full screen background image

Покраска автомобиля своими руками

16

Содержание

Покраска автомобиля своими руками

Покраска машины в домашних условиях

Покраска кузова автомобиля, как и других элементов «жестянки», состоит из нескольких этапов, следующих друг за другом:

  1. Подготовка машины к покраске (очистка, грунтовка, шпаклевка);
  2. Покраска кузова, дверей, капота, бамперов и других деталей;
  3. Шлифовка и полировка.

Кроме этой инструкции по покраске машин, на нашем сайте вы можете почитать и посмотреть следующие материалы:

  • Всё о покраске автомобиля жидкой резиной.
  • Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.
  • Ремонт и удаление вмятин без покраски автомобиля.
  • Покраска бампера своими руками.
  • Покраска литых дисков своими руками.
  • Коды и цвета автомобильных красок.

Для покраски авто своими руками в гараже некоторые умельцы используют обычный пылесос. Но при помощи пылесоса всю машину не покрасить, поэтому мы все же рекомендуем взять напрокат или купить компрессор для покраски автомобилей.

Советуем также запастись двумя крышками-распылителями. В комплект каждой из них полезно добавить несколько запасных трубочек с меньшим и большим диаметром сопла, соответствующие резиновые пробки и кольцевые прокладки (смотрите пример на видео в конце статьи).

Как красить автомобиль своими руками

После выполнения предварительных процедур приступают к покраске. Вначале разводят эмаль. Эмаль разводится до нужной консистенции с помощью растворителя (лучше придерживаться инструкции). Краска готовится сразу в необходимом количестве, чтобы избежать различия цветов.

Процесс покраски по технологии начинают с крыши машины. Для равномерного распределения краски давление в красящем пистолете устанавливают до 3 атм. Придерживаются расстояния от красящего пистолета до кузова в 200 мм. Автомобиль окрашивают в 2-3 слоя (каждый слой сушится не менее 15 минут).

Нужно помнить, что окончательный цвет и оттенок проявится только после окрашивания поверхности 2-ым слоем. Сушить автомобиль оптимально в закрытом помещении 1-2 дня.

После покраски на автомобиль может осесть некоторое количество пыли, поэтому машину дополнительно полируют. Лучше это сделать с помощью абразивной пасты и полировальной машины.

Рекомендуем: Как покрасить бампер из баллончика своими руками

Как выгодно обменять авто с пробегом

  1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
  2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;

Читайте тут! Как убрать сколы на авто

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Виды покраски: самостоятельная и салонная процедуры

Предлагаемые цены на покраску кузова автомобиля в специализированных СТО заставляют многих автовладельцев задуматься о возможности самостоятельного окрашивания.

В случае желании сохранить собственные средства и сэкономить бюджет можно провести работы по покраске автомобиля своими руками.

Для такой процедуры необходимо тщательно изучить информацию касающуюся выбору лакокрасочного покрытия и способов его нанесения.

Подготовка авто к покраске своими руками

Перед покраской автомобиля позаботьтесь о защите всех элементов кузова не подлежащих окрашиванию, закрыв их с помощью подручных средств (например, полиэтиленовой пленки, скотча, бумаги и т.д.).

Поверхность автомобиля необходимо очень тщательно подготовить: очистить от грязи и ржавчины. Для этой процедуры обычно применяют грубую наждачную бумагу.

  • Там где старая краска и грунт держаться крепко, усердствовать не стоит. Такие места лучше “затуманить”, сняв шкуркой верхний слой, и обезжирить, промыв бензином.
  • Для удаления старой, потрескавшейся и непрочной краски с больших площадей, есть смысл использовать химические составы, то есть применить травление. Нанесите кистью 30%!раствор каустической соды и через 10–12 часов краска легко смоется горячей водой.
  • Также для травления можно применить самодельную пасту. Вот один из рецептов ее приготовления: Замесите полкилограмма картофельной муки в полулитре холодной воды и добавьте в эту смесь раствор из двух килограмм каустической соды и двух литров воды.
  • Затем, непрерывно помешивая, влейте в смесь еще пять литров кипящей воды.
  • Полученную однородную пасту наносят на окрашенную поверхность и оставляют на один час.
  • После этого краску снимают шпателем и смывают сильной струёй холодной воды.

Чтобы после покраски автомобиля краска держалась прочно и долго, хорошо очищенную поверхность нужно загрунтовать.

Если незначительные участки подкрашиваемой поверхности можно покрывать при помощи кисти грунтовкой №138 без разбавления, то на большие площади ее лучше разбрызгивать (пульверизация), добавляя растворители №647 или №646.

После этого наносят шпатлевку. Вот несколько практических советов, облегчающих эту задачу:

  1. Удобнее всего для нанесения шпатлевки пользоваться прямоугольным куском листовой резины толщиной 4–8 мм.
  2. Толстый слой шпатлевки класть нельзя, он неминуемо потрескается, поэтому очень важно предварительно хорошо отрихтовать детали кузова, а некоторые места даже обработать баббитом или мягким свинцово-оловянным припоем.
  3. Однако, по какой-либо причине, вам все же придется шпатлевать толстым слоем. В таком случае рекомендуется наносить нитрошпатлевку в несколько приемов и все слои хорошо пересушивать.

Рекомендуем: Какими средствами и как пользоваться при полировке автомобиля в домашних условиях

На этом подготовка автомобиля к покраске завершена.

До конца выявить малейшие дефекты подготовленной поверхности можно будет, нанеся на нее, так называемый, выявительный слой эмали (более разбавленной). На глянцевой поверхности подобного покрытия все недостатки становятся легко заметны. Обнаружив дефекты, их исправляют повторным шпаклеванием.

Покрытия лаком автомобиля после покраски

Подготовка

Перед тем, как приступить к работе – необходимо подготовиться. Нужно подключить и настроить оборудование, приготовить поверхность и смешать лак.

Лакируемую поверхность требуется максимально очистить от загрязнений и обдуть сжатым воздухом. Иначе все пылинки будут буквально похоронены под слоем лака, а ведь они на солнечном свете могут быть весьма заметными, и полировка тут не поможет.

Разводить автомобильный лак следует непосредственно перед его нанесением. Дело в том, что застывает он довольно быстро, потому не стоит готовить сразу большими порциями. Лучше произвести весь процесс в несколько приёмов. Ещё один очень важный момент – перемешивать необходимо тщательно, иначе неравномерность покрытия (а что ещё более важно — твёрдости) будет довольно сильной.

Покрытие

Эта процедура значительно проще аналогичной при нанесении краски. По большому счёту необходимо открыть краскопульт на максимум и приступать. Суть уловить достаточно просто – необходимо лишь потренироваться на пробной поверхности.

