Проверка ходовой части автомобиля что входит

Перечень работ, которые должны выполнять при диагностике ходовой части автомобиля

Ходовая часть – это подвеска и мосты, то есть мост задний и передний. Когда речь идёт о рамном кузове, в список надо включать и раму. Будем считать, что кузов является несущим, а сам автомобиль – переднеприводным. Ясно, что список мер по диагностике ходовой части зависит от того, что входит в эту часть изначально. Обычно речь идёт о подвеске, и тогда регулируют углы развала и схождения. Нужно проверять на сохранность рычаги и сайлент-блоки, определять износ пружин и амортизаторов, а ещё надо проводить диагностику шарниров ШРУС.

Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:

Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.

ШРУСы и подшипники ступиц

Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

1. Передний мост полностью вывешивают;
2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.

Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

Детали подвески

Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

Как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой

Важный этап знакомства с машиной, которую вы хотите купить с рук – проверка ходовой части автомобиля. Ходовая – большой набор механизмов, некоторые детали здесь – расходные, так как эта часть машины подвижная, и непосредственно ее элементы отвечают за контакт с дорогой, руление и многое другое.

Даже если автомобиль юридически чист, и у него все в порядке с главными агрегатами вроде мотора, это не повод кидаться и покупать – загляните под днище, там тоже хватает жизненно важных для автомобиля элементов.

Те, кто не готов тратиться услугу диагностики в сервисе, читая, призадумались – как самостоятельно проверить ходовую часть автомобиля? Об этом мы расскажем подробно и детально.

Содержание

Самостоятельная проверка ходовой части автомобиля

Если вы решили собственноручно проверить машину, в том числе посмотреть, что у нее под днищем, важно знать, на что обращать внимание – по периметру у автомобиля четыре колеса, посередине чаще всего – листы защиты картера, но это не значит, что смотреть там не на что.

В первую очередь, неисправные элементы подвески выдают себя посторонними звуками. Если внизу слышны посторонние звуки, то виновниками, требующими замены или ремонта, могут стать:

• Амортизаторы – элемент, принимающий на себя все неровности и удары от дорожных ям.
• Пружины стоек – постоянно нагружены, со временем неизбежно «устают» и требуют замены;
• Пыльник ШРУСа – как следует из названия, защищает деталь от пыли. Если он грязный или рваный – требуется замена.
• Опорные чашки стоек – по большому счету, просто должны быть целыми и не деформированными.
• Сайлентблоки – то, чем соединяются различные детали подвески. Представляет собой две металлические втулки с резиновой вставкой по середине. Если при езде от элементов подвески идут сильные колебания, а машина не слишком устойчива, вопросы должны возникать в первую очередь к этому элементу.
• Различные люфты – могут касаться сразу множества элементов ходовой, будь то ШРУС, наконечники рулевых тяг и многое другое.

На некоторых пунктах для разъяснения деталей стоит остановиться подробнее, тем более если для вас многие из этих слов и вовсе стали чем-то новым.

Амортизаторы – это самое простое, здесь не нужно никаких особых навыков и умений, и проверить их состояние на месте может любой желающий. Для этого просто попытайтесь раскачать машину, если он качнется больше двух раз — амортизаторы под замену. Чтобы удостовериться в их неисправности окончательно, можете поднять автомобиль и осмотреть их сбоку на предмет подтеков.



С пружинами несколько сложнее – то, что пружины «просели», невооруженным глазом, к сожалению, может быть не видно. Зато очень хорошо видно, если пружина сломана. Да и высота подвески автомобиля в случае чего намекнет – если машина слишком низко, значит, стоит обратить внимание.

С пыльниками все просто – если целый и чистый, то идем дальше, если грязный или рваный, или все вместе – меняем. Деталь не слишком дорогостоящая, даже дешевая (что может быть дорогого в куске резины?), поэтому рваные и грязные пыльники могут быть причиной для беспокойства только при условии, что владелец ездит с ними в таком состоянии уже давненько.

Диагностика сложных элементов ходовой части

Покупка б/у автомобиля с самостоятельной диагностикой предполагает, что придется немного «испачкать руки» и осмотреть автомобиль сверху донизу. Некоторые части ходовой требуется проверить более тщательно и в несколько этапов, так как «на глаз» уже не удастся определить проблему.



Например, сайлентблок. Здесь все немного сложнее и придется повозиться, если хочется знать все и наверняка. Если вы проверяли автомобиль на ходу и заметили, что машину «тянет» в сторону при движении, то алгоритм проверки сайлетблоков следующий:

• Поднять машину домкратом, а лучше загнать ее на смотровую яму.
• Пока авто подвешено, снять шаровые опоры, чтобы добраться до сайлентблоков.
• Проверить состояние деталей, работающих в связке с сайлентблоком. Это рычаг подвески, который можно раскачать и проверить, что он отпружинивает обратно. Проверьте втулку, она не проворачивается относительно проушин. После этого проверьте сам сайлентблок на стук.
• Важно проверить элемент на люфт и на механические повреждения. Если элемент слишком подвижен, или же он поврежден на металлических частях или на резине, следует озадачиться заменой всего элемента.

Если не боитесь взяться за монтажку, то сможете, будучи под автомобилем, проверить состояние стабилизаторов. Если всунуть монтажку между подрамником и стабилизатором втулки и покачать, придет понимание, исправны элементы или же нет. Слишком старая втулка из-за деформации приведет к тому, что стабилизатор «гуляет». Это говорит о необходимости замены. Однако для этой процедуры все же нужен подъемник, если у вас есть на примете – пользуйтесь, однако лучше будет отправиться в сервис, где процедуру проведут на скромную плату.

В случае с тормозной системой все просто, если машина на литых или кованых дисках. Если же вы рассматриваете простой вариант со «штамповками», здесь уже не обойтись без снятия колеса и изучения элементов системы.



Важно состояние тормозных колодок – они должны быть не ржавыми и не стертыми. В противном случае их необходимо заменить. То же касается и тормозного диска, и здесь вам может пригодиться штанген-циркуль, так как для разных автомобилей установленная толщина тормозного диска разная, и проще всего определить состояние обычным измерением.

Последнее, что хотелось бы упомянуть, нельзя отнести к какому-то конкретному элементу, это касается многих элементов сразу, и в некоторых случаях может привести к тяжелым последствиям.

Изучите ходовую на предмет самых различных люфтов. Для этого нужно узнать, насколько подвижными должны быть те или иные элементы подвески, и своими руками проверить, насколько они подвижны на автомобиле. Любой люфт выше нормы нуждается в устранении, а у некоторых деталей большой люфт (например, в рулевом управлении) может быть опасен как для авто, так и для находящихся в нем людей.

Обращение в сервис

Другой, более простой, но менее экономичный вариант, как проверить ходовую часть автомобиля перед покупкой – оплатить диагностику ходовой в автосервисе.



Здесь плюс не только в том, что вам не придется самому ползать под автомобилем и проверять элементы на люфт, но еще и в том, что диагностика, как правило, комплексная, и вам расскажут не только про ходовую часть, но и про другие важные детали и технические моменты автомобиля.

Если вы хотите досконально знать все о ходовой и подвеске автомобиля после проверки, то попросите мастеров проверить ходовую по пунктам, чтобы получить информацию о наиболее важных ее элементах:

• амортизаторы;
• рычаги;
• поворотные цапфы (кулаки);
• шаровые опоры;
• пружины;
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• стойки стабилизатора.

Из состояния этих элементов ходовой уже делаются выводы и принимается решение. Стоимость комплексной диагностики в сервисе составляет около 2-3 тысяч рублей, и в этом случае мастера и поднимут автомобиль на подъемник, и изучат элементы подвески, и сообщат о том, что заменить и какой ремонт требуется автомобилю и его ходовой части.

Проверка ходовой части расскажет и о ее состоянии, и о том, как ухаживали за автомобилем в общем. Ни один автомобилист, проявляющий заботу о своем транспортном средстве, никогда не допустит серьезных повреждений в ходовой и не «запустит» ее. Треснувшие пружины и порванные пыльники – признак того, что за машиной не ухаживали, и могут стать поводом отказаться покупать авто.



И не забудьте перед покупкой проверить историю автомобиля. Сделать это можно с помощью сервиса Автокод по гос. номеру или VIN. Проверка осуществляется по 16 официальным источникам: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, ФНС, ФТС и другим. За 5 минут вы узнаете о всех проблемах, которые имеет машины: скрученный пробег, наличие ограничение ГИБДД, нахождение в розыске, кредите или аресте и многом другом.

Если вы профессиональный продавец авто, воспользуйтесь сервисом безлимитных проверок авто «Автокод Профи» . «Автокод Профи» позволяет оперативно проверять большое количество машин, добавлять комментарии к отчетам, создавать свои списки ликвидных ТС, быстро сравнивать варианты и хранить данные об автомобилях в упорядоченном виде.

Если онлайн-проверка дала положительный результат, и машина с юридической точки зрения в полном порядке, рекомендуем подробнее исследовать ее техническую составляющую. Для этого лучше всего воспользоваться услугами выездной проверки авто. Специалист приедет в назначенное время в назначенное место и осмотрит ваш автомобиль с помощью специального оборудования. Таким образом, будут установлены даже самые маленькие скрытые повреждения.

Если в истории и технической части машины не найдется серьезных проблем и вы решитесь на покупку, сделайте финальный шаг – пробейте паспортные данные продавца через сервис проверки владельца авто. Этот сервис покажет, есть ли у него проблемы с законом, действителен ли его паспорт, имеются ли долги и исполнительные производства. Если проверка найдет серьезные проблемы, от сделки лучше отказаться. Посмотреть пример отчета

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части



Многие автосервисы прямо-таки зазывают к себе клиентов сделать диагностику ходовой. Деньги за это просят разные, в гаражах сделают и за сто рублей. Действительно, никакого дорогого оборудования для этого не надо (проверку углов развала и схождения в диагностику обычно не включают). Нужны только подъёмник, монтажка, немного сил в руках и внимательность. То есть ничего сложного в этой процедуре нет, а так как проводить её периодически просто необходимо, расскажем, как это делают в сервисе, и можно ли сделать её самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнём с простого вопроса: почему иногда нужно проверять подвеску?

П ервый случай – хрестоматийный. То есть что-то внизу стучит, лязгает, щёлкает, а иногда – грохочет и отдаёт в руль и пятую точку. Это – особо запущенный случай, когда менять надо уже обычно не копеечный сайлентблок, а сразу несколько элементов. В этом случае проведение диагностики поможет выявить все неисправные детали, тут всё очевидно.

Вторая ситуация – плановая диагностика, и она, разумеется, предпочтительнее первого случая, потому как своевременный ремонт обычно на порядок дешевле ремонта «аварийного».

Ну, и третий вариант – подержанное авто. В случае покупки автомобиля с пробегом даже незначительные дефекты в ходовой части могут быть поводом для торга, а иногда – отказа от покупки. Многие эту процедуру при покупке доверяют специалистам сервиса, но покупает машину не мастер (которому в общем и целом плевать, что вы там себе купите), а вы – тот самый человек, которому потом придётся этот автомобиль содержать. Именно поэтому желательно осматривать машину снизу вместе со специалистом СТО – так шансы найти «косяки» в ходовой могут существенно увеличиться.



Про рычаги и стойки

Приношу свои извинения владельцам премиальных автомобилей с пневматическими подвесками или сложными многорычажками. О диагностике таких подвесок мы поговорим в следующий раз, сегодня же речь пойдёт о самых простых типах подвесок: передней МакФерсон и задней полузависимой балке. Это – самые распространённые конструкции на бюджетных автомобилях. Начнём с передней.

История независимой подвески МакФерсон довольно долгая: в следующем году можно будет смело сдвинуть бокалы за её семидесятилетие. В 1948 году подвеску инженера GM Эрла Макферсона использовали на автомобиле Ford Vedette. Впрочем, есть мнение, что хитрый американец идею независимой подвески украл у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предлагал её Фиату. Даже если это хотя бы отчасти правда, Макферсон значительно переработал идею Форнака и довёл её до ума.

