не желающих прогревать автомобиль зимой всю ночь и каждое утро у них начинается с «заведется или не заведется?». В лучшем случае они зарядят аккумулятор, отогреют и заведут авто, в худшем случае зальют свечи, смоют масленую пленку с цилиндров и попадут на капиталку.

Густое масло очень плохо просачивается сквозь зазоры и каналы в системе смазки, двигатель испытывает масляное голодание. Помимо густого масла в промерзшем картере, имеются другие технологические жидкости для тормозной системы, гур и акпп. Рекомендуем думать не о том как быстро прогреть автомобиль, а о том как правильно его прогреть.

Как правильно прогревать автомобиль

Прежде всего нужно ответить на вопрос. Вы готовы смириться с серьезной поломкой которая может возникнуть в процессе экономии топлива на ночных и утренних 10 минутных прогревах? Если нет, читайте о том как правильно прогревать автомобиль зимой.

• во время зимних морозов используйте автозапуск каждые 2-4 часа в ночное время;
• утеплите моторный отсек автоодеялом, оно поспособствует сохранению тепла при длительной парковке;
• перекрыть радиатор печки что бы исключить из оборота в системе охлаждения часть жидкости, актуально для стареньких отечественных машин;
• закройте решетку радиатора картонкой или специальным чехлом, двигатель будет терять тепло не так интенсивно, особенно во время движения по трассе;
• во время прогрева установите скорость обдува на минимальное значение;
• прогреть авто на автомате можно следующим способом — спустя 7 минут работы двигателя, на 1 минуту переключите селектор акпп в положение D, после в положение R, повторите несколько раз;
• установите жидкостный или электрический предпусковой прогрев двигателя;
• не используйте жидкости для быстрого старта, следите за состоянием авто, меняйте свечи, заряжайте акб, последствия использования ниже на видео;
• когда из печки дует горячий воздух, не направляйте его поток на лобовое стекло, оно может треснуть, дождитесь когда прогреется салон или включайте обдув в самом начале запуска.

Холодный мотор, первые 10 минут, правильно прогревать только на холостых оборотах так как он испытывает экстремальные нагрузки и первое время работает почти на сухую.

От чего зависит скорость прогрева

Объем двигателя — очевидно что двигатель объемом 1.5 литра производит в несколько раз меньше тепла, чем двигатель объемом 3 литра.

Энергоэффективность — дизельный двигатель будет прогреваться дальше обычного атмосферника. Дизели прогреваются медленнее в силу того что большую часть энергии сгоревшего топлива обращают в полезную работу.

Меры принятые вручную — если установлена система дополнительного жидкостного или электричского обогрева, вы утепляете автомобиль на зиму устраняя точки потери тепла.

Как ускорить прогрев

Простой и банальный список состоящий из 4 рекомендаций.

• утеплять автомобиль перед суровой зимой;
• установить электронагревательный предпусковой обогреватель;
• установить жидкостный предпусковой обогреватель;
• включать автозапуск на каждые 2-4 часа.

Когда стрелка термометра опускается ниже 20 градусов, рекомендуется использовать функцию автозапуска каждые 2-4 часа, попытка запустить двигатель в такую температуру равносильна 1000 +/- км. пробега. Можно обзавестись предпусковыми обогревателями, в таком случае автопрогрев вам не понадобится.

Частые аргументы против прогрева

Наиболее частые аргументы со стороны противников прогрева:

• большой расход топлива;
• потерю времени;
• загрязнение окружающей среды.

Что если эту статью читает любитель не прогревать автомобиль, следующий текст посвящен вам. Постоянно капаете соседу на нервы, стараясь переубедить прогревать автомобиль, от него много выбросов CO2. Получилось? Вы молодец, прям спасли планету.

Теперь вопрос к вам, вы передвигаетесь на электрокаре, трамвае или принципиально пешком? Скорее всего нет. Вам комфортно когда в вашей квартире или доме теплые радиаторы отопления? Скорее всего довольны. Вам нравится когда в вашем доме или квартире присутствует электричество? Навряд ли вы читаете книги со свечой придя после работы. Странно, ведь электричество и тепло в батареях дарит вам не святой дух.