Нанесение лака на авто производится в 2-3 слоя. Слои идут по нарастающей – чем дальше, тем слой толще. Но необходимо опасаться подтёков, хотя их и легко устранить механической полировкой.

Первый слой имеет минимальную толщину – лак нужно буквально напылять на поверхность. Следующие уже наносятся до зеркального блеска.

Краскопульт ведут с равномерной скоростью, под углом 45 градусов к поверхности в поступательном режиме (факел распыла смотрит на ещё не окрашенную часть). Начинать лучше со стыков и углов (а также прочих переходов и неровностей), и лишь затем покрывать ровную площадь.

Виды автомобильных красок

С выбором краски стоит заранее определиться. Для авто существует несколько видов красок:

  • Металлик. Недорогая и качественная краска, требующая тщательной шпаклевки кузова перед нанесением. Обладает множеством разнообразных оттенков и красиво переливается в лучах света.
  • Акриловая краска. Также имеет невысокую цену, но в сравнении с металликами у нее почти в два раза скуднее палитра цветов. Отличный бюджетный вариант, к тому же не требует дополнительного лакирования.
  • Алкидная эмаль — самая дешевая из красок. Из-за этого качество покраски может пострадать, да и высыхает краска довольно долго.
  • Матовая. Только набирает свою популярность. В основном на дорогах можно увидеть только тюнингованные автомобили, покрашенные матовой краской. Спрос на нее пока что небольшой.
  • Порошковая краска. Этот вид отличается своей необычной структурой — состоит из мельчайших сухих частичек. Эти частички — намагниченные, и они прилипают к кузову после распыления. Под воздействием давления и высокой температуры они сплавляются друг с другом, создавая крепкий однородный слой. Этот подход и делает порошковую краску самой безопасной.
  • Краска на водной основе. Этот вид является самым новым, и появился в продаже всего несколько лет назад. Используя воду вместо вредных растворителей, производители добились высокой экологической чистоты этого продукта. Очень малые размеры пигментных частиц позволяют им качественней покрывать поверхность, даже если слой краски очень старый.

Подготовка поверхности диска авто к покраске

Естественно, до того, как покрасить диски авто нужно избавиться от старого покрытия. Тщательным образом вымываем диск при помощи щетки и желательно стирального порошка. Именно надоевший нам по рекламе, но такой родной Tide, можно незаметно позаимствовать у жены. Идеальным вариантом будет использование насадок на дрель с целью тщательной промывки диска.

Покраска дисков автомобиля требует обработки всей поверхности диска. Приступаем к обработке поверхности диска. Для этого мы опять же используем дрель с насадками, как для полировки кузова авто, и зачищаем поверхность вручную в труднодоступных местах или на изгибах диска. Во время обработки наждачкой, время от времени проводим промывку диска водой.

Наждачная бумага применяется в следующем порядке: №№ 200-400-600. В процессе ошкуривания диска можно применять автомобильную финишную шпатлевку для устранения дефектов поверхности диска. Вы же не новый диск решили покрасить, значит, дефекты есть в любом случае.

Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство

Как самостоятельно покрасить автомобиль, советы автолюбителю

Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…

1. Подготовка кузова автомобиля к покраске

Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).

После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.

2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля

Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.

Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.

После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.

При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.

3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой

Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.

Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.

Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.

ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!

Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.

Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.

Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.

ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.

Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.

4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап

Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.

Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.

ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.

Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.

5. Покраска автомобиля ручным способом

Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).

Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)

ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.

Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.

Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.

  1. Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
  2. Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
  3. Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!

Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!

Локальная покраска авто своими руками

Только давайте определимся сразу, что такое локальный ремонт. Многие ошибочно думают, что существует окраска автомобиля целиком, а существует локальная, то есть окраска только одного из элементов кузова. Это не так.

Локальная покраска – это восстановление лакокрасочного покрытия не элемента кузова, а лишь части этого элемента.

То есть уткнулись вы бампером в препятствие, шоркнули крылом о столбик при выезде с парковки, «прилетело» вам тележкой из супермаркета по двери или крышке багажника – во всех этих случаях покрасить можно лишь само повреждение. А вот чем этот способ лучше, нежели взять и покрасить элемент целиком, давайте разбираться.

Локальная покраска авто своими руками

Начнем с того, что такой способ значительно проще и быстрее, чем окраска всего элемента. Посудите сами.

Не нужно тратить время на демонтаж тех или иных деталей, присутствующих на этом кузовном элементе, как и не надо снимать сам элемент.

К примеру, чтобы покрасить целиком передний бампер, с машины придется снять не только его, но и номерной знак, противотуманные фары, молдинги, решетку радиатора, омыватели фар и прочее.

Локальная покраска авто своими руками

Бампер придется весь заматовать, обезжирить, прогрунтовать, отшлифовать, опять обезжирить и уж потом покрасить и залакировать – в общем, потратить на него уйму времени, при том, что само повреждение может быть размером со спичечный коробок. В итоге на то, чтобы полностью перекрасить элемент и вернуть его на место, уйдет несколько дней, а чтобы произвести локальную покраску, нужно всего несколько часов.

Не стоит пренебрегать и экономической составляющей этого мероприятия. Для чего вам тратиться на лишние краску и другие расходники «на весь элемент», если можно обойтись лишь необходимым количеством для подкрашивания? Да и подготовка к окраске всей кузовной детали, а не только «пятна контакта», выйдет куда дороже.

Локальная покраска, если она выполнена профессионалами, существенно меньше снижает стоимость автомобиля при перепродаже, по сравнению с тем, как ее «роняют», если покупатель вычислит, что что-то красилось целиком. Ведь машина с заводским покрытием на вторичном рынке ценится больше, чем «обливашка».

Следует также иметь в виду, что порой стоимость локальной покраски не выходит за рамки франшизы, и в связи с этим нет необходимости обращаться в страховую компанию для получения средств на ремонт. К тому же это прилично сэкономит вам средства при последующем заключении договора страхования, потому как по предыдущему договору у вас обращений не было.

А для того чтобы вы знали, как это делается, и не хлопали глазами, когда вам предложат такой вид восстановления лакокрасочного покрытия, расскажем вкратце об основных этапах этого ремонта.

В первую очередь автомобиль, конечно же, моется. Брать в работу грязную машину – это моветон для настоящих профессионалов. После того как кузовщик выполнит работы по предварительному восстановлению элемента, за него берется маляр. Поврежденное место оклеивается с перекрытием по родной краске.

Как далеко рабочее место «вылезет» за границы повреждения, решает именно маляр. Как правило, это 5–10 см. «Удачным» считается повреждение, если оно граничит с ребрами жесткости, тогда работы ведутся, не выходя за их границы.