Так же было бы несправедливо считать, что всё, что сделал Макферсон, – это убрал верхний рычаг с шаровой опорой в двухрычажной подвеске и придумал, как крепить амортизатор к крылу с помощью чашек и опорных подшипников. Подвеска получилась более лёгкой, дешёвой и отлично подходила для массового производства в недорогих серийных автомобилях. За идею ухватился Форд (массово и недорого – то, что нужно!), и уже на более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа МакФерсон использовалась безоговорочно (в ситуации с Vedette о серийном производстве говорить, наверное, рано – французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило их не слишком большим тиражом, и про автомобиль бы забыли, если бы он не стал первым с МакФерсоном). Итак, что же придумал американский изобретатель?

Основным отличием новой подвески было то, что она стала независимой, но не намного дороже распространённой в то время балки. Основные элементы конструкции – подрамник, нижние рычаги, амортизационные стойки с пружинами, поворотный кулак и стабилизатор поперечной устойчивости. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и прочее), но вряд ли их можно назвать основными частями подвески. Тем не менее, как раз их неисправности встречаются чаще всего.

В целом же подвеска получилась очень надёжной, хотя вначале механики не были в восторге от конструкции. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал их опасения за ресурс кузова (к тому же несущий кузов тогда сам по себе был штукой новой и не вполне оценённой, хотя именно подвеска Макферсона стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что подвеска МакФерсон имеет очевидные слабые места, отличающиеся пониженным ресурсом. Многое зависит от особенностей подвески этого типа в конкретном автомобиле (например, Мерседес W124 не мог похвастаться долговечностью стоек стабилизатора из листовой стали, а про слабые шаровые опоры нашей вазовской «классики» знают, наверное, все). Не менее важную роль играют условия эксплуатации (например, езда по асфальту с ямами скорее убьёт шаровые опоры, а частые выезды на просёлок с большими перепадами без ударных нагрузок – амортизаторы).

О том, что такое полузависимая задняя подвеска, мы уже говорили. Там стучать в принципе нечему, а если что-то стучит, то нет слов, чтобы описать степень запущенности автомобиля. Это либо полностью сухие амортизаторы, либо драные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что осматривать там нечего. Например, банальный износ сайлентбоков балки значительно снижает управляемость, что особенно заметно будет в колее. Ну, а про езду с сухими амортизаторами даже говорить не буду – как весело прыгает такая машина, знают многие.

На этом теоретическую часть позвольте считать законченной, давайте смотреть автомобиль во всей его красе (или безобразии – диагностика скажет точно).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка.



Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.



Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.





Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).

Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.



Берём в руки монтажку и лезем под машину. Вот тут точно уже никакой домкрат не поможет – нужен подъемник, так что без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.





Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.



Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.



Теперь проверяем стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять». Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.

И последними смотрим стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.





Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу.



Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину.



Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта.





Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно.





Вообще задняя полузависимая подвеска достаточно «молчалива» в силу простоты конструкции. Подержанный автомобиль скажет о необходимости её ремонта очень неважной управляемостью, не более. Это, конечно, опасно, но вряд ли там возможен дорогой ремонт, если не придётся менять балку на старом премиальном классе (было время, когда и там сзади не было многорычажек), ремонт такой подвески не будет слишком дорогим. Хотя изношенная в край подвеска заставит задуматься о том, что владелец за машиной не следил вообще, и если в планах есть покупка такого автомобиля, лучше десять раз подумать.

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «пошатать» подвеску не так сложно. Делать это нужно периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля тяжёлые, а всё ТО уже давно перешло от дилера в гараж и ограничено самостоятельной заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что вырванная шаровая опора, заклинивший ступичный подшипник, да и просто вытекшие амортизаторы или изношенные сайлентблоки могут привести к очень печальным последствиям, виноват в которых будет только владелец автомобиля и никто больше.

За помощь в подготовке материала благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (СПб, ул. Возрождения, д. 33, тел.: 928-32-12)

Как проверить подвеску, ходовую и рулевую перед покупкой авто. #14

Часть 14 большого руководства «Как выбрать и проверить авто с пробегом перед покупкой». Ссылки на остальные части внизу статьи.
Внимание! Внизу поста видео-версия статьи. Статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций.



На сколько это возможно в полевых условиях, выполните внешний осмотр сайлентблоков, резиновых втулок подвески, пыльников. Для этого можно вывернуть колесо и заглянуть в колёсную арку, заглянуть под днище автомобиля или посмотреть вниз через подкапотное пространство.



На пыльниках ШРУСа, рулевых наконечников, шаровых опор, рулевой рейки не должно быть трещин и разрывов. Если пыльники повреждены, узлы теряют смазку, в них попадает грязь и вода, что приводит эти детали к выходу из строя.



Обратите внимание и на пыльники амортизаторов, они не должны иметь повреждений и признаков замасливания. Если амортизатор весь в масле, то он уже не выполняет своей функции гашения колебаний в полной мере, так как он потерял рабочую жидкость. Поэтому все пыльники должны быть герметичные и сухие, без следов масла. Осмотрите пружины, они могут быть банально сломаны или иметь разное количество витков, что недопустимо.



Особое внимание уделите пыльникам рулевой рейки. Если нарушается их герметичность, то попадание влаги и грязи на вал рейки, а также потеря смазки ускоряет его окисление. Сама грязь и абразивная коррозия вала активно изнашивает втулки и сальники рейки, это влечет утечку жидкости через сальники, появление люфта на втулке и выход из строя рулевой рейки. Рулевая рейка должна быть сухая. Если рулевая рейка замаслена – её необходимо ремонтировать и ремонт может оказаться недешевым.



Чтобы выявить неисправность рулевых наконечников, шарнира рулевой тяги или рулевой рейки, энергично покрутите руль в разные стороны с небольшой амплитудой. Вы не должны услышать или почувствовать на руле стука. Расширенный способ требует участие двух человек. Колёса выкручиваются так, чтобы обеспечить доступ к рулевому наконечнику. Один человек кладет руку на рулевой наконечник, а второй выполняет такое же раскачивание руля, как описано выше. Если люфты есть, рукой можно будет ощутить их, как несильные удары.



Причиной появления стука может быть как неисправный рулевой наконечник, шарнир рулевой тяги, так и сама рулевая рейка, если втулка её корпуса или механизм сильно разбиты.



За одно оцените, как отзываются колёса на движения руля. Стоя рядом с автомобилем, через открытое окно покачайте руль влево-вправо с небольшой амплитудой – колёса должны отзываться в точном соответствии с движением руля. Если до начала поворота колеса у руля есть свободный ход, значит где-то в рулевом управлении присутствует люфт. Причина этого люфта может крыться в разных точках рулевого управления. Начиная от кардана рулевого вала, разбитых сайлентблоков крепления рулевой рейки, самой рейки и заканчивая рулевыми тягами, наконечниками и ступичным подшипником.



Когда автомобиль оборудован гидро- или электро-усилителем руля и он исправен, то вращение рулевого колеса, с заведенным двигателем, должно быть явно лёгким. Если вращение рулевого колеса напоминает автомобиль без усилителя руля, начните с проверки уровня и состояния жидкости гидро-усилителя в расширительном бачке.



Если уровень в порядке, но складывается ощущение, что ГУР не работает, возможно, именно так и есть – к примеру, неисправен насос ГУР и жидкость не создаёт необходимое давление для усиления поворота колёс. В случае, если автомобиль оборудован электро-усилителем руля, расширительного бачка для жидкости вы не найдете, так как увеличение усилия в данном случае происходит за счёт электромотора.



В любом случае, и насос ГУР и электромотор ЭУР не должны гудеть , при вращение рулевого колеса. Но не спешите радоваться, если они не гудят – они могут вообще не работать. Гул может говорить о том, что в систему попал воздух. Как меньшее из зол – жидкость ГУР потеряла свои рабочие свойства и просто требует замены. Но проблема может скрываться в самом насосе или электромоторе электро-усилителя и он вскоре потребует ремонта или замены.





Чтобы проверить работу амортизаторов, упритесь руками сверху в крыло или бампер автомобиля так, чтобы не деформировать деталь. Перенося вес тела на руки, раскачайте автомобиль вертикально двумя-тремя нажатиями и отпустите. Исправный амортизатор должен сразу погасить раскачивание. Если автомобиль совершает по инерции дополнительные колебания, это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Проверьте все четыре амортизатора поочередно. Чтобы выявить люфты и стуки передних амортизаторов или опорных подшипников, положите руку на шток амортизатора и раскачайте автомобиль. Если в руку передается стук – значит имеется неисправность.
Для проверки шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) сядьте за руль автомобиля, выверните руль влево до упора, начните движение по кругу. Зачастую, достаточно только тронуться с места, чтобы услышать хруст шарнира, что сулит его скорую замену. Проделайте тоже самое, вывернув руль вправо.



Проверьте автомобиль в движении. Выключите магнитолу, если она работает. Возможно, это уловка продавца, чтобы скрыть звуки проявляющие неисправности. Попросите продавца провести дополнительный тест-драйв на неровной дороге, с ямами и выбоинами. Если вы за рулём, проезжайте неровности, выкрутив руль поочередно влево и вправо или попросите об этом продавца, если за рулем он. Прислушайтесь ко всем возникающим звукам.



Источников стука может быть предостаточно, но чаще всего – это отслужившие свой срок резинки различного калибра и назначения (втулки и сайлентблоки). Если тест-драйв сопровождается посторонними стуками в подвеске, но в остальном автомобиль вас устраивает, не пожалейте тысячу рублей и посетите станцию технического обслуживания для диагностики подвески. Выявление недостатков может стать поводом для торга с продавцом и исключить дорогостоящей ремонт в будущем, за ваш счёт.



При тест-драйве на ровной дороге, если вы слышите вой или гул, причина может заключаться в изношенном подшипнике ступицы. Проверьте автомобиль в разных скоростных режимах и разных режимах замедления и торможения, исключите неисправность коробки переключения передач. Иногда вой начинает проявляться только на определенной скорости или при торможении. Поэтому, постарайтесь охватить весь спектр режимов движения.



Если при движении автомобиля ощущается биение руля, то возможно причина кроется в неверно отбалансированных колёсах. Самая простая причина — на колесо налипла грязь или снег, что вызвало временную разбалансировку.



Но если резина старая, то возможно, не поможет даже балансировка на шиномонтаже, так как необратимо нарушена геометрия резины, а может быть и колёсного диска, в следствии удара.



Чтобы в полевых условиях проверить ступичный подшипник, возьмитесь двумя руками за верх колеса и, используя весь вес тела, раскачайте автомобиль. Если при раскачивании ощущается люфт или стук, скорее всего неисправен ступичный подшипник или шаровая опора. Чтобы точнее определить причину, вам понадобится помощник. Попросите продавца зажать педаль тормоза и повторите раскачивание автомобиля за колесо. Если люфт и стук исчезли, скорее всего, проблема именно в подшипнике ступицы



А взявшись руками за колесо по сторонам от центра и пошатав с усилием колесо вправо-влево, можно проверить состояние рулевого наконечника и шарнира рулевой тяги. Если есть стук или люфт – проблема, скорее всего, в системе рулевого управления. В идеале, данные проверки с раскачиванием колеса следует производить на вывешенном колесе, хотя бы поддомкратив на пару сантиметров от земли. Но если выезжать на осмотр общественным транспортом, то возить с собой домкрат – не лучшая идея, да и не каждый продавец захочет, чтобы его машину домкратил незнакомец для проведения загадочных тестов.



Убедившись в безопасности, активно разгоняя автомобиль, кратковременно ослабьте хват руля или попросите это сделать продавца. Автомобиль не должно уводить в сторону, если дорожное полотно не имеет уклона. Если машину ведет, причин этому может быть достаточно много. Например, виной может быть подклинивающий тормозной суппорт, о чем я упоминал в главе посвященной проверке тормозной системы.



Причиной могут быть даже банально неверно установленные направленные покрышки, если их установили не в соответствии с направлением рисунка протектора. Также, причина может заключаться в нарушенном сход-развале, неисправности ступичного подшипника или ШРУСе. Но хуже, если автомобиль тянет в сторону по причине деформации деталей подвески после удара снизу или в следствии ДТП и выставить корректно сход-развал просто не представляется возможным без серьезного ремонта.