Хотите уменьшить количество CO2 и сделать жизнь лучше? Займитесь альтернативной энергетикой, купите электрокар или велик, переведите предприятия города на использование солнечных панелей и энергии солнца, капайте на нервы ТЭЦ, смотрите на все глобальнее, станьте примером для других!

Что касается расхода топлива следует сказать следующее:

• каждый сам решает экономить ему топливо или не экономить
• начиная движение на не прогретом двигателе вы точно не экономите топливо
• во время движения могут возникнуть ситуации в которых потребуется резко ускориться, если вы сделаете это на холодном двигателе экономия топлива себя не оправдает

У 90% автомобилей установлена сигнализация с дистанционным запуском, никакой потери времени не будет если за 10 минут до выхода завести автомобиль

Некоторые современные модели автомобилей якобы допускается прогревать на ходу, не поднимая стрелку тахометра выше 2000 оборотов. При такой езде вы заставите окружающих нервничать.

И еще одно, не давайте советы людям проживающим в местах где температура опускается ниже -25 градусов, когда сами не проживаете в таком климате. Когда за окном температура -35 вы можете прогревать свой автомобиль 2-3 минуты, но не удивляйтесь возникающим неисправностям в процессе такой эксплуатации.

Используем отопитель правильно

Между прочим, отопитель в массовом автомобиле появился только в середине прошлого века, раньше сия штука считалась лишней. Например, в первом отечественном “народном” автомобиле Москвич-400 печки не было.

Исходные данные. Зима, утро, -15°C, страшно хочется поскорее на работу, в тепло. Желательно с комфортом.

Быстрый прогрев салона после холодного пуска двигателя

Ручная печка.

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “в ноги”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на минимум.

По мере прогрева двигателя прибавляем обороты вентилятора. Включать вентилятор на максимальную скорость стоит не раньше, чем стрелка указателя температуры двигателя доползет до четверти шкалы (нормальное ее положение на большинстве моделей — середина) — салон от этого быстрее не прогреется, а вот двигатель будет нагреваться дольше.

Климат-контроль.

Включите рециркуляцию и нажмите кнопку Auto, климат всё сделает сам.

Пока салон греется, можно стряхнуть с машины снег или заняться ещё чем-нибудь полезным. Кстати, чтобы минимизировать попадание снега с машины в салон, достаточно смахнуть его рукой по периметру окна двери и только потом открывать. Смахивать можно и щёткой, но тогда её придётся носить ночевать с собой домой.

Если лобовое стекло покрыто качественным слоем льда, направьте воздух “на стекло + в ноги”. Как только лёд растает, переключите в положение “в ноги” для ручной печки и в положение “Авто” для климат-контроля.

Важно. После начала поездки при первых признаках обледенения/запотевания стекол выключаем рециркуляцию. Дело в том, что в выдыхаемом воздухе много влаги, которая при включенной рециркуляции остаётся в салоне и конденсируются на холодных поверхностях, каковыми являются в том числе стёкла.

Если вдруг вы не знаете, что такое рециркуляция

Печка умеет брать воздух либо с улицы, либо из салона. Второй вариант называется рециркуляцией. Он может быть полезен, например, когда впереди чадящий КамАЗ, чтобы не нюхать его выхлоп.
В рассматриваемом контексте рециркуляция полезна из других соображений. Воздух в салоне теплее, чем на улице, нагреть его проще, поэтому при включенной рециркуляции производительность печки значительно возрастает. К тому же в таком режиме у двигателя отбирается меньше тепла, что способствует ускорению прогрева.

Обозначается почти во всех машинах одним и тем же значком, на картинке он под словом PUSH. Где-то рядом со значком есть лампочка, сигнализирующая о включённости режима.

Рециркуляция включена (воздух берём из салона).

Рециркуляция выключена (воздух поступает с улицы).

Когда надо быстро ехать, а лобовое стекло покрыто льдом

Рециркуляция — ВКЛ,
Направление воздуха — “на стекло”,
Тепло — на максимум,
Вентилятор — на максимум.