Впоследствии это упростит задачу по визуальной маскировке перехода краски с места ремонта на неремонтируемый участок. Если такой возможности нет, мастер определяет границы по бликам на целых участках.

Они дают возможность понять, затронуты «нейтральные территории» предварительным ремонтом или нет, и если они имеют незначительные изменения геометрии, их также шпатлюют и окрашивают.

После оклейки маляр приступает к удалению старой краски. Обязательным условием является полное удаление старого лакокрасочного покрытия непосредственно в месте ремонта даже из самых мелких углублений.

Делается это для того, чтобы впоследствии избежать отслоения.

Насколько плотно прилегает то или иное «озерцо» после рихтовки неизвестно, следовательно, удалять нужно все и до металла, в противном случае новая краска отойдет от кузова со старой.

Локальная покраска авто своими руками

Далее место ремонта шпатлюется, причем делается это с довольно большим усилием на шпатель, дабы выдавить по возможности все пузырьки воздуха и тем самым исключить в дальнейшем возможную усадку шпатлевки.

После высыхания шпатлевка расшлифовывается круговыми движениями крупнозернистой наждачной бумагой. Чем ровнее становится поверхность, тем мельче зернистость наждачки следует применять. Причем расшлифованное место должно захватывать и часть не затронутой ремонтом родной краски.

В дальнейшем в этом месте лучше ляжет грунт и тем самым улучшится сцепление новой краски с заводской.

Локальная покраска авто своими руками

После того как поверхность доведена до совершенства, промыта и продута сжатым воздухом, ее грунтуют. После высыхания грунта поверхность опять шлифуется для устранения шагрени. Затем приступают к окраске. Первый слой наносится опылом, после чего следует более плотный слой краски. Каждый последующий слой идет с небольшим перекрытием первого.

Обычно окрашивание происходит двумя-тремя слоями. После того как слои краски высыхают, перепыл с «чистых» деталей убирается специальной салфеткой, а место перехода обрабатывается так называемым «переходным» растворителем, который размывает границы перехода, делая их невидимыми.

Если цвет – металлик, то после высыхания «базы» она укрывается лаком с небольшим заходом на неремонтируемую поверхность. А чтобы переход нового лака на заводской не был виден, его граница «размывается» уже «переходным» лаком.

После высыхания краски (или, в случае с металликом, лака) поверхность остается только отполировать, и локальная окраска считается законченной. В итоге при идеальном подборе цвета найти место ремонта сможет только специалист, да и то с трудом.

Локальная покраска авто своими руками

Применение современных расходных материалов и инфракрасных сушильных ламп позволяет затратить на ремонт по такой технологии порядка 4–6 часов.

Что касается цены на локальную окраску – то сейчас она находится в пределах 3000–5000 рублей, в зависимости от площади ремонта.

Кстати, если «ранение» занимает больше 30 % площади детали, то уже имеет смысл задуматься о полной ее перекраске. В противном случае локалка становится нерентабельной.

Локальная покраска авто своими рукамиЛокальная покраска авто своими руками

Локальная подкраска кузова автомобиля собственными силами

Для устранения сколов, царапин, а также после ремонта отдельных значительно поврежденных элементов кузова требуется, как правило, частичная покраска автомобиля. Обычно, это завершающий этап кузовного ремонта, а полная покраска применяется значительно реже.

Лакокрасочное покрытие автомобиля недолговечно, и стареет от воздействия ультрафиолетовых лучей, внешний вид при этом теряет свою первоначальную функцию.

Повреждение в первую очередь грозит автомобилю коррозией, а в зимний период такими факторами для развития коррозии могут стать циклы нагрева-остывания, химическая активность придорожного слоя, повышенная влажность. Поэтому восстанавливать защитный слой авто становиться первой необходимостью. При небольшой площади применяют локальные покрасочные работы.

Такой вид работы требует точного подбора оттенка состава для окрашивания. Много зависит также от способа нанесения краски и от оборудования. Важно учитывать, что покрытия разных производителей могут быть несовместимы, а это приведет в дальнейшем отторжение нового слоя.

Сегодня вы без проблем можете воспользоваться услугами малярных мастерских, однако это требует значительных затрат. Вы можете осуществить частичную покраску автомобиля своими руками и при этом существенно сэкономить. Однако она требует определенных знаний, внимательности и терпения, от чего и будет зависеть результат.

Предварительная подготовка

Для начала хорошо вымойте автомобиль, и лишь затем приступайте к работе.

Локальная покраска авто своими руками

Покраска сколов может проводиться двумя способами выбор, которого зависит от площади повреждения и его ступени. Первый способ называют «ретушированием», и используют его в тех случаях, когда царапины на пластиковых деталях незначительные. Для «ретуширования» обычно применяют специальный карандаш с емкостью. Заполнен карандаш лакокрасочной однокомпонентной жидкостью, с помощью которой и производиться закрашивание детали.

Второй способ, это локальная покраска автомобиля. Для такого способа потребуется некоторые инструменты, а именно: краскопульт и компрессор. Перед началом процедуры требуется подготовка. Если есть вмятина необходимо ее выпрямить, сделать рихтовку, и лишь затем приступать к зачистке поверхности.

При помощи шлифовальной машинки все существующие неровности на окрашиваемой поверхности зашкуривают. Процесс зачистки очень важен, так как от тщательно проведенной работы будет зависеть прочность слоев эмали и лака.

Старое покрытие удалять нужно максимально аккуратно, для этого используют электродрель с насадкой, или специальные химические смывки.

Локальная покраска авто своими руками

Далее необходимо провести шпаклевку тонкими и равномерными слоями до тех пор, пока деталь не приобретет первоначальную форму. Используйте при шпаклевке штапель, так слои будут ложиться равномерно. Во время сушки шпаклевка дает усадку, поэтому наносить нужно несколько слоев.

Следующий этап будет грунтовка, которая воспроизводиться при помощи двухкомпонентного акрила. Наносить грунтовку нужно в три слоя, выжидая при этом время на сушку для каждого слоя. После окончательного просыхания грунтовки, участок обрабатывается мелкозернистой шкуркой.

Грунтовочный состав подбирается в тон лакокрасочной поверхности автомобиля. Такая процедура необходима для защиты метала авто от внешних воздействий, и предотвращения в будущем образования ржавчины. Если есть необходимость по окончании полного высыхания грунтовки, ее еще можно один раз прошпаклевать. После чего на этот участок снова необходимо нанести грунтовку и зашлифовать шкуркой.