При движении автомобиля, после поворота руля в любую сторону, он должен беспрепятственно стремиться в исходное положение, если сход-развал корректен. Если руль «закусывает» в одном и том же положении, при каждом обороте, то скорее всего требует ремонта или замены карданная передача рулевого вала. Чаще всего на рулевом валу два, так называемых, «карданчика» — один в салоне автомобиля, в ногах водителя, а второй (нижний) в подкапотном пространстве, при входе вала в рейку.



Обычно именно нижний карданчик первым выходит из строя, так как подвержен попаданию на него влаги и грязи. Игольчатые подшипники крестовины разрушаются, а сама крестовина подвергается сильной коррозии, что и вызывает закусывание руля, при вращении.
Проверяйте автомобили перед покупкой!

15. Как проверить электрику автомобиля (кондиционер, стартер, генератор. ) перед покупкой.

16. Как проверить пробег автомобиля перед покупкой.

Спасибо за поддержку ^^ Поляков Михаил aka MihalichPodbor

Найдены дубликаты



Автомобильное сообщество

13.7K поста 36.4K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Есть еще Гидро Электро Усилитель Руля, но это так между прочим.

И диагностика его более сложна чем тот же Гур или Эур и да есть еще машинки где тупо нет связи руля и рейки .

Так что буду признателен если автор будет выкладывать общий список самодиагностики,а не ограниченные верхушки одуванчиков.

Только про диагностику рулевого управления можно написать пост такого же обьема,а не поверхностно пробежаться по » гляньте там».

+ только за старания

ps* В бизнесе автосервисов прошел от принеси подай до регионального тех. директора.

Лично могу подтвердить компетентность.

Спасибо за отзыв. Можем совместно сделать какой-то информационный проект — рассказать про что-то, что вам близко, интересно, в чем лучше разбираетесь. В режиме интервью или другом. Интересно поделиться опытом?

Боливар двоих не вытянет, пожалуй я и дальше буду читать посты и иногда что то комментировать. Интервью точно не вывезу, обычно очень мало времени и я слишком скупой на любую информацию, особенно в профессиональной деятельности,а из опыта скажу никогда не заливайте масло в двигатель под горлышко — будут ругаться, было и такое !



Тренировал волю и выдержку. Садился и писал. Тяжело. Но смог закончить

Благодарю за информацию

Приобрел себе Камри отталкиваясь от ваших советов. 👍

Спасибо за отзыв!

Большое спасибо! Как раз в ближайшее время планирую покупку машины

Не подскажете? Насколько эффективна замена втулок, Сайлент блоков для устранения так называемого wheel hop?

Чего уж там. Даже текст не читая и видео не смотря.

в ЭУРе тоже есть бочек для масла, за его уровнем смотреть надо, а то моторчику пизда

В ЭУРе нет никаких бачков с маслом. Только в ГУРе и в гибридном варианте.

У фокуса при покачивании руля стуки от рейки.

Но у меня было круче, стучал стабилизатор, износились втулки

статическое биение-подшипники, не?

колесо овалом быть не может, балансировку не.

Развал следует посмотреть и давление в шинах в первую очередь. По биению, если спереди, то бывает подвесной подшипник полуоси бьёт. Также, по своему опыту, советую заехать на балансировку в большой шинный центр, как показала практика, иногда станки не калибруют годами, и то, что является нулём при такой балансировке, может быть далеко не нулём на откалиброванном станке.

Сейчас как раз в поиске автомобиля. Голова кругом. Сегодня прокатился на нескольких — не могу выбрать (((

Заранее определяешь бюджет. Не брать старые лухури тачки. На ремонте разоришься. А лучше вообще не брать машину 10+ лет, по крайней мере как первую. Ищи не гнилую, не из под такси. Если какая-то прям понравится — не рассчитывай на свой глаз, заедь на СТО и отдай немного денег тем, кто шарит.

Я не в том смысле.. Сейчас езжу на дизельной бмв 12 года, хочу бензин или гибрид — тк езжу теперь на своей машине очень мало, рабочая под жопой.. В общем дизель не нужен. Вот.. И сложно что то выбрать достойное не старше 5 лет. Чтобы не слишком нагрузить бюджет и пробег не больше сотки.. После моей машины ппц как сложно выбирать, все или очень маленькое-печальное или ппц дорого.

Если бюджет не совсем копеечный, то какие вообще проблемы? Полно жоповозок в самом разном ценовом диапазоне. От логана до какого-нибудь пассата или камри.

Лично я бы знаю что выбрал, но у меня слишком непопулярное мнение)

Бюджет 15-20 тыс евро. машины размером меньше бмв 5 вообще никак, да и комплектация должна быть норм.. Никогда у меня япошек не было, но что то все думаю о митсубиси outlander phev, заряжаемый гибрид.. Или может вообще киа оптима, корейцев тоже не было. В общем хочу более менее достойную и не маленькую машину, которая будет стоять на парковке 5 дней в неделю.. С учётом этого не хочу платить налоги за тот же дизель, ибо они у нас конские. А что бы ты взял?

phev уже тест-драйвили?

Обычный аутлендер по управляемости ближе к грузовичку;(

Да, катался. После бмв печалька(( и салон.. Качество.. Убивает рычаг кпп (хоть там и нет кпп). Болтается туда сюда, люфтит. Думаю пока, но скорее всего попрошу все же пригнать мне из Голландии, подходящей по комплектации /цвету машины не было

В такой бюджет я бы вообще притащил электрокар из европы. В идеале новый Лиф, но это нужно погодить годик. А так я откатал 4 год на китайце и думаю покупать тоже китайца, но побольше и поновее. Потому что обслуживание дешевое, а надежность повыше чем у того же ВАГа или некоторых японцев)

Лиф это что? У нас есть один японский электрокар на работе.. Зимой с ним проблемы регулярно, если мороз.. В центр доедет, а обратно хрен)) электро мне совсем не подходит, живу как раз в Европе и пару-тройку раз в год катаюсь в Россию.. На нем я тупо не доеду. Китайцы у нас не продаются совсем.

Цены на СТО

Дело было так:
Есть в семье автомобиль французской марки (ожидается прилив троллей в комментариях про 3Ф, французов и т.д.) 2000-х годов. Сзади стоит независимая-многорычажная подвеска. Месяц назад появился стук и очень сильный, звук был похож на удары молотком по днищу со стороны глушителя. Любые самостоятельные проверки на яме не дали результата. Выхлопная не стучала, на вид все было цело. Жена взяла машину съездить по делам и заодно заехать на сто на диагностику. К слову выбирали СТО по отзывам, 400+ положительных отзывов. Сижу работаю, звонок, слезы и фраза "Тут машина сильно поломалась". Зная всю историю авто и что менялось, не понял что могло там так сильно поломаться. Говорю жене: "Заплати только за диагностику, ничего не подписывай и забирай машину". Вечер прихожу домой и начинаю спрашивать, что там такое случилось!? В ответ сует мне листок бумажки с картинкой подвески, обведенные детали под замену и суммы запчастей и ремонт. Так вот, приговорили горе-мастера 4 сайлентблока рычагов, 4 сайлентблока бананов, 2 амортизатора, диагностика и замена пружин. А теперь пробежимся по ценам. Буду писать первую цену СТО и через / ту, что в магазине.
4 сайлентблока рычагов 45$/20$
4 сайлентблока бананов 40$/10$
2 амортизатора 130$/40$
пружины 75$/45$
+ работа за все 200$

Обычно все делаю сам в гараже и оооочень редко обращаюсь на СТО, подумал что это может норма? Но все же чуйка взяла вверх и уже сам решил съездить на другое СТО, кстати к какому-то дяде Васе в гараж около дома, что бы уже самому с ним разобраться и на удивление он нашел всего лишь разбитую втулку стабилизатора, подложил кусок шланга под скобу и стук пропал. Цена вопроса: щедрые чаевые дяде Васе, а жене урок, что не стоит спешить. Пост не ради хайпа или ещё чего, просто не понятно откуда такая наценка, ладно за работу, но запчасти, вам же вообще магазины по оптовой продают.. Всем удачи и не стоит спешить в некоторых вещах!



Сделка купли-продажи автомобиля. Договор. Оформление автомобиля. Электронный ПТС

Больше двух лет пилю для вас руководство «Как выбрать и проверить автомобиль самостоятельно». Я – Поляков Михаил, занимаюсь автоподбором и мне совсем не жалко поделиться опытом. Мне приятно быть полезным для вас.

Это уже 18я часть руководства, а именно «Сделка купли-продажи автомобиля». Все предыдущие части есть на Пикабу. 17я часть «Как пользоваться толщиномером правильно»: https://pikabu.ru/story/kak_polzovatsya_tolshchinomerom_chtobyi_proverit_avtomobil_pri_pokupke_7986025

Ссылки на другие части «На что обратить внимание в объявлении», «Как проверить двигатель», трансмиссию, пробег и другие, оставлю внизу этой статьи.

Видео для тех, кому удобнее слушать, а ниже текстовый вариант:

А теперь непосредственно к сделке купли-продажи автомобиля.

Первое и оно же золотое правило покупки автомобиля – деньги только собственнику. Никаких сыновей, сестёр и друзей, которые могут выступать в роли продавца. Если у вас наличные, то расчёт исключительно с собственником автомобиля из рук в руки, чтобы не оказалось так, что вы отдали деньги непонятно кому и зачем.

Если вы договорились об оплате автомобиля безналичным переводом на банковскую карту, то убедитесь, что получатель платежа – это именно собственник автомобиля, а не его жена, мать, друг или иной человек, не имеющий к сделке отношения. Никаких платежей, никаким левым людям, ни под каким предлогом. Иначе эти милые люди могут заявить, что оплату за автомобиль от вас не получали, а вы будете рассказывать полицейским, кому и зачем перевели деньги.



Соответственно, вам нужно разобраться в документах и сверить данные в паспорте транспортного средства (ПТС) и в свидетельстве о регистрации (СТС) с паспортом продавца. Если все данные совпадают – перед вами собственник, на имя которого оформлен учёт автомобиля. В этом случае запись в ПТС с именем продавца должна быть закреплена печатями ГИБДД. Это самый прозрачный вариант из возможных. Но бывают и другие ситуации.

Если данные паспорта продавца и последней записи в ПТС совпадают, но эта запись не имеет печатей ГИБДД, а также в СТС указан предыдущий собственник – это значит, что продавец не ставил автомобиль на учет на своё имя после покупки. В этом случае право собственности продавец должен подтвердить договором купли-продажи автомобиля с предыдущим собственником. Скорее всего, окажется что этот автомобиль куплен совсем недавно, а перед вами перекупщик.



Более того, если дойдёт до сделки с этим продавцом, он должен будет передать вам экземпляр договора между ним и прежним собственником. То есть вы отправитесь в ГИБДД ставить машину на учёт с двумя договорами – от прежнего собственника к продавцу и от продавца к вам. Это называется «Договор на договор». Юридически – это нормальная ситуация. Такая ситуация имеет место быть только тогда, когда продавец после покупки автомобиля, не поставил его на учёт и уже решил продать его вам.

Чаще всего, такая ситуация встречается, когда перекупщик покупает автомобиль у официального дилера. Как правило, официалы обязательно вписывают покупателя в ПТС. Переживать в этом случае не стоит. Если продавец вписан в ПТС, если у него есть договор купли-продажи транспортного средства с предыдущим владельцем, значит он является собственником автомобиля. И заключая договор с ним, вы отдаёте деньги именно собственнику. Но помните, покупая автомобиль у перекупщика, проверять его нужно с особым пристрастием.



Третья ситуация. Продавец не вписан в ПТС вообще, последняя запись там – это прежний собственник, СТС также на прежнего собственника, а у продавца договор купли-продажи с прежним собственником. Как правило, в этом случае уже стоит подпись прежнего собственника в соответствующем поле ПТС. Тут может быть два пути развития событий.

Первый путь — продавец вписывает себя в ПТС, и вы заключаете договор купли-продажи с ним. В этом случае, ситуация становится точно такая, как описана до этого – «договор на договор». Второй путь – продавец отказывается вписывать себя в ПТС и предлагает оформить сделку напрямую от прежнего собственника к вам, минуя себя. Это худший путь развития событий.