В положении «на стекло», как правило, воздух дует ещё и из боковых дефлекторов, которые возле дверей. Как правило, есть возможность их закрыть. Воспользуйтесь этой возможностью, пусть весь воздух идёт на стекло. На фото под дефлектором крутилка, левое положение открыто, правое, помеченное стрелкой, закрыто.

Сами вылезаете и соскрёбываете лёд скребком, кредиткой, топором, смотря что есть под рукой.
Помощника, при его наличии, можно попросить сесть за руль и придавить педальку до 1500-2000 оборотов в минуту, так двигатель значительно быстрее прогреется. Как вариант, можете давить педальку сами, а помощнику выдать топор или что там у вас есть для соскрёбывания льда с лобовика, но я бы не стал.

Злоупотреблять методом не стоит, двигателю от повышенных оборотов на холодную жизни не добавляется.

Во время движения

Ручное управление отопителем. В мороз во время движения переключатель направлений обдува поставьте в положение «в ноги» или «в ноги + в морду».

В положении “в ноги” на стекло тоже поступает некоторое количество воздуха, достаточное для удаления с него влаги. В положение “на стекло” или “на стекло + в ноги” поток горячего воздуха направлять не нужно — это приведёт к таянию на нём снега, стеканию получившейся таким образом воды с последующим её замерзанием на щётках «дворников», что приведёт к их фактической неработоспособности. В худшем случае может ещё и стекло обмёрзнуть. В совсем худшем оно ещё и треснуть может.

В городских пробках это не так важно, иногда даже приходится греть стекло, а на трассе замучаетесь с обледенением, если будете его постоянно греть изнутри. Обогрев стекла при его наличии тоже не поможет, а хуже сделать может.

Скорость вентилятора выбираем минимальную, чтобы не потели стекла. Ну и тепло должно быть, конечно же.

Кстати. Если получилось так, что двигатель прогрет, а в салоне холодно и стёкла, соответственно, тоже холодные, направление в таких условиях на стекло потока горячего воздуха с огромной вероятностью приведёт к появлению трещины на нём. Вы наверняка видели горизонтальные трещины в нижней части лобовика — это оно самое.

Климат-контроль. Поставьте в режим “Авто”, он всё сделает сам.

Перед покиданием машины на длительное время, например, на ночную стоянку, полезно минутку-другую постоять с открытой дверью, чтобы стекла остыли, иначе выпавший на стекло снег превратится в лед, да и влага, содержащаяся в воздухе салона, по мере его остывания будет выпадать на все, что подвернется под руку, в том числе стекла и всякие электронные штуки в потрохах автомобиля, а им это неполезно.

После мойки такая пауза и вовсе обязательна, иначе рискуете на следующее утро не открыть примёрзшую дверь. Или оторвать её вместе с уплотнителем. Или оторвать только ручку от двери.

Включите кондиционер, пусть поработает хотя бы несколько минут, он очень скучает зимой и оттого, бывает, по весне отказывается работать.

Конструкторы страшного количества автомобилей не в курсе существования ковриков с бортиками. В связи с этим воздуховоды, которые должны дуть в ноги задних пассажиров, на самом деле дуют в бортики задних ковриков, от которых воздух отскакивает и отапливает в основном пространство под передними сиденьями.

Лечение. Подложите что-нибудь под эти воздуховоды, подняв таким образом сопла над бортиками. Печка будет отапливать салон эффективней и равномерней, задним пассажирам станет теплее, а ваша пятая точка перестанет поджариваться.

Меняйте салонный фильтр почаще, лучше на каждом ТО, даже если по регламенту это не требуется. Забитый фильтр заметно уменьшает КПД печки.

Попогрейки будут служить дольше, если включать их только когда на соответствующем сиденье находится человек.

Ещё о зимней эксплуатации автомобиля:
Греть или не греть — о необходимости прогрева перед поездкой.
Бесчеловечный прогрев салона. Методы — о предпусковых и прочих подогревателях.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?

ЗА И ПРОТИВ ПРОГРЕВА МАШИНЫ ЗИМОЙ

Сторонники прогрева двигателя утверждают, что холодный мотор больше подвержен механическому износу. При испытании непрогретого двигателя заметного износа не было замечено. Это объясняется, что холодный двигатель в движении, т.е. под нагрузкой, быстрее прогревается и выходит на оптимальный режим работы.