Второй шаг

После подготовки поврежденного участка можно приступать к покраске. Перед покраской авто нужно защитить элементы кузова. Для этого можно использовать защитные смеси, которые легко устраняются с поверхности после покраски. Для защиты небольших участков кузова обычно применяют трафареты, изготовлены из картона.

Локальная покраска авто своими руками

Частичная покраска детали автомобиля требует тщательного подбора необходимого цвета. Подбор краски для отдельных участков авто осуществляется с исходных заводских образцов, которые смешиваются в определенных пропорциях. Такая процедура проводиться с помощью высококвалифицированных специалистов.

Локальную покраску производят несколькими способами: баллончиком, металликом, акрилом.

Баллончиком покраска осуществляется на расстоянии 40 см от поверхности. Наносить краску необходимо параллельными линиями, и следить за тем, чтобы эмаль ложилась строго перпендикулярно для равномерного цвета. После первого слоя нужно выдержать 15 минут, после чего можно переходить к обработке во второй раз.

Металликом окрашивание осуществляется несколькими слоями, при этом сразу же после нанесения первого слоя необходимо не давая высохнуть наносить следующий слой. Когда базовая краска подсохнет можно наносить слой бесцветной базы, после чего осуществляется следующий слой уже металликом.

Покраска авто акрилом требует применения совершенно другой технологии. Для осуществления плавного перехода необходима предварительная подготовка поверхности участка, где будет производиться переход. Для этого матируется скотч-брайтером вместе с пастой прилегающая область, а затем удаляют пыль и загрязнения. При покраске акрилом применяется краскопульт.

Полировка свежеокрашенных деталей авто

Локальная покраска авто своими руками

После окончания покраски осуществляют полировку с небольшим захватом участка со старой краской. Такая процедура позволяет избавиться от некоторых неявных неровностей в месте перехода от нового к старому слоев.

Для того чтобы обработка необходимого участка детали была осуществлена качественно, рекомендуется предварительно произвести проверку своих умений. Для этого воспользуйтесь ненужным элементом кузова для тренировки в покраске детали автомобиля. Внимательное изучение некоторых тонкостей и руководства, а также тренировка поможет получить в итоге желаемый результат работы.

Видео о локальной окраски методом плавного перехода:

Локальная покраска авто своими руками в гараже

Возникновение ситуаций, при которых возможно повреждение слоя краски на ограниченном промежутке кузова автомобиля при его эксплуатации, случается достаточно часто.

Необходимости перекрашивать всю машину при этом нет, поможет локальная покраска авто, которая позволит оставить на основной части кузова ценное заводское покрытие.

Такой ремонт зачастую несколько дешевле, чем полная окраска одного или нескольких элементов кузова.

Необходимость локальной покраски автомобиля

Перед проведением любого вида ремонтных работ необходимо проведение оценки состояния повреждений:

  • На кузове имеются мелкие царапины, затрагивающие только слой краски, сквозь которых не видно металл, или небольшие вмятины, возникновение которых не привело к повреждению слоя краски. В этом случае локальная покраска поврежденных частей автомобиля, скорее всего, не нужна. В первом случае достаточно полирования места повреждения, во втором — выравнивания вмятины до первоначального нормального состояния.
  • Если повреждение затрагивает весь слой краски, и кузовной металл отчетливо виден. В этом случае без локальной окраски не обойтись. Выполнить ее самостоятельно можно относительно быстро без привлечения помощников.

Этапы проведения покраски

Этап 1. Выбор краски

Локальная покраска авто своими руками

Подготовка поврежденного участка

Самый ответственный этап работы — выбор оттенка краски, которую предполагается использовать. Локальная покраска автомобиля своими руками возможна только в том случае, если в свободной продаже в регионе проживания автовладельца имеются специальные магазины, имеющие в ассортименте необходимую краску или существуют специализированные мастерские по подбору автомобильной краски.

Выбор «на глазок» — неприемлем, оптимально — по заводскому номеру цвета основной используемой краски. Этот номер можно определить по информации в табличке, размещенной под капотом автомобиля.

Реже эта табличка встречается в самом низу левой стойки (преимущественно на машинах старше 2000 года выпуска). Переписав указанный код, нужно совместно с продавцом-консультантом в автомагазине выбрать точно такой же тон.

Следует помнить, что тон заводской краски со временем может измениться из-за выгорания на солнце.

Также важный момент — создание достаточного освещения на рабочем месте. Обрабатываемая поверхность должна быть хорошо видна (без затененностей).

Этап 2. Покраска

Если планируется локальная покраска целой детали автомобиля без ее съема (деталь повреждена более чем на половину своей площади), то выполнение ремонта производится в следующем порядке:

Локальная покраска авто своими руками

  • Очистка автомобиля от загрязнений и укрытие всех соседних с ремонтируемой деталей полиэтиленом или другим материалом во избежание попадания краски.
  • Удаление блеска-глянца с поверхности всей детали, лучше всего это делать скотчбрайтом (вид абразива) или шлифовальной шкуркой Р600 или Р800 (лучше влажной).
  • Обезжирить поверхность уайт-спиритом.
  • Покрыть деталь несколькими слоями краски, желательно двумя-тремя. Делать это лучше всего, используя краскопульт. Время выдержки для каждого из них должно составлять не менее получаса. Перед нанесением каждого нового слоя следует обрабатывать поверхность антистатиком, лучше всего специальной салфеткой. Делать это нужно предельно осторожно.
  • После полного высыхания краски нанести несколько слоев лака, также не забывая про время выдержки. Если во время высыхания на свежеокрашенную поверхность попала пыль, удалить ее можно только поле полного высыхания лака и краски полированием.
  • Полирование окрашенной детали автомобиля.

На этом локальная окраска считается выполненной.

Локальная покраска авто своими руками

Если планируется покраска только части детали (локальная), то последовательность действий точно такая же, только укрытие окружающих частей автомобиля производится практически вплотную к месту повреждения. Наложение слоев краски можно выполнять как краскопультом (при больших повреждениях), так и аэрографом (при малых).

Особо важно при нанесении краски не заходить за границы участка, на котором снят глянец. В случае использования акриловой краски необходимо применение специального разбавителя переходов перед лакировкой: его наносят строго по границе старой и новой краски при помощи аэрографа.

В результате граница будет практически не заметна.

Локальная покраска — метод восстановления автомобиля, существенно удешевляющий стоимость проведения ремонта, в отличие от покраски полной. Кроме того, если цвет будет подобран правильно, и работа будет предельно аккуратной, то такая покраска не сильно отразится на продажной стоимости автомобиля.