В этом случае заключается фиктивный договор между вами и прежним собственником, хотя вы друг друга даже не видели. При таком раскладе, деньги за автомобиль вы отдаете постороннему человеку. Если прежний собственник заявит автомобиль в угон, окажется что автомобиль он вам не продавал и денег за него не получал. Могут быть и другие проблемы. Окажется, что автомобиль в залоге или измененными идентификационными маркировками – предъявлять претензии будет некому.



Конечно же, так делать нельзя. Тем не менее, даже такая практика сделок существует и чаще всего не таит в себе подвоха, а обусловлена эта практика желанием продавца уйти от налогов и желанием покупателя сэкономить одно свободное поле в ПТС. Как вы понимаете, заключая такую сделку, вы оказываетесь никак не защищены и совершать такую сделку можно только на свой страх и риск. Если решитесь, то берите с продавца расписку о получении денежных средств за автомобиль.

Бывает и такая ситуация, когда автомобиль показывает покупателям посторонний человек, не являющийся собственником вообще. Такая картина может быть вполне адекватна, если сын помогает продать машину матери, муж продаёт машину жены и тому подобное. А возможно, что продавец оказывает собственнику услугу помощи в продаже автомобиля. Но не стоит даже выезжать на осмотр такого автомобиля, если продавец не гарантирует вам, что на сделке будет присутствовать сам собственник автомобиля, и поставит подписи в документах собственной рукой и сам же получит деньги за автомобиль.

Еще одна возможная ситуация — это продажа автомобиля на основании свидетельства о праве на наследство. Когда владелец автомобиля отправился в лучший мир, его родственники отправляются к нотариусу, чтобы получить «Свидетельство о праве на наследство». Через шесть месяцев, когда свидетельство получено, наследник имеет полное право продать унаследованный автомобиль. При этом совершенно не имеет значения – поставит наследник автомобиль на учёт на своё имя или нет. Право собственности возникает не в момент постановки на учёт, а в момент вступления в наследство.



Существует риск появления прочих преемников на наследство после покупки унаследованного автомобиля. Если преемник пропустил отведенный срок получения права собственности, ему разрешается восстановить свои права в судебном порядке, если не прошло 3 года. Когда новый преемник получит свою долю наследства, то он может добиться аннулирования сделки купли-продажи автомобиля. Ничего хорошего такая ситуация не сулит.

И самая редкая на сегодня форма продажи автомобиля – по нотариальной доверенности. Лет 20 назад операции с автомобилем «по генералке», то есть по «генеральной доверенности», были очень популярны. Сегодня и такая форма продажи крайне редка. За 6 лет работы в автоподборе я всего несколько раз сталкивался с продавцом по доверенности.

Если продавец не является собственником, но у него есть все документы на автомобиль и нотариально оформленная доверенность на право продажи, то он имеет полное право автомобиль продать, расписаться в документах и получить деньги. Покупателю обязательно нужно убедиться, что генеральная доверенность действующая. Сделать это можно на сайте https://reestr-dover.ru/ по реквизитам доверенности.

Когда вы разобрались в документах и выяснили, что перед вами именно собственник автомобиля, проверили автомобиль и поторговались, тогда пора обсудить сделку. Покупатель редко приезжает на осмотр автомобиля сразу с деньгами. И, кстати, напрасно! Только так можно выцепить хороший автомобиль, по хорошей цене, раньше перекупщика. Бывает так, что деньги нужно снять со счёта или выкопать из огорода. Как быть, если покупатель готов купить автомобиль завтра, но опасается, что кто-то другой купит автомобиль до него?



Иногда можно договориться с продавцом «на честном слове», в других случаях на помощь приходит старый-добрый механизм задатка за автомобиль. Обычно сумма задатка символична – 5-10 тысяч рублей. Конечно, можно просто кинуть пятак на карту продавцу. Но если есть сомнения в добропорядочности продавца, то в качестве обеспечения гарантий своих намерений продавец и покупатель могут заключить соглашение о задатке.

Если всё хотите сделать правильно, то проверьте продавца на сайте Федеральной Службы Судебных Приставов. Если продавец в долгах, которые не выплачивает, то взыскать с него задаток, в случае нарушения им соглашения, окажется мало перспективным. Как проверить автомобиль и продавца по базам, было рассказано в четвертой части руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом».

В соглашении о задатке речь идёт о взаимной ответственности. Если продавец продаст машину другому, то он возвращает задаток и сумму равную задатку за нарушение соглашения. Если покупатель отказывается от покупки, то сумма задатка справедливо остаётся у продавца.



Ни в коему случае и не при каких раскладах, не отправляйте задаток за автомобиль, пока ни продавца, ни сам автомобиль вы даже не видели! Очень много объявлений, особенно в Москве, созданы исключительно с целью получения задатков с доверчивых граждан. Схема проста до безобразия.

Публикуется объявление о продаже отличного автомобиля, по отличной цене, в Москве и начинается приём звонков. Если в ходе разговора фейковый продавец выясняет, что по объявлению звонят из Москвы, то к звонящему теряется интерес и он просто заносится в чёрный список. Но если звонит покупатель из другого города, который уверен, что нашел то, что искал, то его быстро берут в оборот.

Фейковый продавец напоёт о всех прелестях автомобиля и сообщит о том, что многие машиной интересуются и уже кто-то даже собирается приехать на осмотр. У покупателя даже не будут просить задаток, чтобы забронировать автомобиль до его приезда, покупатель предложит задаток сам. Если вам интересно юридическое толкование задатка, то ищите статью 380 Гражданского кодекса РФ.



Договор купли-продажи. Здесь есть актуальный бланк и форма заполнения договора онлайн, что очень удобно: https://auto.ru/docs/dkp/

Стандартная сделка купли-продажи автомобиля представляет из себя подписание договора купли-продажи, выполненного в простой письменной форме. Важно, чтобы договор включал в себя все данные автомобиля из паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС), а также все данные продавца и покупателя, без исключения. И само собой – цену автомобиля. Всё это — без ошибок и без исправлений.

Договор можно даже полностью написать от руки или использовать бланк. Неверно выбранный бланк договора, включающий неполные сведения об автомобиле или сторонах сделки, могут не принять, при постановке автомобиля на учёт. Правильный договор купли-продажи включает в себя акт приёма-передачи. Это отдельные подписи сторон, подтверждающие факт передачи автомобиля покупателю, а денег продавцу. По итогу сделки, продавец получает один экземпляр договора, а покупатель два. Так как один экземпляр договора покупатель отдаст в ГИБДД, при постановке автомобиля на учёт.

Указывайте полную стоимость автомобиля в договоре купли-продажи. В некоторых случаях продавец может попросить покупателя указать в договоре стоимость автомобиля ниже реальной. Обычно, это обусловлено нежеланием платить налог, если сейчас автомобиль продаётся дороже, чем был куплен ранее. Если машина была в собственности менее трёх лет, то продавцу придётся заплатить 13% от разницы между ценой покупки и ценой продажи автомобиля.



В редких случаях продавец просит указать стоимость автомобиля 250 000 рублей. Это сумма налогового вычета, который предоставляет государство. Указывая эту сумму в договоре, продавец освобождает себя от уплаты налога. Это может быть актуально в том случае, если продавец не может подтвердить в налоговой инспекции стоимость приобретения, либо сам купил автомобиль по договору с ценой 250 000 рублей.

Для покупателя это чревато тем, что при расторжении договора купли-продажи через суд, покупатель может рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в договоре. Такая ситуация может возникнуть, к примеру, если машина не встаёт на учёт из-за проблем с идентификационными маркировками или оказалось, что автомобиль в залоге у банка.

Чаще всего, такая просьба продавца не таит подвоха, но соглашаться на это можно только полностью осознавая риск и возможные последствия. Как минимум, вы столкнетесь с тем, что при продаже автомобиля в будущем, вам придётся также уговаривать покупателя вписать заниженную стоимость автомобиля в договор. Эта проблема исчезнет через три года, тогда продажа не будет облагаться налогом. Если вы решитесь на такую сделку, то обязательно возьмите с продавца расписку о получении полной суммы денег за автомобиль.



Еще по одной подписи от продавца и покупателя потребуется в ПТС, если он бумажный. Подписи ставятся в строках «подпись прежнего собственника» и «подпись настоящего собственника», в следующем свободном поле. В этом же поле, новый собственник ручкой вносит свои данные в ПТС. Если покупатель не внесет свои данные в ПТС – ничего страшного, это сделают в ГИБДД.

Если свободных полей в ПТС нет – не беда. В этом случае ПТС не заполняется, а при постановке автомобиля на учёт сдаётся в ГИБДД. Автомобилю будет присвоен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС), так как бумажные дубликаты уже не выдаются. На этом оформление сделки завершено.

Второе золотое правило: подпись в договоре и в ПТС – исключительно рукой собственника автомобиля, в вашем присутствии. Если продавец предлагает расписаться вместо собственника – за родственника, за друга, за коллегу и тому подобное, избегайте такой сделки. Если продавец представляет интересы собственника автомобиля, но сам им не является, а на сделку принёс уже подписанный договор – избегайте такой сделки. Неизвестно, кто этот договор подписал.

Если вы не желаете разбираться в тонкостях оформления договора купли-продажи, есть альтернативное решение. Около каждого регистрационного отделения ГИБДД, как правило, есть многочисленные автомобильные комиссионные магазины, которые помогут с оформлением сделки, с получением диагностической карты и с оформлением полиса ОСАГО. Договор купли-продажи через комиссионный магазин вам обойдётся в 1-2 тысячи рублей.



Когда документы подписаны, продавец передаёт покупателю ПТС, СТС и ключи от автомобиля. А также необязательные документы, такие как сервисная книжка, диагностическая карта, заказ-наряды на обслуживание автомобиля и прочее. Стоит заранее уточнить у продавца сколько запасных ключей от автомобиля существует и не забыть их забрать. Если вы получили от продавца только один ключ, стоит заехать на профильный автосервис, чтобы удалить лишние ключи из памяти иммобилайзера.

Автомобиль передаётся покупателю вместе с номерными знаками. Если на автомобиле продавца установлены так называемые «красивые номера», продавец должен заранее пройти процедуру сохранения номерных знаков в ГИБДД. Если регион гос. номера автомобиля и регион прописки покупателя совпадают, то покупатель может ставить автомобиль на учёт, прямо с этими номерами. Таким образом покупатель сэкономит 2000 рублей на гос. пошлине за выдачу гос. номера.

Право собственности на автомобиль у покупателя возникает в момент подписания договора купли-продажи, передачи денег продавцу и автомобиля покупателю. Снимать автомобиль с учёта для продажи не требуется. Такая процедура даже не предусмотрена. У нового собственника есть десять дней, чтобы поставить автомобиль на учёт. Если в течении этого времени новый владелец не позаботится о регистрации автомобиля в ГИБДД, то прежний владелец может аннулировать учёт автомобиля, написав соответствующее заявление в регистрирующий орган ГИБДД.

Не путайте аннулирование учёта и утилизацию. Аннулирование учёта по заявлению бывшего собственника – это фактически процедура снятия автомобиля с учёта. Ничего страшного и непоправимого в этом нет. А если покупатель явится в ГИБДД, по истечению 10 дней с момента покупки автомобиля, его будет ждать штраф от 1500 до 2000 рублей за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств.



Для постановки автомобиля на учёт нужно явиться в регистрирующее подразделение ГИБДД или флагманский МФЦ, в котором предоставляется государственная услуга регистрации транспортных средств. С собой нужно иметь договор купли-продажи, ПТС, СТС, а также полис ОСАГО, который нужно приобрести после покупки автомобиля. В свою очередь, для покупки полиса ОСАГО, вам потребуется диагностическая карта, то есть техосмотр. Если у автомобиля нет действующей диагностической карты, вам также предстоит её получить.

В Москве приём граждан для постановки автомобиля на учёт осуществляется по предварительной записи. Записаться на посещение можно непосредственно в самом регистрирующем подразделении или через сайт Госуслуг. Процедуру записи в вашем регионе уточняйте по месту.

Перед тем, как перейти к теме электронного паспорта транспортного средства, позвольте озвучить третье золотое правило сделки купли-продажи автомобиля. Даже если деньги у вас на карте, а тем более, если вы планируете рассчитываться наличными, то не соглашайтесь на проведение сделки в гаражных комплексах, в квартирах и других местах, где отъём денег у вас может быть лёгким и без свидетелей.