Почему автолюбители продолжают прогревать двигатель зимой? Это привычка и опыт давно минувших лет. В прошлом, для уменьшения износа прогревали холодный двигатель. С ростом технологий, необходимость в длительном прогреве двигателя отпала из-за ненадобности. Современные моторы быстро прогревается, нежели карбюраторные, длительный прогрев двигателя — избыток прошлого.

Отметим, что при прогреве на месте страдают свечи зажигания. В момент прогрева топливовоздушная смесь переобогащается, т.е. в ней появляется большое количество бензина. Это приводит к заливу и следственно к скорой свечей замене

КАК ЕДЕТ АВТОМОБИЛЬ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ?

Остается вопрос: как едет автомобиль на холодном двигателе? Современные машины оборудованы такой системой впрыска, которая самостоятельно изменяет параметры мотора, в зависимости от параметров на данный момент. Т.е. черновую работу по прогреву двигателя сделает за вас электроника.

Единственное правило, которое надо соблюдать при езде на холодном моторе — не раскручивать мотор до предельных оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Это необходимо для прогрева технологических жидкостей: автомасла, смазочных компонентов и топлива.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ НУЖНО ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ?

Современные автомобили не стоит долго прогревать, достаточно трех-пяти минут для прогрева, чтобы спокойно ехать и не волноваться за повышенный износ двигателя. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Давайте разберемся, сколько времени нужно прогревать двигатель при определенной температуре воздуха.

От + 5 о до 0 о достаточно 1-2 минуты для прогрева двигателя. При этой температуре стекла автомобиля еще не успевают покрыться льдом, так что длительный прогрев не нужен.

При температуре от 0 о до минус 10 о — время прогрева двигателя составляет приблизительно 2 минуты. За это время двигатель выйдет на рабочую температуру, прогреются все технические жидкости для дальнейшего движения. В свою очередь, для прогрева салона автомобиля потребуется не менее 5 минут.

При температуре от -10 о до минус 20 о — время прогрева составляет от 3 до 5 минут. При такой температуре возможно замерзание стекол автомобиля и пока они не отогреются — дальнейшая поездка опасна. Лучший вариант, это прогреть двигатель 2-3 минуты, а после включить печку и подождать еще пару-тройку минут, пока не разморозятся стекла автомобиля.

При температуре минус 20 о и ниже — прогрев двигателя должен составлять не менее 5 минут. Достаточное время прогрева зависит от технического состояния вашего авто и чем современней машина и чем лучше работает печка, тем меньше время прогрева. Для прогрева технических жидкостей достаточно не более 5 минут, для прогрева салона — не менее 10 минут.

Что делать, если не желаете долго ждать, когда прогреется двигатель? В таком случае помогает сигнализация с автозапуском (или система вебасто). Не выходя из дома запускают двигатель с брелка, и в то время как одеваетесь и выходите из дома, автомобиль будет прогрет.

По опыту скажу: 90 градусов это скорее оптимальная температура для работы двигателя во всех режимах эксплуатации, а вот его рабочая температура колеблется с отметки в 50 градусов, так что 3-5 минут прогрева лишними не будут. Причем 5 минут — максимальное время. Имеется в виду прогрев самой машины, а не салона. Прогрев по полчаса до 80 градусов — пережиток прошлого. Если залито правильно подобранное масло и другие технические жидкости, то все будет работать как надо, потому что рассчитаны на эксплуатацию в морозы.

Более продолжительный прогрев двигателя зимой необходим пока не станет хороший обзор, если на стеклах появился лёд. Но иной раз ждать пока растает лёд и прогреется салон — время терять. Легче купить специальную щетку и очищать стекла ото льда.

Источник https://4kolesa.mirtesen.ru/blog/43676597058/Parovoy-avtomobil-v-XXI-Veke-Eto-bolee-realno,-chem-kogda-libo

Источник https://sw-motors.ru/dvigatel/chto-takoe-rezhim-progreva-dvigatelya.html

Источник

Источник