Локальная покраска автомобиля: 6 этапов, советы, видео

Локальная покраска авто своими руками

На сегодняшний день локальная покраска авто — это самый распространённый способ устранения мелких дефектов на кузове транспортных средств. Лакокрасочное покрытие кузова хоть и является надёжным и прочным, как уверяют нас конструкторы автомобилей, но всё же при столкновениях с другими ТС или, например, с бордюром это покрытие может деформироваться.

Возникают царапины и сколы. Автомобиль не только начинает хуже выглядеть, но и существует риск возникновения коррозии. Дело в том, что лакокрасочное покрытие предназначено не только для того, чтобы автомобиль выглядел брутально, но и для того, чтобы защищать металлическую составляющую кузова от внешних воздействий.

Обычная эмаль по металлу не подойдёт. Для локальной покраски авто используется только оригинальная краска и специальное оборудование. Локальная покраска — это полноценный и качественный ремонт металлических и пластиковых частей кузова.

О том, как осуществляется подбор краски для авто и на что нужно обращать внимание, вы сможете узнать из материала нашего эксперта.

Какую краску для пластика лучше взять? Разобраться в этом вопросе вы сможете, прочитав подробную статью нашего специалиста.

Противопоказания к проведению локальной покраски

Данный вид работы эффективен только в случаях, если площадь повреждений покрытия составляет менее 30 %. Если повреждения более серьёзные, то весь элемент должен быть подвержен полной реставрации. Вся площадь элемента лакируется и окрашивается по новой.

При этом не должно быть расхождения в цветах. Локальный способ ремонта актуален лишь в случае мелких повреждений, так как из-за одной царапины наносить покрытие заново нецелесообразно.

Если в результате повреждений возникли вмятины, то прибегают к шпаклёвке, которая помогает компенсировать деформацию. Но строительную обычную шпаклёвку использовать нельзя!

Итак, имеется автомобиль с повреждённым кузовом. Площадь повреждений составляет менее 30 % от кузова. Задача локальной покраски — дополнительно защитить повреждённый участок, оставив на всех остальных частях кузова заводское лакокрасочное покрытие.

Процесс покраски состоит из этапов, описанных ниже.

  1. Подготовка транспортного средства. Элемент, который будет окрашен, сперва подвергается обезжириванию и механической очистке. Поверхность отмывается мыльным раствором, далее обдувается под давлением. В конце поверхность необходимо обработать химическим обезжиривателем. В данном случает подойдет «Уайт-Спирит». Найти такой обезжириватель можно в хозяйственных и строительных магазинах (например в OBI). С помощью обезжиривателя элемент освобождается от жирных пятен, солей и грязи.
  2. Шпаклёвка. Элемент сперва необходимо отшлифовать с помощью крупно- и мелкозернистой наждачной бумаги. Лишние неровности будут только мешать покраске. После шлифовки необходимо повторно провести обезжиривание и обдув поверхности. Теперь это необходимо для избавления от мелких металлических частиц, возникших в процессе шлифовки. Чаще всего шпаклёвка производится в несколько слоёв. Количество слоёв зависит от глубины вмятины. Например, если небольшой камень чиркнул по кузову, то достаточно будет нанести один тонкий слой. В случае лёгкого столкновения с другим транспортным средством в пробке или в процессе парковки слоёв может понадобиться гораздо больше.
  3. Выравнивание поверхности и подгонка. Предварительно высушенный и зашпаклёванный элемент обрабатывается абразивными материалами, затем шлифуется и обдувается.
  4. Грунтовка. Элемент необходимо обработать несколькими слоями грунта. Чаще всего покрытие наносят в 3 слоя. Каждый слой необходимо высушить перед нанесением следующего.
  5. Обработка загрунтованного участка. Элемент снова подвергается обдуванию и обезжириванию. Для лучшего сглаживания и подгонки порой применяются абразивные материалы.
  6. Локальная покраска. На этом этапе элемент окрашивается. Краска наносится в 2 или 3 слоя, а затем лакируется и сушится. При правильном подборе краски, реставрируемый участок кузова автомобиля не будет иметь следов восстановления. Это означает, что не останется пятен и неровностей.

Локальная покраска авто своими руками

Весь процесс локальной покраски напоминает обычный ремонт и нанесение эмали. Различия лишь в том, что при локальной покраске нельзя использовать универсальные материалы. Они должны быть специально разработаны для автомобилей.

Преимущества локальной покраски автомобиля

Судя по многочисленным положительным отзывам автовладельцев, которые в своей жизни сталкивались с такой процедурой, локальная покраска автомобиля имеет множество преимуществ по сравнению с полным его перекрашиванием.

Этот способ в разы лучше, чем любой другой способ устранения мелких неровностей или царапин. Например, при полной покраске автомобиля ради ликвидации мелкого локального дефекта вы потратите гораздо больше средств и времени. При использовании так называемых карандашей для удаления царапин вы рискуете повредить автомобиль некачественным изделием.

Полная покраска автомобиля в среднем занимает от 4 до 6 дней. Локальная покраска в зависимости от масштаба ликвидационных работ может занимать от двух до нескольких часов. Качество работы при локальной покраске несравненно выше, так как внимание уделяется конкретному участку кузова, а не всему автомобилю.

Использование карандаша занимает ещё меньше времени, но после этого на поверхности кузова могут оставаться шероховатости и загрубления. Останется впечатление деформации. При локальной покраске такого не случится.

Во время локальной покраски деформированный элемент подвергается полной реставрации, как это можно наблюдать из процесса работы. После покраски лакокрасочное покрытие повреждённого участка корпуса трудно отличить от заводского.

Стоимость такого вида работ гораздо ниже, чем цена полной покраски. Иногда стоимость даже дешевле, чем при применении карандашей для удаления царапин, особенно при совсем небольших повреждениях. И самое главное преимущество — вы максимально сохраняете заводское лакокрасочное покрытие кузова. Вам не придётся перекрашивать весь кузов.

В противном случае это негативно отразилось бы при продаже автомобиля. При полной покраске старое покрытие не удаляется, а новые слои наносятся сверху. Таким образом, осматривая ваш автомобиль, потенциальный покупатель может пройтись вокруг него с толщиномером и заподозрить неладное. При локальной покраске будет проще доказать, что автомобиль не участвовал в ДТП.

Локальная покраска автомобилей своими руками

В отличие от полной покраски, локальную можно провести самостоятельно, экономя средства. Но приготовьтесь быть терпеливым и внимательным. Необходимо соблюдать технику безопасности и не нарушать очерёдность этапов работы.

Локальная покраска авто своими руками

Сперва необходимо изучить деформированный участок кузова. Зачастую выходит так, что в окрестностях самой заметной царапины и вмятины вы найдете кучу других мелких сколов и повреждений, которые не видны издалека.