Вас может ввести в заблуждение то, что никто не будет совершать грабёж в своей квартире, но квартира может оказаться съёмная, как и произошло прошлым летом прямо по соседству со мной. Покупателя автомобиля приковали наручниками к батарее и требовали перевести деньги. Ссылку на историю оставлю под роликом. Лучшее место для совершения сделки купли-продажи автомобиля – это отделение банка. Там видеонаблюдение, свидетели и охрана. А продавец сможет сразу внести деньги на счёт через кассу или банкомат.



Если автомобиль обладает электронным ПТС, то часть сделки с договором остаётся такой же, но бремя внесения данных о новом собственнике в ЭПТС лежит полностью на предыдущем собственнике. Продавец и покупатель должны быть зарегистрированы на Портале Системы Электронных Паспортов (СЭП). Портал находится по адресу https://portal.elpts.ru

Чтобы зарегистрироваться на Портале СЭП, необходимо иметь подтверждённую учётную запись на Госуслугах или электронную цифровую подпись (ЭЦП). Продавец, в личном кабинете Портала СЭП формирует заявление на смену собственника автомобиля. Используя поиск по номеру пенсионного страхования (СНИЛС), продавец находит покупателя в системе и указывает его в качестве нового собственника.

Дальше процедура требует подтверждения своего же заявления продавцом, а на следующем шаге подтверждение потребуется уже от покупателя. Покупателю отправляется по электронной почте код подтверждения, который нужно ввести в личном кабинете Портала СЭП, в заявлении на смену собственника автомобиля в электронном ПТС. Когда обе стороны подтвердили заявление на смену собственника, процедура завершается.



Интересен тот факт, что внесение собственника в Электронный ПТС — это добровольная процедура для нового собственника. И для регистрации автомобиля в ГИБДД в этом нет необходимости. Об этом мне рассказали в службе поддержки Портала системы электронных паспортов (СЭП). Я задал прямой вопрос: «..как провести сделку купли-продажи автомобиля, с внесением нового собственника в ЭПТС, если покупатель и продавец не имеют и НЕ ХОТЯТ иметь учетных записей Портала СЭП, Госуслуги?»

Ответ поддержки был такой: «Заключить ДКП. Внесение собственника — это добровольная процедура для нового собственника.»

Проводя аналогию между старым бумажным ПТС и новым электронным ПТС, я всё никак не могу понять: как это внесение нового собственника – добровольная процедура? И переспросил:

«Я верно понял, что для постановки автомобиля на учёт в ГИБДД, не требуется внесения данных продавцом и покупателем в ЭПТС?» И получил вполне понятный ответ: «ДА».

Дальше я задал еще один уточняющий вопрос: «То есть автомобиль сколько угодно раз может продаваться и право собственности возникает исключительно на основании ДКП, ЭПТС тут вообще не при чём?». И снова ответ «ДА».

Я продолжил вникать в суть электронного ПТС и мой следующий вопрос поддержке Портала СЭП звучал так: «Я верно понимаю, что ЭПТС условно поделен на части с разным уровнем доступа, и ГИБДД в своей части все регистрационные действия выполняют без участия продавца и факта внесения данных о новом собственнике в ЭПТС?»



Ответ поддержки такой: «ГИБДД СТАВИТ НА УЧЕТ ТС. ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О СОБСТВЕННИКЕ СИЛАМИ ГИБДД НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.»

Вопрос поддержке: «А внесение продавцом нового собственника нужно только для того, чтобы получать выписку на правах собственника и иметь доступ к другим функциям собственника в ЭПТС?» Ответ снова: «ДА»

Важно отметить следующее. В настоящий момент только предыдущий собственник может внести нового собственника в ЭПТС. Никто другой не обеспечит вам доступ к электронному ПТС автомобиля, даже если вы его купили и поставили на учёт. А что делать, если предыдущий собственник недобросовестный и не вносит нового собственника в ЭПТС? Я уточнил у поддержки Портала СЭП, об альтернативной возможности получения доступа к ЭПТС своего же автомобиля. Цитирую свой вопрос:

«…почему нельзя предоставлять данные к ЭПТС новому собственнику, на основании регистрационных действия в ГИБДД? Или дать возможность сторонам (покупателю и продавцу) пройти процедуру в центре МОИ ДОКУМЕНТЫ? Или это всё прорабатывается и полноценно будет работать позднее?

Ответ поддержки Портала СЭП: «ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА СИЛАМИ ГИБДД НЕ ОПРЕДЕЛЕНО НА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. ПОСТАНОВЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 1212 ПРЕДУСМОТРЕНО ВНЕСЕНИЕ СОБСТВЕННИКА — МФЦ. НО В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ОНИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ПРОЦЕССЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.»



Орфография и пунктуация сотрудника поддержки сохранены. Стоит отметить, что отвечали мне достаточно быстро, без поддержки не оставили. Ссылку на статью «Смена собственника на Портале СЭП #531» https://help.elpts.ru/ru/knowledge_base/article/531/category.

На Портале СЭП есть и платные услуги, например: получение выписки из ЭПТС лицом не являющимся собственником автомобиля – 250 рублей. А внесение сведений о новом собственнике стоит 120 рублей.

Ради науки, я не пожалел 250 рублей, чтобы получить выписку из Электронного ПТС и посмотреть, как она выглядит, какие данные в неё входят. Кроме статуса ЭПТС – «действует», я не узнал ничего полезного. Только базовые технические характеристики автомобиля. Было бы эффективней купить отчёт Автотеки. На самом деле, предполагаю, что вся информация о залоге, лизинге и других обременениях автомобиля, будет собрана в одном месте – а именно в Электронном Паспорте Транспортного средства.



Сейчас Портал СЭП — это глючный, непонятный, запутанный сервис. Его можно победить, но не без труда. Я сталкивался с проблемами буквально на каждом шагу. Проблемы технические сменялись проблемами юзабилити, когда было просто не понять – что Портал от меня хочет. Уверен, что многие удобные фишки и сервисы – еще в разработке, как например, возможность перерегистрации собственника в МФЦ.

Будем внимательно следить за тем, что они там с этим порталом и электронным паспортом делают. И когда информация об электронному ПТС и Портале СЭП примет более чёткие формы, мы вернёмся к разговору об этом.

А на сегодня добавить нечего.



Всем хороших автомобилей!

Покупай, но проверяй. Авто

5 лет назад покупал новую машину у Сокол-Моторс в Ростове-на-Дону. Не собираюсь скрывать нечестных людей.
Впаривали знатно. Очень дружелюбные, скажут тебе про машину все то, что ты хочешь услышать. Короче, повелся и купил. Дальше были суды из-за отказа ремонтировать по гарантии. Но самое интересное выяснилось недавно.
Надумал я эту 5-летнюю ласточку продавать. Выложил объявление. Люди стали звонить и приезжать.
Машину брал я с салона сам, ездил сам. Никуда и в ничего не врезался. То есть, всю историю владения знаю.
Но, люди сейчас приезжают смотреть машины с приборами(толщинометрами). Первый дядька померил и говорит — вся правая сторона крашена, на крыше слой шпакли и тоже крашена. Последующие осмотрщики подтвердили.
И вот не осталось никаких сомнений, что машина красилась дилером.
Такие вот пироги.
Будьте бдительны при покупке нового авто. Берите с собой подборщика и юриста. Лучше разок сразу потратиться (такова реальность)

Подвеска в работе



Ситроен — креатив текнолоджи. Перекупы тоже не отстают. Часть 1

Всем привет! Ну вот, как я обещал не прошло и месяца, а уже новый пост. хмм или прошло)) Моя лень, была очень сильной, но я оказался сильней) Правда на улице такое пекло, что мозг плавится и иногда я не попадаюсюсвжмважм по клавиатуреоаладад. блин вырубило. Вообщем, собрав всё что можно было собрать, в кулак, я таки написал этот пост. Он будет как вы уже поняли о Ситроене, и о том, что креативные «текнолоджи» бывают не только у французов, но и у местных «Остапов».

Историю я буду писать по порядку, именно так как она происходила, дабы не нарушать целостность картины, а уже потом объясню, что я думал по этому поводу.

Итак, обычный весенней день, звонок от человека, хочу говорит Ситроен (сил моих нет). Нужна разовая выездная диагностика, Ситроен С4 2015 года за 540 т.р. Хм. говорю я, а вы уверены? Что вам нужен такой авто, не очень надёжный авто. Да и бюджет маловат. Да, говорит, хочу нет сил. Я говорю проверяли как-нибудь его уже, по базам например. Да говорит, купил автотеку 2 хозяина, пробег 89 тыс.км. совпадает, вся автотека зелёная, в общем пушка-гонка.

Ну ок говорю, хотите давайте посмотрю съезжу, раз всё так хорошо. Единственное что в объявление у нас частное лицо, а в ходе разговора я выяснил, что это салон. Причем этот салон я знаю, такой себе салон) Но раз автотека зелёная, человеку уже ничего не докажешь да и смысла особо нет, всегда нужно вживую проверять.

В общем договариваемся, приезжаем, нас встречает «менеджер» видит, что я с подбора, спрашивает долго ли мне смотреть? И удаляется в закат, оставляя меня с авто, тем лучше, никто мешать не будет)

Итак, вот он красавчик:



Первое что меня смутило, это номер, мы как бы в Питере, а это как я потом выяснил Казань. Не близкий путь он до сюда проделал.

Подхожу начинаю смотреть:



Ещё без всеми вами «любимого» толщиномера, сначала визуально быстро осматриваю на предмет повреждений. К примеру тут, решётка бампера треснута спереди.

А вот колпаки на передних колёсах:





Один просто треснут, а на втором осталась краска, хм. если авто не билось, откуда у него зелёная краска на колпаках?)

НО! Всё это лирика, где-то на 25 секунде осмотра, точное время не помню, я начинаю действительно офигевать:



Кто догадается что это и где точно находится?) Проверьте себя, не читайте дальше, если конечно интересно напишите в комментариях свой вариант.

А пока вот вам ещё фотка:



Это крыша! Покрашена она. хмм. какой бы эпитет подобрать, чтобы выразить всё мастерство этих мастеров. О, придумал!



(Картина имеет воображаемый текст, т.к. мы живём в свободной стране, со свободой слова, а поэтому естественно мат у нас запрещен.))

Я думаю именно эта мысль была в голове у мастеров делавших вот это:



Малярный скотч? Не, не слышал.

А если серьёзно так фигово покрашена, что блев*ть хочется, и уже облазить начала. Мм..повезёт новому владельцу.

Думаю, нуу раз руку приложили «такие» мастера, надо по быстрому обойти дальше глянуть, глядишь ещё что-нибудь быстро увижу.

И вы знаете, кажется у меня открылся дар:



Я как будто научился предвидению)))

Но такого даже я не ожидал. это просто. п. дец господа, на моей практике такое впервые. вы не поверите. В ходе дальнейшего обхода авто, я обнаружил вот это:



Задняя правая фара, с надписью с разборки которую просто бл*ть не оттёрли! Ну это. просто какой-то новый уровень, походу точно работали профессиАналы:



Ну это всё лирика, кажется мы стали забывать, что авто по автотеке, чист!

Думаю, нуу раз тут всё вот так красиво:



Надо бы самому по автотеке пробить и важный момент забиваю номер авто. А пока там 3 минуты формируется отчёт, достаю толщиномер, интересно же стало, сколько тут будет шпакли))

И по быстрому начинаю смотреть:



Капот, левое крыло, две двери бьются 250-350 мкрн., то есть двойной окрас, двери снимались:



Отступление. С этим постом у меня маленькая проблема, рассказать и показать хочется много, а количество фоток ограниченно, поэтому мне бы этого не хотелось, но возможно придётся сделать, вторую часть. пока не знаю, точно ли она будет.

Стойки и проёмы на удивление целые, а вот на заднем крыле:



Шпаклёвки местами больше двух миллиметров. И вот такие вот переходы, ужасные, которые видно и без толщиномера:



Кстати, в машине присутствует, уникальное доп. оборудование или если быть точнее опция. Открываем багажник и обнаруживаем её:



Мини бассейн осталось дождаться дождя и можно купаться будет)

Багажник естественно тоже крашен.