Часто такие царапины возникают на порогах и нижней части переднего бампера. Можете пометить для наглядности деформированные участки, наклеив бумажку на скотч.

Взявшись за работу, вы должны будете удалить сразу все дефекты кузова в разных его местах.

Перед осмотром необходимо отмыть автомобиль и установить его на ровную удобную для осмотра поверхность. Желательно не допускать при этом попадания солнечных лучей, так как отсвечивание может затруднить поиск царапин и вмятин.

После мытья и осмотра приступайте к разборке. Разборка необходима в случаях, когда деформация возникает в труднодоступных местах. Например, на дверных ручках или рядом с эмблемами, надписями и молдингами. Скотч тут не поможет, поэтому лучше снимите эти элементы.

После разборки происходит выравнивание элемента. К выравниванию прибегают лишь тогда, когда имеются серьёзные деформации в виде вмятин или зазубрин. После обработки поверхности наждачкой необходимо нанести слой шпаклёвки для заглаживания поверхности. Далее обработка наждачкой повторяется.

Обязательно дождитесь засыхания шпаклёвки, которое происходит в течение 30 — 60 минут. Сначала применяется крупнозернистая, а затем — мелкозернистая наждачная бумага. Грунтовка затем наносится либо в один, либо в несколько слоёв. Всё зависит от характера повреждений. В случае особо серьёзных повреждений не экономьте грунт.

Далее следует процесс покраски. Покраска может осуществляться с помощью пульверизатора или с помощью баллончика с нитроэмалью. В последнем случает сверьте номер оттенка. Точный шифр краски вы можете найти на кузове автомобиля. Лак выбрать гораздо проще, но он должен быть специально предназначен для кузовных поверхностей и не иметь оттенка.

После покраски не лишним будет провести одноразовую абразивную полировку. Перед этим дождитесь полного высыхания лакокрасочного покрытия. Нитрокраска засыхает в среднем за час, а акриловая — через 3 или 4 часа. После этого стоит нанести защитный слой полироли, придающей блеск и сглаживание перехода покрытия.

В случае, если снимались элементы, необходимо провести сборку. В случае с молдингами, которые нередко крепятся плохо из-за отставания клеящего вещества, рекомендуется применять жидкие гвозди или двухсторонний скотч.

Стоимость работы в специализированном центре

Если самостоятельно произвести покраску по некоторым причинам проблематично, можно воспользоваться услугами автосервиса. Примерный список услуг и их стоимости указан в таблице.

Название услуги Средняя стоимость в автосервисах
Покраска до 15 сантиметров без исправления геометрии 3 500 рублей
Покраска свыше 15 сантиметров с исправлением геометрии 4 500 рублей
Покраска и тюнинг в 2 или более цветов 2 200 рублей
Монтаж и демонтаж детали вкупе с арматурными работами От 500 рублей (в зависимости от деталей)
Покраска капота 5 200 рублей
Покраска крыла 3 200 рублей
Покраска двери 4 200 рублей
Покраска бампера 4 400 рублей
Покраска крышки багажного отделения 5 000 рублей
Покраска пластиковых деталей кузова 3 100 рублей
Защита от выброса гравия 1 600 рублей
Покраска крыши 7 000 рублей

Данная услуга очень популярна в автосервисах, поскольку к ней довольно часто прибегают автолюбители. Поэтому, если не уверены в своих силах, можете смело потратить немного средств и доверить работу профессионалам.

Лучше выбирайте автосервисы за пределами Москвы, так как в столице цены всегда выше и могут достигать 12 тысяч рублей. Обязательно спрашивайте про гарантию на производимые работы.

Локальная покраска автомобиля обладает рядом неоспоримых преимуществ и является незаменимой при мелких повреждениях. Их может быть множество: неаккуратная парковка, случайное столкновение в пробке, упавшая во время непогоды ветка дерева, неаккуратно проехавший трактор и тому подобное. Каждый раз полностью красить кузов при этом нецелесообразно.

Локальная покраска хоть и не менее сложна, но зато отнимает немного времени и требует меньше затрат на материалы. Современные средства локальной покраски позволяют достичь полного сходства реставрированной и поверхности с заводским лакокрасочным покрытием. Устранить можно практически любые повреждения, даже в труднодоступных местах.

Произвести покраску можно как самостоятельно, так и в большинстве автосервисов. После покраски кузов вашего автомобиля приобретёт первозданный заводской вид без царапин и вмятин. Удачи и лёгких дорог!

Пожалуйста, оцените этот материал!

(4

Локальная покраска детали автомобиля

Бывает, что скол, вмятина или царапина на лакокрасочной поверхности кузова совсем невелики, площадь повреждения составляет считанные проценты от всей поверхности детали, а приходится красить её целиком.

Поэтому, наиболее продвинутые маляры применяют метод локального ремонта, который может также называться: локальная покраска или ремонт пятном.Исходя из этого – локальным считается повреждение, занимающее до 30% площади поверхности детали.

Именно в таких случаях технология локальной покраски автомобиля наиболее эффективна.

  • * Как всегда, в конце статьи вы найдете целых четыре видео по теме статьи от Диеза.
  • В некоторых случаях, например, как на фото ниже, в случае повреждения на стыке двух элементов также применяется этот способ.
  • Сам процесс локальной покраски можно разделить на следующие этапы:
  1. Выправление вмятины на детали кузова в том случае, если она есть. Если кузовная деталь сохранила форму, а повреждено только лакокрасочное покрытие, то можно сразу переходит к этапу подготовки к покраске поврежденного места.
  2. Подготовка поверхности к покраске. Мелкие неровности устраняются при помощи шпатлёвки и зашкуриваются до полного восстановления исходной формы поверхности детали.
  3. Место ремонта грунтуется, высушивается и шлифуется абразивом под нанесение краски. Всё, поверхность готова к покраске.
  4. На место ремонта наносится базовая эмаль. Отремонтированный участок покрывают лаком. Граница участка, покрытого лаком, полируется, делая переход незаметным.

Локальная покраска авто своими руками

Таким образом, локальная покраска позволяет восстановить лакокрасочное покрытие детали, избежав её полной перекраски и сохранив на большей части поверхности заводское покрытие. Метод локального (точечного) ремонта довольно часто применяется автомалярами по причине своей экономичности, и каждый, кто хочет идти в ногу с прогрессом, просто не может отказаться от этого метода окраски.

Методика и этапы работы

Перед тем, как приступить к ремонту детали, её необходимо тщательно очистить. Потом, необходимо отполировать данный элемент абразивной полиролью.

Полировка позволит сделать зоны перехода между старым и новым лаком менее заметными. При абразивной полировке снимается часть окислившегося слоя краски (лака), и мы видим, ее настоящий цвет.

Рекомендую отполировать поверхность всего кузовного элемента, который будет подвергаться локальному ремонту.

Затем, поврежденное место шлифуется, причём как можно меньший участок поверхности, тонким абразивом. Рекомендуется шлифовать эксцентриковой (орбитально-шлифовальной) машинкой абразивом Р400-Р500 или вручную круговыми движениями.

Поверхность, прилегающую к участку ремонта (на которой будем делать переход с нового лака на старый), матуем скотч-брайтом (абразивной губкой) Type S (серого цвета) с матирующей пастой (например – №740 фирмы “3М”), или абразивом Р1000-1200.

Теперь необходимо зашпатлевать поврежденный участок. Толщина шпатлевки на ремонтном участке не должна превышать 1.5-2.0 мм. Иначе в один прекрасный день она может лопнуть, уже под лаком, и испортить все ваши труды. Наносим шпатлевку до полного выравнивания, если потребуется – несколько слоев.

Для шпатлевания незначительных локальных повреждений обычно применяют три вида шпатлевки:

  • обычная, мягкая (soft) двухкомпонентная, часто светло-желтого цвета, основная.
  • мелкая или финишная (finish) двухкомпонентная, более мелкая и мягкая.
  • доводочная однокомпонентная, наноситься очень тонкими слоями.

Затем, следует отшлифовать шпатлевку, надев кусок абразивной шкурки на какую-нибудь твердую основу (например – плоский деревянный брусок). Зашпатлеванная и отшлифованная поверхность должна быть абсолютно в одной плоскости со всем ремонтным элементом.

Если, на ощупь поверхность не идеальна, значит или не доложили шпатлевки – тогда доложить, или ее избыток – излишки сточить шкуркой на бруске. Также, поверхность может быть переточена (легко определить по появлению голого металла вокруг пятна со шпатлевкой), в результате получится ямка.

Шлифовать шпатлевку шкуркой с абразивом Р240 на плоском бруске.

Примечание: Для ограничения зоны шлифования, обклеивайте ее малярным (бумажным) скотчем. Это позволит, не зацарапать лишнего.Время сушки шпатлевки при +20, обычно 20-30 минут.

Время сушки двухкомпонентной грунтовки при +20, обычно 2-3 часа.

Помните, что при выполнении локального ремонта «пятном», поверхность нанесения базового покрытия (пигмента) не должна выходить за границы обработанной зоны ( т.е. напылятся на неподготовленную поверхность – не заматованную).

А последующее нанесение лака, должно перекрывать область нанесения пигмента.

Здесь следует обратить внимание на то, что матирование должно производиться на довольно большой по площади поверхности, с тем, чтобы в дальнейшем сделать возможной полировку зон перехода (см. рис.).

Локальная покраска авто своими руками

Затем ремонтируемая деталь очищается средством для обезжиривания и удаления силикона (антисиликон), и проводятся работы по укрыванию машины. Если на поврежденной детали, помимо шпатлеванных участков имеются места протертые до металла, то их необходимо также загрунтовать (акриловым двухкомпонентным) грунтом. Грунт наносится в 2-3 слоя.

Если у вас нет компрессора и прочего малярного оборудования и инструментов, то придется использовать аэрозольные баллончики с акриловым грунтом, пигментом и лаком.

Для достижения наилучшего результата, нанесение грунта должно производиться пистолетом, с диаметром сопла 0,8 мм. Использование небольшого по диаметру сопла позволяет наносить грунт аккуратно и точно.

После того, как грунт высушен, перед нанесением базовой краски, его рекомендуется прошлифовать шлифовальной бумагой с абразивом P400-500. Затем, наноситься краска первого покрытия (пигмент для металликов).

Обычно это 2-3 слоя, но если у вас грунт например светлый а краска (пигмент) темный, или наоборот, то может понадобится большее количество слоев. Отсюда вывод – желательно подложку, то есть грунт, подбирать под тон пигмента.

Светлый к светлому, и наоборот.

Наносить краску (пигмент) нужно в несколько слоев, ненамного перекрывая следующим слоем границу предыдущего, как-бы увеличивая пятно. Промежуточная сушка 3-7 минут, при температуре +20.

Теперь, сушим нанесенный пигмент 15-20 минут, за это время моем пистолет или методично трясем баллончик с лаком. Нанесение прозрачного лака необходимо производить тем же пистолетом, о котором упоминалось ранее и, соответственно, соплами тех же размеров, что указаны выше. Рабочее давление при этом должно быть в пределах 1.0 – 1.5 атм. При отсутствии оного – используем аэрозоль.

Для локальной покраски настоятельно рекомендую использовать растворитель «быстрый» или «норм»), которым следует разводить лак до рабочей консистенции. Каждый последующий слой лака должен также слегка заходить за границы предыдущего.

После нанесения двух слоев, следует добавить в лак специальный растворитель для “метода переходов” (размывочный) примерно один к одному, в тот лак который в пистолете. При этом соотношении достигается отличное растекание. Приготовленная смесь наносится краем “факела” только на зону перехода.

После нанесения последнего слоя к оставшемуся в краскопульте лаку добавить еще 100% размывочного разбавителя. Нанести слой переразбавленного лака на границу участка перехода. Нанесенное покрытие не должно заходить за границы пятна (на не заматованный участок).

Промойте краскопульт и залейте в него чистый растворитель для размывки. Смочите при помощи пистолета зону перехода тонким одинарным слоем чистого растворителя.

Через 15 секунд размойте границу перехода еще большим количеством растворителя.

И очень рекомендую, сначала потренироваться на каком-нибудь старом крыле или двери, и лишь потом работать начисто, а то потеков (соплей) не избежать. После этого следует сушка.

  1. В зависимости от полученного результата, в дальнейшем, после сушки (2-3 суток), отшлифовать и отполировать данный участок.
  2. И в заключении, видеоролики от “Диеза”, на тему локальной покраски – 4 части.

Все о локальной покраске кузова автомобиля своими руками

Зачем платить больше, если локальная покраска автомобиля (точечная) позволяет существенно экономить время и деньги при ремонте машины. Как осуществить такую покраску?

Подготовительные работы перед покраской

Во-первых нужно хорошо осмотреть поврежденное место на кузове, чтобы потом не пришлось красить машину повторно. Перед тем как это сделать, было бы не плохо помыть машину. После того, как машина подсохнет, нужно снять с ремонтируемой детали все элементы, которые могут мешать точечной покраске.