А правое заднее крыло, точная копия левого даже шпакли столько же:



Тут уже и проёмы пострадали:



Двери и правое переднее крыло точно так же, как левые , окрас без шпаклёвки, стойки целые, двери снимались.

Кстати нужно глянуть, что там спереди по капотом:



Что касается кузова:

Стыдливо замазанные мовилью болты капота:



То есть покрашенные вместе с крышей стёкла и резинки по кузову, их не смутили, а вот на болтах они такие: «хмм. кажется нужно постараться скрыть следы ремонта», и то на дверях бросили эту глупую затею)

Поскольку как я и говорил, у нас ограничен лимит фото , пойдём по интересным вещам, вот фара правая фара французского производителя:



Правда написано Тайвань, почему-то.

Радиаторы новые естественно, правда лонжероны целые, к слову.

А вот подушка сиденья водителя, видимо покинула этот мир и сиденье было так же профессионально зашито:



Вообщем состояние по кузову, как и заявлено в автотеке без ДТП. (сарказм, для особо понятливых)

И кстати по технике особо расписывать не буду, только одну вещь покажу, двигатель хоть и свеже помыт, но всё таки мироточит обильно :



Но вернёмся к самому интересному, а именно автотеке, по которой как мы помним машина идеальная. И тут мы с вами упираемся в то, что фоток загрузить я больше не могу, а очень хочется, там много интересного.

И поэтому придётся всё таки написать хоть и не большую, но вторую часть. Пока вы будете читать этот пост я буду её писать и выпущу сразу за этим постом.

Всем спасибо за прочтение первой части!

И отдельное спасибо тем, кто поддержал!

P.S. Если есть какие-то вопросы, вэлкам помогу чем смогу: https://vk.com/romanpervuhin .



Тест подвески или жестокие военные



Неловкая ситуация при покупке авто ч.2

Приезжаю как-то в Марьино на осмотр (2014г был) Honda Civic 4d 2009г чёрного цвета. Ищу не для перепродажи, а именно себе. Я фанат Хонды, а Цыва комфортный неприхотливый вариант для города, а с учётом моего среднего годового пробега 60-90 тысяч км — Civic идеален.

Собственник — интеллигентного вида мужичок, на вид лет 45, слегка заикается. Гордым и уверенным жестом протягивает птс (второй владелец) и приглашает к осмотру. Я начинаю смотреть, параллельно веду с ним беседы о ТО, о ремонтах, которые производились. Затем он говорит:
— Вы, кажется разбираетесь в авто, не могли бы вы озвучивать свои наблюдения по мере осмотра?

К тому моменту я уже осмотрел бампер и левую часть авто.
— Ладно, как скажете. Вот смотрите

Тыкаю в бампер. Под сколами чёрной краски в нескольких местах виден голубой цвет (красили тупо по старой краске), говорю: бампер не родной, но это не беда. Крыло переднее к сожалению тоже, если позволите я сдерну подкрылок и покажу. Родной цвет крыла бордовый. Двери снимали. Разрешите снять резинки (Я потом верну все на место). Показываю, что дверь тоже бордо, но задняя уже золотого цвета. Грубый напыл лака в дверном проеме заднего крыла меня смущает, скидываю резинки, и обшивку задней стойки, виден сварочный шов, хотя и при открытом багажнике видно, что сварочный шов не родной, крыло приварили.

Мужичок все это время ходит за мной и осматривает те места, которые я указал, я на него не смотрю, просто иду дальше и продолжаю озвучивать.

— С правой стороны задняя дверь родная, но её красили, очевидно, чтобы после полного восстановления она не отличалась от всех остальных деталей. Родной цвет передней правой двери темно синий. Скинув обшивку передней стойки, говорю, что подушки безопасности тоже не восстановили, руль и торпедо, вероятно, сменили.

К этому моменту я знатно офигел сам. Разных экземпляров хватает на рынке, но чтобы сделали ремонт вот настолько ужасно — вижу впервые. Закуриваю сигарету, поворачиваюсь и не знаю как реагировать.
Мужичок стоит, зажал рукой рот, а по лицу слёзы текут. Я в полном недоумении.
— Эй, мужик, ты чего.

— Да к-к-как же так?! Это м-м-моя п-п-первая машина, я её у-у-у, сука, у друга купил, в идеале она говорит, никаких д-д-дтп не было, бампер только от сколов красил! Я и купил! У друга!

На тот момент своего сервиса у меня ещё не было, как мог его успокоил и показал, что и как можно устранить в будущем, чтобы косяки хотя бы не так бросались в глаза. Или продать как есть, но не по той цене, что он выставил изначально, как за идеальный авто.

Осадок остался сильный, с тех пор, если попадались авто с похожими проблемами, то собственнику просто говорил: "извините, я подумаю, только начал смотреть".



Мерседес, The Best or nothing или нет? В погоне за "лухури" Часть 2

Всем привет! Как обычно, я пропал на месяцок другой, ну бывает у меня такое, работа как придавит хоть стой, хоть падай. Сегодня у нас с вами будет 2 часть обещанного поста, да она будет не такой красочной, как первая, но обо всем по порядку.

Всё дело в том, что в мире «лухури» машин, а именно Mercedes-Benz S W222 . Всё не так однозначно и просто, в большинстве своём там нет кучи машин после ДТП, а самая большая проблема это состояние автомобиля. Не дай бог, вам купить ушатанный по технике поддержанный S класс, он вытряхнет из вас все деньги) Потому что его ремонт, это конские цены и ещё вдобавок мало кто возьмётся его делать, т.к. машина очень дорогая, и один косяк может стоить очень много денег.

Но это всё лирика, но необходимая, чтобы было понимание из чего здесь стоит исходить.

«Все машины осмотренные в данном посте выбраны исключительно заказчиками в рамках разовой диагностики, аффтар ответственности за их выбор не несёт.» ( А в следующем посте который будет в 10раз быстрее выложен чем этот, даже покажет почему).

Итак, первое авто, заказана разовая диагностика была где-то несколько месяцев тому назад.

Mercedes S класс 2014 года, стоимость что-то типо 2.2 млн.р., стоит в нераспространенном у нас, и тем не менее крупном в других городах дилере КЛЮЧАВТО. Ну что, давайте же глянем, что у нас тут. Приезжаем, нас встречает приветливый менеджер, который говорит что тачка вроде бы ничего, проходим и начинаем проверять, так ли это.



Ну что, кто что видит? Кроме открытого капота конечно. Интересно послушать какое, у кого мнение, просто ко мне часто обращаются с вопросом по типу: «можете глянуть по объявлению» . На что я всегда отвечаю, что у меня зрение не рентген, и любое даже самое ушатанное г*вно можно сфоткать (если конечно профессионально) так, что будет выглядеть конфеткой.

На самом деле, поскольку герой поста у нас не один, я не буду размусоливать сильно, а опишу факты и сделаю короткие выводы, по каждому из них.

В общем, по кузову здесь абсолютно ничего страшного:



Заднее крыло крашенно и задняя правая дверь, вообщем ничего криминального для машины такого года.

А вот то, что нас интересует, и что сложнее всего описывать в посте, но я постараюсь, это техника. Первое на что обращаем внимание, в ходе осмотра кузова, это резина и она у нас вот в таком состоянии:





Лысая, разная, частично китайская, мм. лухури. Кто-то, кто не разбирается не поймёт, а в чём прикол. Ну во первых, это может быть один из множества факторов, который указывает на то как за машиной следили, конечно он не 100%, к примеру с машины могли снять нормальную резину перед продажей и поставить дешёвую убитую. Что приводит нас, к во вторых, хорошая резина, даже один комплект может быть очень дорогим под 100 тысяч р., а если два комплекта, речь заходит о более чем 150 тысячах рублей, на минуточку это при стоимости машины чуть, больше 2х миллионов . Конечно речь только про хорошую резину, тем не менее зачем вам S класс, если вы можете себе позволить только китайскую резину?

Но пойдём дальше.



Подвеска. тут игра такая, называется найди хоть что-то новое. или менянное, да привод не потеет, но и очевидно, что сюда давно не лазили, а мерседес я вам скажу не то, чтобы идеал надёжности, уже давно.

Давайте теперь, вдруг неожиданно перенесёмся в салон, в мир «лухури» ведь только он даёт вам почувствовать себя, на вершине успеха, ведь у вас самый дорогой и продвинутый пусть и б/у бизнес класс авто в мире



Уупсс. а что это у нас такое тут, на водительском сидении, давайте глянем поближе:



Дыра, в мир «лухури», я бы даже сказал портал, кто-то видимо наизусть знал команду «газы!», я надеюсь вы уже почувствовали этот приятный аромат.



Так пахнут, деньги господа! Привыкайте, если купите себе такой автомобиль, он будет сопровождать вас всё время, успех как говорят бизнес тренеры неизбежен.

И тут Остапа понесло. что-то я не в то русло немного поплыл, своей больной фантазией)

Рулю тоже не очень хорошо:





А ковриков в мире «лухури» не предусмотрено, снимайте обувь господа! Он видимо дематериализовался.

Жизнь у этого салона авто, мне видится была примерно такая:



Вообщем ощущение премиальности у вас может создаться, разве что если вы подключите свою фантазию.

Еще нам нужно под капот заглянуть, вдруг там «идеал».



Первое, радиатор года выпуска машины, это хорошо. Второе он убитый нафиг, это как вы понимаете не очень хорошо.

Ну, а впуск просто поразил:



Как обычно говорят владельцы таких авто, на любой вопрос: «это спортивный впуск» ставил чтоб лучше ехала, в ателье за 200 тысяч рубелей» ( это конечно сарказм, для тех кто не понял, а кто понял это не для тех)

Вообщем суть в том, что это штука, что на фото, должна быть целой.

Можем подытожить: конечно видно, что авто уставший даже по косвенным признакам признакам.

Отступление. Вообще честно, я не понимаю людей, которые имея всего 2-2.5 миллиона рублей, покупают такие авто. Вряд ли если у тебя есть 2 миллиона рублей, ты зарабатываешь от 500 до 1 миллиона хотя бы, а если нет, то при плохом стечение обстоятельств эта машина вытряхнет тебя и высушит. Серьёзно, на S500 которые я смотрел человеку, мотор М278, V8 твин-турбо, на котором часто встречаются задиры и не важно какой пробег, для такой машины важно ЕЁ ОБСЛУЖИВАНИЕ, т.к. в основном на ней ездят с водителем, а значит она часто просто стоит заведённая, при этом масло меняется по регламенту, НО оно теряет свои свойства гораздо раньше, потому что мотор постоянно работает и это его медленно убивает, вне зависимости от пробега.

А ещё на нём изнашиваются муфты распредвалов, которых 4 штуки и каждая стоит по 50к, а без снятия мотора их не поменять, вообще на этом моторе любые серьёзные работы без его снятия не возможны. Вообщем там такие суммы получатся красивые, что вам понравится)

Поэтому при выборе данной машины важен не пробег, а её СОСТОЯНИЕ.

Но в любом случае не имея заработка хотя бы в полмиллиона, я бы к ней не приближался, это мой вам бесплатный совет, который сэкономит кучу нервов, времени и денег вам)

Что же касается данного экземпляра по нему видно, что он был, выберите любой понравившийся ответ: прокат авто, машина на свадьбу, такси.

И обслуживали его как «могли», а могли судя по его состоянию не очень. Поэтому даже не было смысла дальше смотреть его компьютером, на моточасы, пробег и ошибки.

Такой авто я в любом случае порекомендовать не могу, это не машина, а большой такой геморрой)

Кстати, за прошлый месяц, я посмотрел штук 5 W222 S500, и у всех плюс-минус одно и тоже, по объявлению «пушка-гонка», по кузову более-менее, лобовое китайское, резина китайская, запасти тоже самое, вообщем обслуживали на «последние».

О! Касательно китайского! Сюда же подойдёт ещё один пример, пожалуй. Не S класс конечно, но тоже вершина, только AMG.

Смотрел я тут давеча, такого вот красавца:



Первое что нас встречает:



Это китайский значок с али-экспресс на капоте, как бы качество камера его к сожалению передать не может, но оно «*бл*дское».

Потом нас встречают, «оригинальные» АМГ супер технологичные и дорогие крепления сетки на радиатор, прямиком из Германии:



Стяжка, ммм. богатством запахло)

Потом лобовое, немецкой фирмы:



Это сарказм был если что.

В салоне опять эти мега решения от самого дорого тюнинг-ателье



В общем не Мерседес, а .



Не смотря на то, что по кузову всё ок, под конец тест-драйва, коробка сказала: «до свидания, я пошла» и стала нам такого пинка под зад давать, что даже менеджер испугался, что она обратно может и не доехать.

Вообщем, когда вы выбираете Мерседес, особенно с большим мотором, или S класс, нужно быть максимально внимательным. Любая ошибка, любая мелочь, вам может стоить таких денег, что вы потом об этом пожалеете.

Всем спасибо за прочтение до конца!

И отдельное спасибо тем кто поддерживает и ждёт мои посты.

P.S. Следующий пост на следующей недели, неожиданно правда?) Но материал готов, осталось написать.

P.S.S. Если есть какие-то вопросы, вэлкам, помогу чем смогу: https://vk.com/romanpervuhin .



Как я машину покупала

Собственно, из названия, возможно, не очень понятно, но я, наконец, купила себе машину) Шла к этому долго, даже тут совета спрашивала. Мнения разнились, даже холивары были. Ну, что получилось, то получилось. Рассказ не об этом. Рассказ о том, как меня бомбило в процессе



Я вообще не водитель. У меня в семье машины нет. Я никогда не хотела машину. Летом я езжу на велосипеде, ну, и такси, если очень далеко. Зимой на метро, ну, и такси, если очень далеко от метро) Машин боюсь, да и укачивает меня слегка. А ребёнка ну очень укачивает, не всегда в такси до конца доезжаем. В общем, я вообще не шарю, не разбираюсь и не интересуюсь.
Но в прошлом году мы купили дом в 40 км от города. Надо ездить на ремонт, просто отдохнуть и поприсутствовать. На транспорте не очень удобно — от дома до дома около 2 часов. На такси накладно, да и из деревни до квартиры не всегда есть машины. Пошла я учиться на права. Учёба почти закончилась, зачёты в автошколе сданы на сегодня, осталось 9 занятий вождения, и месяц назад я начала искать транспорт. И это сущий мрак, скажу я вам.



В Минске при поиске машины у вас есть несколько путей. Первый — официальные дилеры и новая машина, что дорого, но вроде как надёжно — российские веяния до нас ещё не дошли. Машина будет хорошая, новая, дорогая, с официальным дорогим обслуживанием, но на гарантии, и будет работать как часы. Нам этот вариант не подходил — денег мало, кредит не хочется. Второй вариант — подбор под ключ. За примерно 100 вечнозеленых, плюс-минус, специально обученные люди подбирают вам машину из б/у по вашим параметрам. Этот вариант дешевле, и вроде как есть гарантии, но много подводных камней. Надо знать проверенного подборщика, который эти самые гарантии пропишет в договоре, а договор не всегда в принципе есть, и не сговорится с перекупом за 100-200 уе себе на карман. Третий вариант — авторынок. Но тут тоже надо иметь в кармане козырь — механика, который поедет с вами, если вы сами вообще ни в зуб ногой. И ещё несколько дней, если не недель, которые вы проведёте на этом самом рынке. У меня в мае было 22 ночных смены по 12 часов, а значит, времени тоже ноль. Остаётся интернет и сайты. Ну, и механик, конечно) Хорошо, когда твой коллега — механик и перекуп по выходным)



В Беларуси есть один главный сайт по машинам. Рекламировать не буду — кто знает, тот знает, кому надо, тот найдёт. Нормальный фильтр, много предложений, есть возможность отсеять предложения площадок и смотреть только частников. Но это никак не защищает от перекупов и идиотов.



Первая машина, которую я смотрела. Альфа Ромео, 1999 год. Тогда я только училась видеть косяки покраски, жуков, гнилые пороги и прочие мелочи. Продавала адекватная девушка, спасибо ей за терпение и поездку 60 км на показать. Сейчас машина уже продана, судя по сайту. Надеюсь, там все прошло удачно. Заявленная цена 2400 уе



Сузуки Игнис, 2000 год. В объявлении указаны проблемы с лампочками основного света, ремнем кондиционера и одним подшипником. Один владелец 10 лет, машина ухожена, цена обоснована. По факту помимо указанных проблем гнилое днище, пороги и подрамник, битое лобовое. Я немного офигела от такого откровенного вранья. Заявлена цена 2000, на данный момент продана. Первая страшная машина в моей жизни



Пежо 306, 2000 год. Тут меня научили, что машина может быть страшной, но хорошей. Её неудачно покрасили — полез лак, и местами она стала матовой. Плюс сама некрасивая, да и грязная внутри — ездил строитель, смеси, пыль, вот это вот всё. Но при этом днище как с конвейера, по ходовой вопросов нет, ничего не стучит, не гремит, не скрипит. Только сцепление туговато. Хозяин адекватный, но вообще ничего не знает и не понимает. Не купили, потому что большевата, да и внешне оттолкнула немного, чего уж. Заявлена цена 1500 уе, на данный момент продана



Одна из моих фавориток, Мазда Демиа, 1999 год. Внешне конфетка, чёрная и матовая. Внутри аккуратная. Хозяин учитель, очень положительный, отец троих детей и все такое. В машинах не разбирается, чинил у брата в гараже. Как оказалось, гнилая насквозь, снизу видно коврики в салоне. Очень было обидно. До сих пор не продана. Моё первое разочарование.

Это были хорошие хозяева, которые либо честно говорили о косяках машины, либо сами о них не знали.

А сейчас то, ради чего пост писался



Мерседес Бенц А-класс, 2000 год. Хозяин чуть не переехал моего механика, забыв, что машина стоит на передаче, когда его попросили немного погазовать. Фотки идеальные, но с такого ракурса, чтобы не было видно, где вмятины, потёртости и нет резиновых накладок. Я, по незнанию, удивилась тому, что заднее колесо кривое — стоит под углом. Сначала рассказывал, что в этой модели задние колеса шире, чем передние. Потом — что развал-схождение у этой модели калибруется так, чтобы задние колеса были под углом. Типа так устойчивее. Вот только одно колесо было прямо перпендикулярно земле, а второе наклонено на градусов 15 внутрь. Не знаю, что с ней было, так и не признался) Заявлена цена 2000, на данный момент объявление удалено. Может, продали, а может, передумали)

Ещё одно фото Пежо 306 найти не смогла. Странно. Это был мой первый перекуп. Продавал машину, будто дочку лет 40 замуж выдавал. Говорит, смотри, какое збс колесо — вот только одно, на оси колеса разные, на второй оси другие и кривые. Двигатель кашляет и шипит — говорит, свечи просто поменять надо, перед продажей займусь. Жуки везде, днище гнилое. Весь осмотр занял 10 минут, проехаться прям заставлял и за руку вёл. Удивлялся, что быстро уезжаем, потом перезванивал. Агрессивный сервис во всей красе. Крайне не рекомендую) Сейчас объявления не вижу. Может, кто-то пожаловался, и его удалили. Просил 2000 уе



Ещё один перекуп. Пежо 206, 2002 год. Честно признался, что машина не его, чем сразу к себе расположил. Из-за этого мой механик сразу нашёл с ним некое подобие общего языка, и они там общались на своём, перекупском. Говорил, что беда только в катушке — троит двигатель. Ну, и лак полез. В итоге машина сзади ударенная — с одной стороны зазор между багажником и кузовом почти на 1 см больше, чем с другой. Гнилые пороги. Днище нужно варить. Кондер не работает. Стеклоподьемники не работают. Когда хотели завести, оказалось, что внезапно сел аккумулятор. При заявленной цене в 1700 настаивал, чтобы забрали за 1400 и не дурили голову. Начал хамить. Тут подъехали ещё одни потенциальные покупатели, он полностью переключился на них. Посмеялись и уехали

В общем, зачем я все это писала.
Мы посмотрели 34 машины. Что-то не понравилось, что-то не подошло. Но большинство было таких, где нам реально пытались впарить рожно. Ребята! Это жесть! Я никогда не сталкивалась с этим рынком, и я до сих пор в шоке. Впаривают все и всем.
Ищите хорошего механика. Без него будет жопа. Ну, или разбирайтесь сами.

Да, машину я все же купила) Рено Клио 2, 2004 года. 10 лет в одних руках, ноль проблем по ходовой, немного потертая снаружи. Ну, и один стеклоподъемник заел, но его мы починим. Поменяю расходники для надёжности — масло, фильтры, грм,- и можно ездить. И обошлась она мне всего в 1900 уе. На пару лет стройки — идеальный вариант)



Желаю всем адекватных продавцов и ровных дорог. Особенно тем, кто разбирается в машинах и помогает разобраться другим.

Кроме перекупов. Им желаю гореть в аду



Мерседес, The Best or nothing или нет? В погоне за "лухури" Часть 1

Всем привет! Сегодня, мы с вами окунёмся в мир лухури и дорогих машин. Или нет.

В общем, тема интересная о том как некоторые люди Мерседесы покупают на последние деньги.

Тот случай, когда слоган Мерседеса как нельзя кстати, точнее его вторая часть))

Но я постараюсь вас удивить примерами)

Начнём пожалуй с чего-нибудь хрестоматийного. Звонок, клиент просит в рамках разовой диагностики проверить Мерседес С класса. Когда к нам обращаются за такой услугой клиент сам на основе своих выводов подбирает авто, поэтому мы про него изначально ничего не знаем, бывает кстати сложно даже добиться от человека по телефону, что за авто и какого года, многие думают что это повлияет на цену. Но не суть, в общем, человек позвонил попросил посмотреть С класс, на осмотре решил вместе с нами присутствовать. Приезжаем, здороваемся, идём, видим печальненькую такую площадку, по первому взгляду на которую навивается грусть.

Но ничего, может наш клиент выбрал самый интересный авто который там есть и ему повезёт?

Встречайте Мерседес С класс 2007 года:



Ну что, видно уже что-нибудь?)

Чисто для себя, напишите в комментариях, что по этой фотке видно.

А мы пожалуй, начнём)

И начнём с того, что видно без толщиномера.

Первое, это бросается в глаза когда подходишь:



Противотуманки, такие как будто в них стоит вода или что-то типо того. Зазор между капотом и решеткой, особенно слева, ну и значок Мерседес, как-то странно стоит, дальше поймёте почему)



Зазор у нас вот такой «маленький», что даже:



Рука спокойно пролазит, шучу всего лишь пара пальцев, чисто по Мерседесовски.

А значок, значок) Это шедевр:



Подхожу трогаю его, а он болтается как г*вно в проруби. Всё потому, что его прикрепили на самый дешёвый и толстый двусторонний скотч) Технологии достойные будущего



Кстати, когда подходишь чуть ближе, становится видно ещё кое-что:



Зазор между фарой и бампером, такой же как между решёткой и бампером, в общем всё по «технологии».

Вообще эту машину можно посмотреть и без толщиномера) Что я вам сейчас и покажу, хотя у меня есть фотки со всеми так «любимым» «прибором» (Каждый придаст смысл данному выражению в меру своей испорченности))

Итак, зазоры по морде «гуляют» и это касается не только этих 2 мест



Вот такой зазор между правым крылом и дверью, и следы «умелой» покраски.



На нём уже чуть-чуть подоблезла краска и оно чуть-чуть подгнило.

Причём покраска такая мерзкая, жалко телефон не передаёт, как будто в гараже кисточкой подкрашивали.

Но пойдём дальше, я вам покажу очевидные вещи, которые бросаются в глаза.

На заднем крыле:



Уже лопнула шпакля. Многие спрашивают, чем плохи шпаклёванные элементы, вот вам пример того как бывает если делают «рукожопы» и если потом зачистить крыло от шпакли, скорее всего там будет всё сильно ржавое до дыр, а это уже другая история, особенно с задним крылом.

С другой стороны, к слову:



Я думаю и без прибора понятно, что он вкруг крашен и шпаклёван.

Пойдём дальше, что у нас тут по другим параметрам.



Зимняя, правда дело было зимой, НО «лысая» абсолютно.



Восстановлены «идеально» балончик или кисточка на выбор и 10 минут свободного времени.



Ни разу не квадратные, и суппорт работает по заявлению перекупа «идеально».

Но время прикоснуться к прекрасному, а именно к салону Мерседеса, отделанному премиальными материалами.

Открываешь дверь и тебя встречает утончённый аромат присущий только Мерседесу.



На самом деле такая вонь от прокуренного авто, что даже перекуп не смог её убрать с одного раза. И вот такие вот сиденья:



А ведь у него был шанс. шанс закончить свою жизнь достойно. Это я про машину если что.



На данной фотке у нас сразу несколько артефактов)) Первый, это конечно провода от саба, заботливо кинутые как попало, что говорит о том, что машину «любили» и ухаживали за ней.

Второй, это конечно пленочки, что говорит нам о том, что машинка то почти новая, и можно почувствовать себя покупателем нового Мерседеса из салона. Ну и третий артефакт, который не очень передаёт камера, это уплотнители которые ни разу не чистили судя по грязи за всю историю машины.

Но и это ещё не всё, это был только задний ряд сидений! Перед то, точно не подведёт, открываем водительскую дверь:



Оу! А тут кто-то увлёкся сдиранием плёночки, как сзади и немного переборщил судя по всему))

Но ничего по заявлением перекупа у машинки 130 тыс.км пробега, так ещё походит. Правда вот так выглядит салон внутри:



Руль в оплётке, классика от перекупов, зачем перешивать, когда есть старые проверенные годами методы)

Кнопки просто уничтожены, сиденья в в мохнатом чехле 😂

И всё это великолепие на 134 тыс.км. пробега! 100% оригинальный, перекупы врать не будут!

Кстати, я провёл для вас небольшое расследование.

Итак, я нашёл фотки салона, как он выглядел ранее:



И если присмотреться, можно заметить один интересный факт, так он выглядел на:



101 тыс.км. пробега! Но спустя 33 тыс.км, кнопок не стало. Тут 2 варианта, либо пробег не такой как заявлен, либо кто-то так сильно любил кнопки нажимать и руль тискать, что делал это без перерыва каждый раз оказываясь в машине)

В любом случае, «залюбили» её так сильно, что ей стало очень плохо.

А когда Мерседесу плохо, он сделает так, что и вам будет плохо), от чеков на его обслуживание.

Всё это время перекуп ходил рядом и приговаривал: «Что вы хотите? Она самая дешёвая.»

Действительно, я же вам не сказал про цену, которую к слову я сам не знал, пока на месте у машины не спросил. Стоила она действительно, как самый дешевый Мерседес в данном кузове, что-то в районе 450-500 т.р., точно не помню. И тут начнётся холивар в комментариях, по поводу: » Ну а что, ты хотел, она самая дешёвая». Отвечаю, так сказать заранее. Конкретно я, от неё ничего не хотел, а вот человек который её собирался купить, хотел.

И вот тут мы подошли к теме поста. Человек думал, что может купить такой авто и спокойно ездить на нём. А по факту будет по другому. И я считаю, это моё мнение, такие авто брать нельзя!

Сейчас объясню почему. Данной авто ушатанный и уставший, по нему видно что его содержали долгое время из ПОСЛЕДНИХ денег. Кстати, чтобы это проиллюстрировать у меня есть ещё один забавный факт про этот авто:



Вот он, спрятался в кустах) Давайте посмотрим поближе:



Ой, колёса потерялись где-то. А если серьёзно, то я нашел пост в ДТП и чп Спб., где спрашивали никто машину не терял?))

И полазив в комментах, среди «угара» я нашёл вроде, как коммент владельца авто, где он объяснял, что у машины вырвало рычаг и её пришлось оставить, а спустя несколько дней, кто-то обзавёлся новыми колесами от мерседеса))

То есть у человека, не было денег даже на эвакуатор! Чтобы не бросать машин хр*н пойми где.

И ведь отсюда ещё одна мысль вытекает. То есть он точно с такой же логикой покупал этот авто! Как и мой клиент, который хотел его купить, но что-то пошло не так. Точнее все пошло так, как и должно, но человек этого не ожидал.

Я побуду немного ВАНГОЙ пожалуй и предскажу будущее данного авто. Его кто-то так или иначе купить ( скорее всего на последние деньги ) и тут два варианта, он сломается, к примеру какая-нибудь коробка «отъедет» где-то на 150 т.р., и он либо его продаст потеряв кучу денег, либо начнёт чинить, конечно же в кредит, потому что когда ты покупаешь авто за 500 т.р., вряд ли ты зарабатываешь столько чтобы держать тысяч 200 про запас. Да и если они у тебя есть, скорее всего ты купить более живой и как следствие дорогой такой авто.

А даже если починит, далее сломается ещё что-то и ещё что-то, и так пока у него не кончатся деньги, либо терпение, одно из двух. Всё потому, что машина «уставшая» и предыдущие владельцы выжимали из неё всё до последней капли, стараясь по максимуму ничего не делать, и такие авто самые опасные.

Итог, покупки такой машины всегда один, это потеря денег. И да, в комментариях как обычно будет ещё один «лагерь», сделаю всё сам и дёшево. Безусловно, если вы рукастый человек вам это будет дешевле. НО вопрос в том, что во первых мы сейчас живём в тот момент, когда время=деньги и вы и тратите своё время проводя дни в гараже, вместо того чтобы зарабатывать. А машина спешу вам напомнить это средство передвижения) А не памятник в гараже. Да и даже если вы рукастый, наврятли вы умеете всё делать, начиная от техники, заканчивая покраской и перешивом сидений) Да и сделав это всё потратив кучу времени и денег, вы обнаружите горькую правда, а состоит она в том, что машина с такой «историей» как ваша, НИКОГДА не будет стоить так дорого, как машины с нормальной историей изначально.

ИТОГ всегда один, потеря денег.

Ну а перекуп, ходил всё время рядом с нами и говорил, что всё это фигня, и легко делается. Приправляя это рассказами, как он ездит на GL 500 за копейки, у которого мотор 5.5 388 л.с., и налогом в 70 т.р., где комплект новых колес стоит 50 т.р., мол это дешёвый авто. Сказочник. (Продать же нужно как-то, этот памятник архитектуры)

НО если вы думаете, что это всё вы ошибаетесь. Ещё одно заблуждение, что данное утверждение касается, только дешёвых машин. И поэтому сейчас я дополню историю (насколько ещё хватит фоток в посте, поскольку их ограниченное количество) разовой диагностикой уже Мерседеса с большой буквы, а именно S class в кузове W222 , который довольно часто смотрю в последнее время, и кстати спойлеры)) Помните чувака, в тапочках Гуччи и чёрном кадиллаке? Он вернулся))

Ууупс. И тут я столкнулся с проблемой. я продолжил писать пост, а спустя одну фотографию настал их лимит. Поэтому мне придётся сделать вторую часть, чисто про S класс. Хотя у меня в планах был другой пост, ну что ж вторая часть, так вторая часть. Выйдет она в начале следующей недели, в понедельник.

Всем спасибо за то, что прочитали до конца!

И отдельное спасибо всем кто поддерживает!

Надеюсь вам будет хотя бы чем-то полезен данный пост, ведь лучше учиться на чужих ошибках.

Как проверить ходовую автомобиля своими руками — диагностика



Последнее действие выполняют в движении, то есть при управлении автомобилем на дороге.

Шины и диски

Начинать диагностику ходовой части лучше с проверки состояния колёс. При этом выполняют действия:

1. Визуально осматривают диски и шины, чтобы найти возможные дефекты;
2. Балансировку каждого колеса проверяют тоже. Кузов достаточно будет вывесить на домкрате;
3. Когда кузов вывешен, проверяют давление в шинах.

Без использования спецоборудования можно проверить только «статический баланс». Смысл этих слов иллюстрирует чертёж:



Дисбаланс может быть статическим и динамическим

Проблема в том, что сейчас не существует установок, позволяющих выявлять динамический дисбаланс прямо на машине. Каждое из колёс придётся снимать.





ШРУСы и подшипники ступиц

Какие сложные слова – ШРУС, ступицы… На самом деле речь идёт о проверке сохранности пыльников, то есть чехлов, закрывающих ШРУСы – шаровые шарниры переднего моста. Проверяют целостность пыльника методом осмотра.

Если дефекты не выявлены сразу, это не значит, что их нет. Испытания проводят на стенде:

1. Передний мост полностью вывешивают;
2. Нажав на педаль тормоза, устанавливают зажим на тормозной шланг. Операцию проводят для каждого из колёс по очереди!
3. После старта двигателя включают первую передачу, а руль вращают от упора до упора. Если слышен характерный звук (хруст), придётся менять и пыльник, и сам ШРУС.

Теперь рассмотрим, как нужно проверять подшипники. Кузов вывешивают и пытаются наклонять диск, чтобы выявить люфт.



Подшипник колёсной ступицы проверяют на люфт

Было перечислено всё, что входит в диагностику ходовой части, за исключением проверки и тестирования подвески. Проверять её элементы начинают с визуального осмотра.

Заметим, что в подшипниках заднего моста наличие небольшого люфта будет допустимым. О передних ступицах так можно говорить в одном случае – когда авто является заднеприводным.

Детали подвески

Только тщательный осмотр с применением фонарика поможет найти дефекты, которые могут появляться на механических деталях. Доступ к рычагам подвески будет открыт, а вот поперечная тяга обычно защищена съёмным кожухом. Этот кожух требуется демонтировать. Вообще же действия по диагностике можно объединить в группы:

1. Осмотр всех жёстких (металлических) деталей подвески – рычагов, тяг и т.д. Нужно искать трещины и сколы;
2. Проверка сохранности резиновых втулок (визуальный осмотр);
3. Поиск неисправностей в сайлент-блоках, шаровых опорах и верхних опорах с подшипниками. Здесь используется ломик, которым жёсткий элемент отводят от кузова и покачивают;
4. В завершении проверяют состояние основных элементов – пружин и амортизаторов. Отдельным вопросом надо считать проверку углов установки колёс: угла развала и схождения. Угол кастера на большинстве иномарок не регулируется, и проверять его нет смысла.

Статья о диагностике ходовой части автомобиля — из чего состоит ходовая, виды, этапы и процесс диагностики. В конце статьи — видео о проверке ходовой своими руками.



Ходовая часть автомобиля предназначена для его перемещения и управления, а также для поглощения вибрационно-ударных нагрузок на кузов при движении по неровному дорожному покрытию. Поэтому диагностика «ходовой» является важнейшим и необходимым условием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Ведь именно «ходовая» является главной частью конструкции машины, от которой напрямую зависит комфортность езды и безопасность движения.

На автомобиле можно ездить со многими неисправностями (электрики, кузова, двигателя), но именно из-за неисправностей в ходовой части машина может в буквальном смысле «развалиться посреди дороги».

Почему необходимо регулярно проверять и своевременно обслуживать ходовую?

Двигаясь по неровным дорожным покрытиям, шасси испытывает сильные нагрузки, а его элементы изнашиваются один за другим, постепенно прекращая эффективно выполнять свою работу. Автомобилист подвергает опасности себя и других участников дорожного движения, если:

• появляются люфты;
• ухудшается отклик рулевого управления;
• слышны скрипы и стуки в области амортизаторов;
• нарушаются настройки развала-схождения и балансировки колес.



Регулярная диагностика ходовой части дает автомобилисту четкое представление о состоянии каждого из ее элементов, и позволяет заранее определить необходимость в замене износившейся детали. Таким образом не только предупреждаются серьезные проблемы, но и экономятся средства, которые придется отдать на ремонт всей ходовой части.

Источник http://dmsht.ru/proverka-hodovoy-chasti-avtomobilya-chto-vhodit/

Источник https://pikabu.ru/story/kak_proverit_podvesku_khodovuyu_i_rulevuyu_pered_pokupkoy_avto_14_6732938

Источник https://foksevmash.ru/remont/kak-proverit-hodovuyu-chast-avtomobilya-samostoyatelno.html

Источник

Вам будет интересно  Диагностика и ремонт ходовой части автомобиля — все об авто