Снять нужно дверные ручки, молдинги, эмблемы и так далее. Если этого не сделать, то через время может пойти сход краски из-под этих элементов. Кроме того, в 90% случаев после оклейки остается полоса лакокрасочного покрытия, которая выдает крашеную деталь (а это всегда минус при продаже автомобиля).

После частичной разборки, можно перейти к выравниванию детали, если это нужно.

Так как рихтовка металла оставляет небольшие неровности, то после нее необходимо шпаклевать деталь до идеального состояния (в этом может помочь жидкая шпаклевка).

Затем нужно залить выравнивающим грунтом, после обработки которого поверхность станет идеальной. Для максимальной защиты металла, можно нанести антикоррозийный грунт-протравитель.

Иногда при шлифовке грунта на рихтованной детали могут протереться до шпаклевки или металла некоторые места. Если это не шишки, то их можно просто покрыть эпоксидным грунтом локально, дождаться пока он высохнет и вскрыть обычной грунтовкой. Для этого всегда нужно держать под рукой баллончик с эпоксидным грунтом.

В итоге ремонтируемая деталь должна получиться однотонной и гладкой. Нанесение проявочного слоя помогает выявить места, где грунт остается бугристым. Если не убрать его фактуру, то после нанесения лакокрасочного покрытия будет видна крупная шагрень, которую уже нельзя устранить полировкой.

Заключительным этапом подготовки детали к локальной покраске является обезжиривание. Не стоит обезжиривать грунт 646-м растворителем, так как он может смыть его полностью.

Лучше пользоваться современным средством – антисиликоном.

Однако перед нанесением грунта шпаклевку и металл следует обезжиривать именно растворителем, поскольку антисиликон плохо поглощается пористыми основами и очень долго выходит из них.

Технология локальной покраски

Красить деталь необходимо только тем видом краски, которым она была покрашена. В исключительных случаях можно заменить акриловую краску на однотонную нитроэмаль (ее можно более точно подобрать по цвету).

Желательно чтобы краска не доходила до края детали, — так сохранится родная краска возле стыков соседних деталей.

При локальной покраске автомобиль накрывается пленкой, и лишь только поврежденный участок остается открытым.

Если покраска осуществляется акриловой эмалью, то границу краски нужно разогнать растворителем для перехода, а если металликом, то лучше вскрыть лаком всю деталь. Чтобы избежать подтеков, первый слой лучше нанести напылением. Если же площадь дефекта мала, лак также можно разогнать растворителем для перехода.

Сложнее всего выполнить незаметный переход краски металлик. Подобрать точный оттенок металлика очень сложно, и даже компьютер справляется с этим не досконально.

Дело в том, что частички металлической пудры корректируют показания цветового сканера, и в итоге оттенок может отличаться.

Прежде чем продать краску клиенту, делают пробную покраску, просушивают пробник, после чего сравнивают оттенок с оригиналом, а при необходимости производят коррекцию.

Тем не менее, даже тщательно подобранная краска металлик может отличаться от старой только потому, что она была нанесена под другим углом и в отличающихся условиях. Роль может сыграть даже разница температуры в один градус. Создать исходные условия не получится, так как они неизвестны, поэтому при покраске металликом выход один – создание плавного перехода.

Если повреждение находится ближе 10 см к краю детали, то, скорее всего, придется делать переход на соседнюю деталь. Это касается в основном краски металлик. Однако и обычные эмали иногда тоже приходится переносить на соседнюю деталь, если их цвет подобран неидеально. Дистанция растушевки зависит от степени отличия.

При локальном ремонте ЛКП с эффектом металлик создается в следующем порядке:

  1. Первый слой краски – напыл (перерыв на сушку 15 мин);
  2. Обработка поверхности антистатической салфеткой;
  3. Второй полноценный слой базы (перерыв на сушку 15 мин);
  4. Третий слой базы до полной заливки просветов грунта (перерыв 15 мин);
  5. Нанесение лака 1,5-2 слоя с технологическим перерывом 15 минут;
  6. Разгонка лака переходным растворителем.

В норме переход должен быть около 10-20 см. Если при такой растушевке видно пятно, то краску нужно подбирать более точно. Когда ремонтируется старый автомобиль, то полагаться при заказе краски только на ее код не стоит. За несколько лет родная краска может существенно выгореть на солнце, и ее оттенок уже не будет на 100% совпадать с кодом.

Полировка покрашенной детали

После высыхания эмали, матовую часть детали нужно отполировать, например, абразивными полиролями «3М» или «Farecla».

При этом, если на лакокрасочное покрытие попали пылинки, то их можно затереть наждаком Р-2000. Главное — не переусердствовать на самой границе перехода, ведь, если краска полностью не высохла, то могут пойти обрывы.

После полировки границы полностью высохшей краски, переход становятся абсолютно незаметным.

Работая полировальной машиной, очень важно следить за тем, чтобы между диском и поверхностью не попал сторонний абразив. Любая песчинка оставит глубокие следы, которые уже невозможно будет убрать полировкой. В таком случае придется перекрашивать деталь заново.

Лучший инструмент для полировки – машинка орбитального типа, диск которой двигается эксцентрично. Качественные полировальные «орбиталки» стоят дорого (около 350 евро), но они держат постоянные обороты и умеют предохранять обрабатываемую поверхность от чрезмерного нажима. К тому же их производительность гораздо выше, чем у обычных радиальных машин.

Полезно также почитать: Основы правильной покраски автомобиля

После полировки рекомендуется натереть крашенную деталь консервирующим полиролем, который обеспечит дополнительную защиту для любого лакокрасочного покрытия. Этот полироль незаменим в тех случаях, когда краска по каким-то причинам не досохла, и к ней липнут пальцы, а вода оставляет следы. После обработки детали консервирующей пастой эти нюансы сразу устраняется.

По завершению удачного ремонта машины нужно установить на место снятые элементы. В этом деле следует быть аккуратным, чтобы не поцарапать свежую краску. Если это произошло, можно подретушировать деталь кисточкой.

Локальная покраска автомобиля — это шаг вперед в технологии ремонта. По мере появления новых, более стильных красок, технологии локального ремонта и сама технология покраски автомобиля меняются. Необходимо отслеживать свежую информацию по технологиям покраски и применять ее на практике.

Источник https://toyota-chr2.ru/polomki-i-remont/pokraska-avto-foto-2.html

Источник http://autocarinfo.ru/2010/10/kak-pokrasit-avtomobil-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo/

Источник https://polus-avto.ru/kraska/lokalnaya-pokraska-avto-svoimi-rukami.html

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *