Самостоятельная частичная разборка двигателя авто в процессе ремонта

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Необходимые инструменты

Рассмотрим процесс сборки двигателя на примере автомобиля ВАЗ 2106. Для сборки двигателя вам будут необходимы следующие инструменты:

• Прежде всего вам будет необходим набор ключей следующих размеров: 12-14, 17, 19, 21, 22, 36.
• Если набора ключей нет, используйте газовый ключ.
• Устройство для запрессовки поршневых пальцев.
• Обычный динамометрический ключ и торцовые головки размерами 12 и 13. Если их нет, можно использовать ключ для болтов головки блока цилиндров.
• Молоток.
• Отвертка.
• Монтажная лопатка.

Именно такой минимальный набор инструментов необходим для работы с двигателем автомобиля ВАЗ 2106. Теперь рассмотрим сам процесс сборки двигателя для данного автомобиля.

Это интересно: Предупреждаем покупку автомобиля-утопленника своими силами

Подготовка

Перед установкой коленчатого вала его желательно проверить на биение. И не важно, новый коленчатый вал или Б/У, проверить его нужно иначе при сегодняшнем «качестве» запасных частей можно отремонтировать двигатель и потом долго и нудно с ним мучатся. Ложем коленчатый вал на призмы и проверяем биения, норма: не более 0,03 мм. Если индикатора у вас нет — отнесите коленчатый вал хорошему токарю

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

• Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
• Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
• Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
• Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
• Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
• Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Снятие и разборка двигателя

Автосервис спб ремонт и обслуживание авто в спб PERSONA автосервис.

Снятие и установка двигателя. Снятие двигателя с автомобиля производится, как правило, при необходимости замены или ремонта Деталей кривошипно-шатунного механизма — блока цилиндров, его гильз, деталей поршневой группы (поршневых колец, поршней, поршневых пальцев), при ремонте или замене коленчатого вала и вкла­дышей его коренных и шатунных подшипников, кроме головки бло­ка цилиндров, крышки головки, поддона масляного картера и их прокладок. Необходимость снятия двигателя с автомобиля для ре­монта определяется по результатам проверки его технического со­стояния.

В связи с тем, что двигатели изучаемых автомобилей конструк­тивно объединены с коробкой передач и сцеплением в единый сило­вой агрегат, который крепится к кузову автомобиля на амортизирую­щих опорах, при необходимости ремонта двигателя обычно удобнее снимать с автомобиля целиком весь силовой агрегат (кроме автомо­биля АЗЛК-2141 с двигателем ВАЗ-2106, у которого сначала снима­ют коробку передач в сборе с картером сцепления, а затем уже сни­мают непосредственно двигатель).

Для снятия силового агрегата автомобиль устанавливают на смот­ровую канаву или подъемник и после отсоединения двигателя от ку­зова вынимают силовой агрегат из моторного отсека вверх с помо­щью тали или любого другого подъемного устройства грузоподъем­ностью не менее 200 кгс.

На переднеприводных автомобилях возможно снятие двигателя из моторного отсека вниз. В этом случае используется один подъем­ник без грузоподъемного устройства, а двигатель после отсоедине­ния его от кузова устанавливается на подведенную под стоящий на подъемнике автомобиль специальную тележку.

В зависимости от компоновки и конструктивных особенностей силовых агрегатов на изучаемых автомобилях последовательность и технология выполнения отдельных работ по их снятию и установке может несколько различаться, однако общий порядок выполнения этих работ примерно одинаков для всех рассматриваемых автомоби­лей и приводится ниже:

1. Снять капот (капот можно не снимать, если силовой агрегат вы­нимается вниз).

2. Слить масло из двигателя (см. подраздел «Смазочная система»).

4. Отсоединить шланги системы охлаждения двигателя, идущие к радиатору и отопителю.

5. Отсоединить электропровода от аккумуляторной батареи, генера­тора, стартера, катушки зажигания, ЭПХХ карбюратора, датчи­ков и выключателей.

6. Отсоединить шланг от вакуумного усилителя тормозов.

7. Отсоединить шланги подачи топлива к топливному насосу и шланг перепуска топлив от карбюратора.

8. Отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок кар­бюратора.

9. Отсоединить тросовый привод или рабочий гидроцилиндр сцеп­ления.

10. Отсоединить приемные трубы глушителя.

11. Отсоединить привод передних колес (на переднеприводных авто­мобилях) или карданную передачу (у автомобилей с классичес­кой схемой компоновки), закрыть отверстие вилки карданного шарнира в коробке передач заглушкой.

12. Закрепить двигатель на подъемном устройстве.

13. Отвернуть крепления двигателя к кузову.

14. Вынуть двигатель в сборе со сцеплением и коробкой передач. Установка двигателя на автомобиль производится в порядке, об­ратном его снятию.

Разборка двигателя. Разборка двигателя производится после его наружной очистки и мойки на специальном стенде, позволяющем поворачивать двигатель для обеспечения удобства выполнения разборочно-сборочных работ. Для того чтобы обеспечить высокое каче­ство последующей сборки двигателя и не нарушить уравновешенно­сти его деталей, необходимо устанавливать годные детали на пре­жние, приработанные места. Для этого при разборке детали метят без повреждения кернением, краской, бирками или надписями. К таким деталям относятся гильзы, поршни, поршневые кольца, паль­цы и шатуны с крышками, коленчатый вал и маховик, маховик и сцепление, блок цилиндров и крышки коренных подшипников и кар­тер маховика.

Разборка двигателя имеет примерно одинаковую последователь­ность для всех изучаемых двигателей и выполняется в следующем порядке. Если с автомобиля был снят силовой агрегат, то перед раз­боркой двигателя нужно снять стартер, коробку передач с картером сцепления и сцепление.

Снять приборы системы зажигания (распределитель или датчик-распределитель зажигания, его привод, провода высокого напряже­ния, свечи)и генератор.

Отсоединить шланги систем питания и охлаждения двигателя, снять бензонасос, карбюратор, вентилятор, жидкостный насос, тер­мостат.

Снять указатель уровня масла и трубку, в которую он вставлен, снять масляный фильтр.

Снять с носка коленчатого вала шкив привода генератора, для чего заблокировать маховик фиксирующим штифтом и отвернуть болт крепления шкива.

Отвернуть переднюю крышку и, отсоединив механизмы натяже­ния, снять зубчатый ремень или цепь привода механизма газорасп­ределения.

Снять впускной и выпускной газопроводы, крышку головки и головку цилиндров с прокладками.

Перевернуть двигатель картером вверх и снять масляный картер с прокладкой, масляный насос и маслоприемник.

Снять крышки шатунов, отвернув гайки болтов их крепления, и аккуратно, чтобы не повредить зеркала (рабочей поверхности) ци­линдров, вынуть шатуны с поршнями через цилиндры и пометить крышки шатунов с шатунами для последующей правильной их сбор­ки.

У двигателей со съемными гильзами (УЗАМ-331, -412) поршни с шатунами выталкиваются из блока вместе с гильзами, а затем выни­маются из гильз через нижнюю часть гильзы, что позволяет не про­таскивать шатун через гильзу и избежать возможных царапин на ее поверхности. Если вынуть поршень с шатуном вместе с гильзой не Удается, то сначала вынимают поршень с шатуном через гильзу, а затем вынимают гильзу с использованием съемника. Если снимать гильзы не требуется, то производится их фиксация в блоке при по­мощи втулок-зажимов, а поршни с шатунами вынимаются, как обычно, через цилиндры. Если гильзы не зафиксировать, то при снятии (установке) поршней они могут стронуться с места и при этом неизбежно будет нарушено их уплотнение в блоке.

Причины преждевременного капремонта

Даже при самом аккуратном вождении и тщательном регламентном обслуживании пробег автомобиля рано или поздно приведет к износу силового агрегата. Это лишь вопрос времени.

Но есть факторы, ускоряющие этот процесс:

• Некачественная горючка.

Известно, что такое топливо приводит к нагарообразованию, износу резиновых, пластмассовых деталей и вплоть до заклинивания ШПГ.

• Некачественное масло.

Снижается давление в системе, понижается температурный режим либо движок, наоборот, перегревается.

• Несвоевременная замена масла.

В каких случаях проводят ремонт силового агрегата

Рассмотрим, в каких случаях придется проводить ремонт двигателя:

• Износ и выработка деталей свыше 80% ресурса.
• Появление механических повреждений основных компонентов силового агрегата.
• Поломка, связанная с неправильной настройкой или техническим обслуживанием.
• Прочие причины, которые могли вызвать неисправности.

Как же классифицировать ремонт бензиновых двигателей:

• Поточный ремонт. Это ремонт изношенных деталей, которые в процессе эксплуатации имеют ресурс ниже, чем основной силовой агрегат.
• Технический ремонт двигателей. Проводится при проведении поточного технического обслуживания для плановой замены изношенных элементов.
• Внеплановый ремонт двигателей автомобилей. Это неожиданная поломка силового агрегата, которая вызвана некачественным проведением ТО, запасными частями или другими причинами, которые повлекли проведения восстановительных операций по мотору.
• Плановый ремонт. Его еще называют капитальный ремонт. Проводится, обычно, согласно пробегу автомобиля, когда исчерпан ресурс силового агрегата.

Это интересно: Как завести автомобиль в мороз своими силами

Руководство по ремонту двигателя своими руками

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

С чего начать

Многие автомобилисты задаются вопросом — с чего начать ремонт бензиновых двигателей? Ответ достаточно прост — необходимо определить признаки: а вообще необходим ли ремонт узла, или проблема кроется в чем-то другом? Для этого придется провести ряд диагностических процедур. Они делятся на 2 типа: электронные и механические.

Электронная диагностика может показать необходим ли ремонт авто в части электроники и есть ли вообще проблемы. Для этого проводится проверка электронного блока управления двигателем, а также состояние всех датчиков и соединений. Если проблемы не выявлено, то не стоит и лезть далее, поскольку можно создать проблему, которую придется решать.

Механическая диагностика потребует много времени, сил и знаний. Для проведения этой операции, в интернете есть инструкция, но в этой статье постараемся объяснить все намного детальнее и понятнее. Если в процессе проведения диагностических операций были обнаружены проблемы, то придется разбирать и проводить ремонт бензиновых двигателей.

Кстати для этого есть руководство по ремонту двигателя, которое выпускает завод изготовитель, как в бумажном, так и в электронном виде. Итак, рассмотрим процесс ремонта машины, а точнее ее силового агрегата более детально.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Демонтаж и разборка

Первый процесс — демонтаж силового агрегата с автомобиля и его разборка. В каждом конкретном случае, двигатели снимаются по-разному. На это влияют следующие показатели: привод, расположение мотора, количество цилиндров, конструктивные особенности кузова, тип коробки передач и прочие.

Например, демонтировать силовой агрегат с Жигулей или отечественного производства грузовика намного легче, чем с остальных автомобилей. В них имеется меньше электронных устройств, поэтому демонтаж проводиться достаточно легко и просто.

Например, дизельные двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 демонтируются с автомобиля за 10-12 часов, а их иностранные аналоги — за более чем 36 часов. Та же ситуация и с процессом разборки, который может занимать у Жигулей от 3 часов и машин иностранного производства от 10 часов.

К процессу разборки стоит относиться тщательно, поскольку именно в этот момент и проводиться первые диагностические операции. Автолюбитель, если он проводит ремонт двигателя своими руками, должен осмотреть визуально наличие повреждений, трещин и прочих дефектов на силовом агрегате и его компонентах.

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Дефектовка элементов

Следующим этапом станет дефектовка, которая определит признаки неисправности, а также покажет, в каком состоянии находится механика. В чем же заключается данная процедура:

• Промер коленчатого вала на размер, твердость, прогиб и центровку.
• Диагностика состояния плоскости и корпуса блока цилиндров.
• Состояние поршневой группы.
• Изношенность элементов и корпуса головки блока цилиндров.
• Другие показатели.
• Целесообразность ремонт мотора.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

• Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
• Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
• Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
• Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
• Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Запасные части

Когда проведения диагностика и определены все детали, которые подлежат замене, стоит заказать необходимые запасные части, поскольку перед их установкой на двигатель требуется подготовка. Зачастую, когда проводится ремонт бензиновых двигателей, меняются следующие запасные части:

• Коренные и шатунные вкладыши.
• Поршневая группа.
• Пальцы шатунов.
• Втулки шатуна.
• Масляный фильтр и насос.
• Помпа или ее ремонтный комплект.
• Впускные и выпускные клапана.
• Маслосъемные кольца.
• Комплект прокладок.
• Направляющие втулки и седла клапанов.
• Прочие детали.

Технология разборки- сборки двигателя.

Разборка:

В зависимости от программы авторемонтного предприятия разборку двигателя можно выполнять поточно-постовым методом на конвейерах и механизированных эстакадах или тупиковым методом на стенде. Независимо от метода перед разборкой двигатели, поступившие в ремонт, подвергают наружной мойке и выпариванию картера.

На больших предприятиях для этого используют моечные машины, а на небольших наружную мойку и выпаривание картера организуют подручными средствами, так как применение таких же моечных машин будет экономически неоправданным.

Для сохранения деталей необходимо строго соблюдать правила разборки. На больших авторемонтных предприятиях технологический процесс разборки двигателя разделяется на несколько постов.

Первый пост:

снять генератор, стартер, прерыватель-распределитель;

— снять топливный насос, топливный фильтр, воздушный фильтр и карбюратор, водяной насос и фильтр очистки масла.

Второй пост:

снять впускной и выпускной трубопроводы, крышку коромысел, крышку коробки толкателей, привод прерывателя-распределителя, нижнюю

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

ОУП 23.02.03.00.16.00

часть картера сцепления и поддон картера, маслоприемник и масляный’ насос;

— отвернуть храповик и сиять шкив коленчатого вала и крышку распределительных шестерен.

После этого подразобранный двигатель должен быть подвергнут мойке в машине струйного типа с использованием.

Третий пост:

снять ось коромысел со стойками;

— вынуть штанги толкателей и толкатели;

— снять головку цилиндров, распределительный вал, шестерню коленчатого вала;

— вынуть вилку выключения сцепления.

Четвертый пост:

снять крышки шатунных подшипников;

— вынуть поршни с шатунами;

— снять крышки коренных подшипников и вынуть коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением;

Шлифовка блока и коленвала

Следующим этапом проведения ремонтно-восстановительных работ является шлифовка коленчатого вала, а также плоскостей блока и головки. При помощи плоскошлифовального и фрезерного станков проводится приведения плоскости ГБУ и блока в зеркальную поверхность. Как правило, убираться может: 0,05мм, 0,1мм, 0,25мм, 0,5 мм, 1мм и более толщины изделия.

Что касается шлифовки коленчатого вала, то существует виды ремонта для этого узла:

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока

Ремонт головки блока одна из самых несложных операций в процессе проведения капитального ремонта двигателя. Проводить ее рекомендуется, конечно, на автосервисе, но многие автомобилисты, после ремонтных операций по Жигулям, проводят ремонт ГБЦ иномарок самостоятельно. Итак, что же входит в процесс капитального ремонта головки блоки цилиндров:

• Замена распределительного вала (или нескольких, если их 2 и более на автомобиле).
• Замена клапанов, как выпускных, так и впускных.
• Замену направляющих втулок.
• Смену седел и маслосъемных колпачков.
• Аргонное сваривание, при наличии трещин или нарушений герметичности.
• Прочие работы связанные с ремонтом ГБЦ того, или иного типа.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Предварительно нужно слить масло и охлаждающую жидкость, а также снять все

водяной насос (помпу)

, генератор, датчики давления масла, масляный фильтр, масляный щуп,

и т.д. Настоятельно рекомендуется при дальнейших работах гайки и болты от каждого узда складывать отдельно. Например, в подписанные коробочки.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Кроме того, на многих моторах имеется еще и передняя крышка двигателя, которая прикрывает цепь или ремень распредвала. Само собой, под этой крышкой также имеется прокладка. Но иногда ее заменяют специальным герметиком. Крышка обычно крепится на шпильках при помощи гаек.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках. Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

Сборка узла

Сборка узла проводится при помощи стенда, который позволяет крутить двигатель на 360 градусов. Итак, рассмотрим, последовательность проведения операции:

• Установка вкладышей и «укладка» коленчатого вала.
• Установка шатунов и поршневой группы.
• Установка в правильное положение бугелей, а также их окончательная затяжка.
• Монтаж Прокладок и крышек, закрывающих мотор.
• Установка масляного насоса и помпы.
• Монтаж шкива коленвала.
• Установка головки (головок) блока цилиндра.
• Монтаж поддона.
• Сборка мелких узлов.
• Установка топливной аппаратуры.
• Прочие работы по сборке.

Этот процесс достаточно трудоемкий и тяжелый, поэтому рекомендуется его доверить профессионалам.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

• Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
• Мощность автомобиля снижается.
• Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
• Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
• Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
• При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
• При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
• Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

• Демонтаж мотора.
• Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
• Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
• Капремонт головки блока цилиндров.
• Реставрация блока цилиндров.
• Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

• Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
• Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
• Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
• Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

• Распределительные валы.
• Клапана.
• Направляющие втулки.
• Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

• Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
• Шатунные и коренные вкладыши;
• Пальцы шатунов и втулки к ним;
• Кольца для поршней;
• Ремкомплект для помпы;
• Масляный фильтр;
• Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

• Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
• Монтаж поршней и шатунов.
• Фиксация коленвала бугелями.
• Установка прокладки.
• Монтаж моторной крышки.
• Крепление помпы и масляного насоса.
• Установка шкива коленчатого вала.
• Установка головки.
• Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя

3.2.2.1.1. Порядок разборки и сборки двигателя

Блок цилиндров, коленвал и шатунно-поршневая группа
1. Держатель сальника 2. Блок цилиндров 3. Насос охлаждающей жидкости 4. Кронштейн генератора 5. Крышка цепи газораспределительного механизма 6. Кольцевая прокладка 7. Маслоприемник с фильтром грубой очистки 8. Маховик (ведущий диск гидротрансформатора) 9. Монтажная пластина 10. Коренные вкладыши 11. Упорные полукольца 12. Коленвал 13. Крышки коренных подшипников

Легче всего разбирать двигатель и производить все виды работ на переносном стенде, специально предназначенном для ремонта двигателя. Такие стенды можно часто взять напрокат. Перед монтажом двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления, чтобы ввернуть болты стенда в блок цилиндров (картера коленвала).

Если стенда нет, то разбирать двигатель можно укрепив его на прочном верстаке или на полу. При разборке без применения стенда будьте очень осторожны во время манипуляций с двигателем.

Если вы будете приобретать готовый восстановленный двигатель, то сначала надо снять все навесные агрегаты, чтобы установить их впоследствии точно в таком же порядке как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся:

При снятии с двигателя навесных агрегатов, с особым вниманием отнеситесь к тем мелочам, которые могут облегчить сборку двигателя. Нанесите метки на прокладки, сальники, дистанционные втулки, штифты, болты, шайбы, гайки и др., чтобы при сборке установить их в прежнее положение.

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации (т.е. блок цилиндров с подогнанными и установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой), то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон, масляный насос и цепи привода распредвалов.

Если планируется провести капитальный ремонт с полной разборкой, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали внутреннего устройства двигателя в следующем порядке (если не оговорено особо см. подраздел 3.1.1 и подраздел 3.1.2.2.1).

— всасывающий и выпускной коллекторы; — масляный поддон; — цепи привода распредвалов со звездочками; — головка блока цилиндров; — маховик; — шатунно-поршневая группа; — коленвал.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта убедитесь, в наличии всего необходимого оборудования и инструментов. Перечень необходимых инструментов приведен в начале данного руководства.

Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнители, а также необходимые инструменты и приспособления. Ознакомьтесь с описанием процедур сборки, чтобы представить себе объем предстоящих работ и еще раз убедиться в наличии всего необходимого. Помимо традиционных инструментов и материалов также понадобится фиксирующий состав для резьбовых соединений. Также будет нужен жидкий герметик для уплотнения разъемных соединений, в которых установка прокладок не предусмотрена. Изготовителем рекомендуется применение жидкого герметика Genuine Liquid Gasket (имеется в продаже на станциях техобслуживания Nissan).

Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:

— коленчатый вал; — поршни в сборе с шатунами; — головка цилиндров и толкатели; — цепь (цепи) механизма газораспределения; — масляный поддон; — маховик; — навесные агрегаты.

Перед сборкой все детали должны быть тщательно очищены и просушены, все дефекты устранены. Детали следует выложить на абсолютно чистом рабочем столе (или содержать в индивидуальных упаковках).

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

• полный комплект прокладок и сальников двигателя;
• новые болты ГБЦ;
• новый комплект цепей или ремня ГРМ;
• новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
• новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

• установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
• вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
• теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
• прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
• собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

Когда может понадобится частичная разборка двигателя?

Двигатель авто разбирается частично в том случае, если диагностика не выявила повреждений блока цилиндров или коленчатого вала. Сам процесс частичной разборки предполагает снятие поддона картера, головки блока цилиндров, шкивов, поршней с шатунами, а также передней крышки двигательного блока.

Стоит отметить, что частичная разборка двигателя авто практически ни чем не отличается от полного снятия двигательной системы. Однако свои особенности работ такого типа все же имеют место быть. Зачастую, проводить ремонт автомобиля на двигателе, который полностью снят, намного удобнее, однако, очевидно, что в особых случаях разбирать его полностью нет никакого смысла.

Принимайте во внимание также тот факт, что двигатели большинства полноприводных автомобилей не позволяют снять поддон без того, чтобы не снять раздаточную коробку или двигатель полностью.

В процессе частичной разборки двигательной системы авто также следует учитывать, что в работе очень важно постоянно следить за чистотой. Это необходимо не только в процессе ремонта, но и тогда, когда вы будете заниматься обратной сборкой. Для того, чтобы свести к минимуму возможность попадания в двигатель ненужной грязи, обязательно предварительно вымойте двигатель с водой под давлением и специальными составами. Перед тем, как будете снимать головку блока цилиндров, необходимо выставить по меткам, которые имеются на деталях, коленчатый вал, насос высокого давления (у двигателей, работающих на дизельном топливе), а также распределительный вал.

Для того, чтобы у двигателя автомобиля с классической компоновкой снять поддон картера, необходимо приподнять сам двигатель при помощи специализированного подъемного устройства. Это позволит обеспечить нижний ход поддона, что даст возможность вынуть его из-под маслоприемника.

Учитывайте, что свободное прохождение поддона обычно ограничивается поперечной балкой передней подвески. Есть такие автомобили, на которых нет возможности поднять двигатель на достаточную высоту, поскольку в днище кузова будет упираться коробка передач. В некоторых моделях двигателя его подъему мешает головка блока, поскольку она упирается в стенку моторного отсека. Тогда поддон снять попросту не удастся — максимум, вынуть из системы маслоприемник, а только потом вытащить поддон.

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция

Автор: Сочи Авто Ремонт
Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция и пошаговый план, как правильно разобрать двигатель, пошаговый список действий при разборке движка. Разборку двигателя производим следующим образом:

Порядок разборки двигателя автомобиля — инструкция:

1. Снимаем его с автомобиля.

2. Отсоединяем сцепление.

3. Снимаем приводной ремень распределительного вала, натяжной ролик и дистанционную шайбу, расположенную под натяжным роликом.

4. Отсоединяем и снимаем с распределительного вала шкив.

5. Снимаем крышку. Для этого отвертываем три крепительных болта водяного насоса и один болт с гайкой, прикрепляющий заднюю крышку приводного ремня распределительного вала.

6. Отсоединяем водяной насос. Поддеваем его сначала отверткой, которую вставляем между блоком цилиндров и фланцем насосного корпуса, и немного сдвигаем с места.

7. Порядок разборки двигателя автомобиля — теперь с блока цилиндров снимаем головку, масляный картер, прокладку, маслоприемник с отвертыванием их соответствующих болтов крепления. Ослабляя болты крепления маслоприемника и датчика масляного уровня в масляном картере, обращаем внимание на пружинные шайбы, установленные под ними. Для изъятия датчика из блока цилиндров коленвал устанавливаем в противовесное положение, не мешающее его достать.

8. Крышку шатуна снимаем с проворачиванием коленвала, при этом снимаемый поршень должен быть в Н.М.Т. (нижняя мертвая точка). Затем откручиваем и снимаем крепительные гайки крышки детали. Иногда крышка не поднимается, в этом случае по ней два-три раза ударяем молотком. Стертый номер цилиндра на крышке переписываем с самого цилиндра и прикрепляем на крышке.

9. Открыв крышку, шатун заталкиваем внутрь цилиндра и вынимаем его вместе с поршнем. Деталь достаем предельно осторожно, при этом не касаемся зеркала внутри цилиндра, избегая его повреждения. Вынутые детали из цилиндра осматриваем, проверяя сохранность номера на шатуне, при необходимости номер наносим заново. При разъединении поршня с шатуном на поршень тоже наносим номер, так детали при сборке цилиндров не перепутаются. Другие цилиндры двигателя снимаем аналогичным образом.

10. Отсоединяем маховик. Порядок разборки двигателя автомобиля — для этого сначала отсоединяем провод на аккумуляторе (от отрицательной клеммы), снимаем сцепление и коробку передач, откручиваем все 6 крепительных болтов маховика, который фиксируем от проворачивания с помощью отвертки, затем с болтов снимаем стопорную пластинку. Для проверки маховик снимаем с фланца коленвала, осматриваем зубья обода маховика. Если они сильно изношены или повреждены, маховик заменяем новым. Проверив зубья, осматриваем поверхности, где маховик прилегает к ведомым дискам сцепления и фланца коленвала. При наличии на поверхностях повреждений или задир маховик меняем на новый или отдаем в мастерские для заточки.

Гаражные гидравлические краны складного и нескладного типа

Как снять двигатель из машины в гараже своими руками?

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.
Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Гидравлический кран для гаража — особенности конструкции

Устойчивость подъемному механизму придают нижние опоры, которые могут быть расположены параллельно или под углом. Если нужна большая устойчивость и максимальная грузоподъемность, то выбирайте гидравлический кран с массивными опорами в виде треугольника.

По конструкции опоры подразделяют на два вида:

• цельные монолитные опоры – увеличивают грузоподъемность, но вылет стрелы у такого крана ограничен;
• телескопические опоры (складной кран) – дают большой вылет стрелы, но при этом снижается грузоподъемность.

Важно. Приобретая складной гаражный кран, обязательно следуйте заводской инструкции, в которой указан разрешенный вес груза для определенного вылета стрелы.

Противовес позволяет увеличить расстояние вылета стрелы и снизить размеры опоры, не снижая грузоподъемность оборудования. Стоит гидравлический кран с противовесом процентов на тридцать дороже обычного оборудования той же конструкции.

Оптимальный вариант для стандартного гаража — краны гидравлические, рассчитанные на грузоподъемность в две тонны, высота подъема и складная конструкция такого крана полностью удовлетворяет все требования к оборудованию для ремонта авто в гараже.

Складной кран на две тонны легко собрать самому, просто следуя инструкции и установить в любом удобном месте гаража. По соотношению цена – качество — функционал, такое решение будет самым оптимальным для владельцев легковых автомобилей.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

• Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
• Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Устройство и принцип работы

Устройство гидравлического крана включает в себя такие элементы, как:

1. Гидравлический цилиндр грузового барабанного механизма.
2. Гидроцилиндр тормозной педали.
3. Вентиль.
4. Гидравлический распределитель.
5. Рукоятка управления.
6. Клапан обратного типа.
7. Вращающееся соединение.
8. Выносные опоры и стальная рама.
9. Труботрансформатор.
10. Фильтрующие элементы.
11. Золотник.
12. Радиатор.
13. Подъемный механизм типа гусь.
14. Насос высокого давления.
15. Коробка передач.
16. Двигатель и ходовые колесные механизмы.
17. Бак для топливной жидкости.
18. Стрела и грузовая цепь с крюком для захвата грузов.

Принцип работы данного оборудования:

1. Лебедочный механизм опускается вниз при помощи троса, который находится на стреле подъемника.
2. К тросу прикрепляется груз при помощи крюка.
3. Во время движения рукоятки управления происходит повышение уровня давления рабочей жидкости в гидравлическом цилиндре. Это приводит к подъему штока, соединенного со стрелой.
4. Груз начинает подниматься тогда, когда лебедочный механизм наматывает трос обратно.
5. На высоте груз фиксируется при помощи специального оборудования.
6. Для того чтобы грузы не перевернулись, используются механизмы с противовесом. Это могут быть консольные балки или стабилизаторы.
7. Длина стрелового оборудования регулируется при помощи гидравлического блока цилиндров. Один цилиндр используется для подъема и опускания стрелы, а другой — для ее удлинения и укорачивания.

«Раз плюнуть — без кранов и лебедок»: Как я в одиночку снимаю двигатель при разборке автомобиля.

Итак , на моём счету уже точно больше 60 разобранных автомобилей, и если честно, то я уже со счёта сбился, сколько на самом деле машин я разобрал. Нужно будет поднять все свои записи и посчитать их количество за почти 7 лет моей работы, но об этом поговорим как-нибудь в следующий раз .

Так вот, что я хотел сказать в данной статье. В 95% случаев я разбираю машины самостоятельно, и лишь иногда, когда мне нужно снять что-то по-быстрому, я зову на помощь своего брата.

Но что касается двигателей и коробок, то я их всегда снимаю самостоятельно, не обращаясь ни к кому за помощью. Более того, у меня нет ни кранов, ни лебёдок, ни других дополнительных «помощников» , которые могли бы мне пособлять в этом непростом деле.

И если вам интересно, как происходит процесс снятия двигателей и коробок передач конкретно в моём случае, когда чаще всего машины после ДТП, то сейчас я с вами поделюсь своим опытом.

Но стоит отметить, что я разбирал и полностью целые машины точно по такой же методике, поэтому мой способ может быть полезен и тем , кто собирается снять двигатель самостоятельно, не прибегая к помощи других лиц .

Итак, первым делом я отсоединяю разъёмы проводов, которые подходят к каждому из датчиков двигателя. После этого отсоединюю все патрубки системы охлаждения, которые могут идти до радиатора, а также до отопителя в салон. Все провода на массу, на стартер, на генератор и остальное навесное оборудование отключаю, а также проверяю по нескольку раз отсоединение всех фишек от разъемов датчиков двигателя.

Конкретно в моём случае удобнее всего сразу снять всё навесное оборудование: стартер, генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя, если он присутствует, а также остальные детали, которые могут помешать при снятии основных агрегатов. Также, после снятия всех этих деталей, мотор и коробка станут намного легче, а значит снимать их будет гораздо удобней.

Далее отсоединяю привода от коробки передач, если двигатель с коробкой будут сниматься в сборе . И ещё раз проверяю чтобы каждый шланг, каждый провод, каждый разъем были отсоединены от мотора и коробки. И конечно же не забываю про выхлопную систему, открутив приемную трубу.

После этого поднимаю переднюю часть машины домкратом на высоту, которая примерно равна высоте двигателя без навесного оборудования. Сделать это можно при помощи хорошего подкатного домкрата, а также с использованием дополнительных проставок, которые позволят увеличить высоту подъёма. После чего устанавливаю надежные подпорки под переднюю часть автомобиля, но в тоже время, чтобы они в дальнейшем не мешали снятию двигателя или коробки.

Ну а дальше всё делается буквально за несколько минут. Подкатываю домкрат под двигатель с коробкой , устанавливая его опору примерно по центру этих агрегатов, подкладывая хорошую резиновую подложку между домкратом и ДВС и КПП , чтобы не повредить их.

Слегка приподнимаю двигатель с коробкой, чтобы они не висели на подушках, а находились как бы в подвешенном состоянии. Обязательно проверяю несколько раз, все ли крепления откручены, после чего приступаю к демонтажу.

Аккуратно вращая рукоятку подкатного домкрата постепенно опускаю оба этих агрегата максимально вниз, насколько это позволит сделать домкрат. Ну и дальше остается дело за малым, аккуратно сдвинуть двигатель с коробкой с домкрата на пол или землю. А так как нижнее его положение находится на высоте всего лишь порядка 10 см , то с опусканием агрегатов на пол не возникнет никаких проблем даже в одиночку.

Простой мощный гидравлический кран

Вам приходится снимать с автомобилей двигатели или транспортировать тяжелые вещи? Тогда вам просто жизненно необходимо иметь такую вещь как небольшой кран! И это не штука, такие краны есть и их можно сделать своими руками! Конструкцию одного из них мы разберем в этой статье. С помощью такого крана вы сможете легко и просто снять двигатель с автомобиля и поставить его на стол для капитального ремонта. Согласитесь, заманчиво звучит!

Список материалов:

— стальные трубы квадратного сечения; — гидравлический домкрат; — листовая сталь; — гайки, болты и пр.; — краска; — крюк и трос; — колесики.

Список инструментов:

— болгарка; — сварочный аппарат; — дрель.

Процесс изготовления крана:

Шаг первый. Рама

Рама сваривается из стальных труб квадратного сечения. Само собой стойка и основа должны быть максимально крепкими. Чтобы можно было менять угол стрелы, сверлим в стойке и стреле отверстия и ввариваем трубы на их места в качестве втулок. Такая конструкция создает надежное соединение. Соединяется все это стальным стержнем или болтом с гайкой. Основа представляет собой крестовину. Стойку укрепляем отрезками труб.

К основе прикручиваем колесики, чтобы кран можно было транспортировать с грузом. Колеса такие устанавливают на мусорные баки (но лучше не крадите).

После покраски кран готов к испытаниям. У автора он без труда поднимает мотоцикл весом 318 кг. В завершении автор еще немного укрепил стойку и стрелу. Так что теперь прочности крана вполне должно хватить на поднятие груза весом 400-500 кг. Вот и все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими наработками и самоделками с нами!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его из моторного отсека. Удобнее снимать двигатель с автомобиля, установленного на подъемнике.

Перед отсоединением шлангов и электрических проводов рекомендуем промаркировать их, чтобы не перепутать при сборке.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 19», удлинитель с карданным шарниром, торцовые головки «на 13», «на 17», «на 19», «на 22», «на 24», вороток, отвертки (две), оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, таль или иное подъемное устройство, стропы (прочная веревка).

1. Отсоедините провода от клемм «плюс» и «минус» и снимите аккумуляторную батарею.

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости» ).

4. Снимите воздушный фильтр со шлангом впускной трубы (см. «Снятие и установка воздушного фильтра» ).

5. Отверните болты крепления и снимите защиту картера двигателя.

8. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

9. Выверните два болта крепления кронштейна тяги привода дроссельной заслонки. Отведите кронштейн в сторону, не отсоединяя от него тяги, так, чтобы он не мешал снятию двигателя.

10. Отверните гайку крепления и снимите со шпильки на картере сцепления наконечник «массового» провода двигателя.

11. Отверните две гайки крепления и снимите наконечники «массовых» проводов со шпилек крепления задней крышки головки блока.

12. Отсоедините колодку с проводами от датчика температуры охлаждающей жидкости, отжав пластмассовый зажим.

13. Ослабьте хомуты и отсоедините от выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора, подводящий шланг дроссельного узла, отсоедините от термостата подводящий шланг радиатора.

14. Отсоедините от подводящей трубки водяного насоса отводящий шланг радиатора отопителя и заправочный шланг системы охлаждения (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

15. Отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» ).

16. Отсоедините колодку А с проводами от датчика Б детонации или снимите датчик, отвернув гайку его крепления и сняв датчик со шпильки, оставьте его на жгуте проводов.

17. Отсоедините колодку с проводами от низковольтной клеммы модуля зажигания, отжав пластмассовую защелку.

18. Отсоедините колодку с проводами от вывода «D» генератора. Сдвинув резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от контактного болта (вывод «B+») генератора.

19. Отсоедините провод от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.

20. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от штуцера ресивера.

21. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения дроссельной заслонки.

22. . и отрегулятора холостого хода, отжав пластмассовые защелки.

23. Отверните гайки крепления, удерживая вторым ключом шланги от перекручивания, и отсоедините шланги подачи А и слива Б топлива от топливных трубок (шланг подачи топлива помечен краской). Обратите внимание.

24. . что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки (замените порванные или потерявшие упругость кольца).

25. Отсоедините отводящий шланг отопителя от подводящей трубы водяного насоса.

26. Разъедините колодку жгута проводов форсунок, отжав пластмассовую защелку.

27. Расстегните или разрежьте хомут крепления жгута проводов к подводящей трубе водяного насоса.

28. Снизу автомобиля отсоедините колодку жгута проводов от датчика А уровня масла в картере двигателя (рядом с масляным фильтром Б).

29. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

30. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика скорости автомобиля.

31. Отсоедините от передней крышки ремня привода распределительного вала держатель с проводами.

32. Извлеките жгут проводов из-под ресивера и термостата. Еще раз проверьте, все ли провода и шланги отсоединены от двигателя.

33. Ослабьте регулировочные гайки, отсоедините трос привода сцепления от вилки выключения сцепления и выньте его из кронштейна на коробке.

34. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините тягу привода переключения передач от наконечника шарнира.

35. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света фонарей заднего хода на коробке передач.

36. Ослабьте затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

37. Выверните три болта крепления кронштейна растяжки к кузову и отведите левую и правую растяжки в такое положение, чтобы они не мешали снятию силового агрегата.

38. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

39. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

40. Выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки с помощью специального съемника.

41. Выверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака.

42. Выдавите с помощью монтировки хвостовик одного из внутренних шарниров привода переднего колеса из коробки передач и отведите его в сторону.

43. Вставьте вместо шарнира оправку (например, старый внутренний шарнир), чтобы не провернулась полуосевая шестерня. После этого отсоедините второй привод аналогично первому.

44. Закрепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

Так расположен рым на картере коробки передач.

45. Отверните две гайки крепления задней опоры силового агрегата к кузову.

46. Отверните гайку, слегка приподнимите двигатель и выньте болт правой передней опоры силового агрегата.

47. Отверните гайку и выньте болт левой передней опоры силового агрегата.

48. Опустите двигатель на опоры, приподнимите автомобиль и выньте из-под него двигатель.

В этом разделе описано снятие двигателя вниз в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя (в составе силового агрегата вместе с коробкой передач). Для этого нужны подъемные механизмы, чтобы повыше поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях проще снимать двигатель вверх, предварительно сняв коробку передач.

Как пользоваться

Телескопическая стрела механизма может быть установлена в нескольких положениях. Гусь маневренный, им может управлять 1 человек. Оборудование поднимает достаточно тяжелые грузы за счет установленного домкрата, никаких дополнительных аксессуаров и устройств для перемещения тяжестей не нужно.

Для того чтобы поднять двигатель автомобиля, нужно открыть капот, подкатить кран. Его устанавливают так, чтобы «ноги» размещались под машиной, а цепь с крюком нависала над мотором.

Читать также: Рабочая фаска седла клапана

Двигатель имеет проушины, за них зацепляют тросы, а уже к ним подводят цепь с крюком. Установив монтировку, качают домкрат. Он поднимает стрелу, вместе с ней идет вверх двигатель.

После того как ремонт машины будет завершен, мотор опускают на место, снимают крюк. Кран откатывают от автомобиля. Если есть необходимость, его можно разобрать.

Современные переднеприводные автомобили таковы, что даже для небольшого ремонта, например, замены диска сцепления, силовой агрегат приходится демонтировать. И ничего не поделаешь — привод помешен в крайне стесненном объеме. Чем компактнее автомобиль, тем чаше приходится заниматься с силовым агрегатом.

Для выполнения подобных работ в любительских условиях наилучшим устройством является гаражный кран. С его помощью можно аккуратно извлечь силовой агрегат из моторного отсека, оттранспортировать на место ремонта и вновь установить на автомобиль. Но не только. Краном можно поднимать тяжелые грузы и даже приподнять автомобиль.

Гаражный кран имеет сварную конструкцию, изготовленную из стальных труб прямоугольного сечения. Подъем и опускание стрелы крана производится гидравлическим домкратом с максимальным усилием 2000 кгс. При использовании такого домкрата максимальное усилие на крюке составляет 600 кгс. Если домкрат менее грузоподъемный, то пропорционально уменьшается и грузоподъемность крана.

Высота подъема груза ограничена ходом штока домкрата, при максимальном ходе в 200 мм она достигает 700 мм. При установке пальца шарнира стрелы в отверстие, расположенное ближе к шарниру штока, ход конца стрелы возрастает, но максимальное усилие уменьшается, в силу «золотого» правила механики: «Выигрывая в расстоянии, проигрываем в силе!».

Основными узлами крана являются: опорная платформа на роликах, стойка-мачта, стрела и силовой гидроцилиндр — домкрат. Стойка установлена наклонно, под углом 73°, к горизонту.

Для снятия силового агрегата платформу крана закатывают под автомобиль между передними колесами, стрелу опускают, силовой агрегат подвешивают на крюк и, после отсоединения от кузова, плавно поднимают. Висящим на крюке агрегат доставляют к месту ремонта. Установка силового агрегата на автомобиль производится в обратном порядке.

При наличии сварочного оборудования изготовление гаражного крана — задача, посильная каждому умельцу. Конечно, сооружать кран целесообразнее для коллективного пользования, объединившись в группу. Повторяя конструкцию, следует исходить из фактически имеющихся в наличии металлических профилей, используя приведенные размеры сечений как ориентировочные.

Читать также: Форд фокус 2 при повороте руля скрежет

Хотя основной способ соединения деталей крана — электросварка, можно его сделать разбирающимся на крупные узлы: стрела отсоединяется от стойки, стойка извлекается из опорного гнезда на платформе, а лонжероны с роликами вынимаются из гнезд в платформе. Крупные узлы соединяются между собой надежными фиксаторами — стальными стержнями с шайбами и шплинтами.

Прототипом крана является конструкция, разработанная американским автолюбителем. Размеры заготовок основных деталей приведены в таблице. Размеры сортамента пересчитаны из американского стандарта.

Сварочные швы выполняются электродами диаметром 3-4 мм, желательно постоянным током (прямой полярности). Для защиты гнезд от приварки брызг металла их поверхности натирают мелом.

Место на стойке для приварки обоймы для шарнира крепления подошвы домкрата выбирают опытным путем. Опорный узел устанавливают так, чтобы при штоке, выдвинутом на половину максимального его хода, стрела крана находилась в горизонтальном положении. Размер пластин, соединяющих домкрат со стрелой, выбирают в соответствии с размером его подошвы.

Шарнирные соединения узлов не должны иметь зазоров и ощутимых люфтов. Зазоры устраняют установкой шайб соответствующей толщины. Ролики желательно использовать обрезиненные, с шариковыми подшипниками. Мебельные не годны, поломаются моментально. В магазинах «Сделай сам» следует подыскать и купить ролики от аппаратурных стоек.

После изготовления крана проводят его статические испытания пробным подъемом груза (мешков с песком) массой до 500 кг. Никаких подозрительных скрипов и потрескиваний быть не должно. Аттестацию грузоподъемного механизма через каждые полгода следует повторять. С учетом испытаний массу поднимаемых грузов целесообразно ограничить величиной 350 кг.

Для строповки более удобна травмобезопасная (в отличие от стального троса неколющаяся) прочная металлическая цепь.

Гидравлический домкрат допустимо заменить винтовым. Кран можно оснастить лебедкой, закрепленной на платформе. Трос лебедки пропускают через ролики и свешивают с конца стрелы.

При работе с краном не забывайте главную заповедь — «Не стой под грузом и стрелой!».

Как снять двигатель из машины в гараже своими руками?

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

• Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
• Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Смотрите также

Комментарии 23

Мой скромный совет: площадка под домкрат должна быть качающаяся, а подошва домкрата к ней прикручена. чтоб вектор силы был направлен от оси до оси. Вспомни гидроцилиндры экскаваторов, у них с обоих концов крепление на осях.

Ход 1.2м а моторы реально им вынимать?

Это штука не только для двигателей, а так с классики легко снимать, пришлось только чуть поднять руками, так как на поддоне сливная пробка на щит задевал.

если читать с конца стрелы который спущен — и полный высоты, то ход — 1.2 метра.

а зачем на домкрат вставок нужен? глянь у меня как я делал www.drive2.ru/l/5943812/

я тоже после 1 сьема двигателя от газели переделал как раз как у тебя)

Чем в итоге дело закончилось? Работает? Я собрался что-то подобное творить. Нашел в металлоломе основу от (будешь смеяться) гинекологического кресла — готовая рама для крана, впереди два неповоротных колеса, сзади одно поворотное. Площадка для самого кресла 300*300 мм в центре тяжести конструкции на высоте 560мм. На нее и хочу домкрат со стрелой поставить. Изучаю тему. Наткнулся на твою конструкцию — если у тебя все заработало сделаю так же. А то вариантов много и с лебедками, и с серьезными поршнями и т.д., а в наличии -домкрат да кресло.

Читать дальше: Парковка около автобусной остановки

привет! не, зачем смеяться., а так «кран» работает отлично! уже куча двигателей вытаскивал и с газели снимали. но я нашел еще кучу + в нем. можно старые столбы заборов вытаскивать- очень удобно! аж с «фундаментом вытаскивает!) потом как то поставил на мотороллер муравей, и получился манипулятор, поднимали бревна ( длиной 3 метра +- 20 -40 см — мерили шагами), и отвозили на другую телегу мурвья и так загружали. + ов очень много могу целый день писать. но есть и 1 маленький минус. — это домкрат поднимает не очень высоко по этому что бы до вытащить двигатель иногда приходилось снимать поддон… до сих пор пользуюсь, пока не чего не оторвало, не чего не сломало)

Спасибо за ответ! Буду так же делать. А на какую высоту твой кранчик поднимает?

ой, высоту да же не измерял… но с классики двигатель вытаскивает идеально, значит примерно — 90 -100 см точно стрела двигается…

Спасибо, если с классики снимает мне хватит

ааа, стой, я кран переделал! как будет сегодня время, сфоткаю! я переделал площадку домкрата, сделал площадку подвижным…

Во! Я тоже думал сразу туда огрызки кардана с крестовиной поставить

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг» из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно собрать гаражный гидравлический кран гусь, рассмотрим чертежи, пошаговые фото сборки, а так же видео испытания самодельного крана для демонтажа двигателя. Каждый автомобилист за свою практику эксплуатирования автомобиля наверняка сталкивался с поломками двигателя, а не редко и с его заменой или капитальным ремонтом, но чтоб извлечь ДВС с посадочного места потребуется надежная лебедка или кран. Покупка специального оборудования обойдется как минимум 10 К, а устанавливать лебедку на потолок гаража не у всех есть такая возможность, потому как гаражные перекрытия довольно слабые.

Сделать кран типа «гусь» с системой гидравлического поднятия стрелы вполне можно и самостоятельно, для чего понадобится 7 метров профиля 80х80 мм и 3 мм толщина стенки. Пара труб 89 по 700 мм и 76-900 мм. Домкрат пятитонник 5т, пластины толщиной 8 мм 4 шт. Автор в данном случае купил только колеса 2 шт обычных, 2 шт поворотных, 1 м шпильки М-14 В ходе испытаний самодельный кран спокойно поднимает 250-300 кг, так же перевозились бетонные бордюры общим весом 500 кг, все отлично.

Читать дальше: Пересечение сплошной линии перед перекрестком

Устройство и принцип действия самодельного гидравлического крана «Гусь» по сути довольно простое, да и само название говорит само за себя) Состоит из опоры (разборная) с колесиками для передвижению по гаражу и подкату под автомобиль, вертикальной стойки с домкратом и непосредственно самой выдвижной стрелы с цепью и крюком.

Высота подъема короткой стрелы в нижней точке 90 см в верхней точке. Длинная стрела, низ 80 см, а в верхней 1800 мм и с выкрученным штоком домкрата низ 1400 мм и верх 2250 мм.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки гаражного крана?

Материалы

1. проф труба 80х80 длинной 7 м
2. труба 89 мм по 700 мм 2 шт
3. труба 76 длинна 900 мм
4. колеса 6 шт, 2 поворотные, 2 обычных и 2 с тормозом
5. металлические пластины 8 мм 4 шт
6. домкрат 5 т
7. цепь и крюк, шпилька М-14 длинна 1000 мм

Инструменты

1. сварочный инвертор
2. УШМ(болгарка)
3. дрель
4. набор гаечных ключей

Пошаговая инструкция по сборке гидравлического крана гусь своими руками.

Для начала следует ознакомиться с чертежами и схемами, а потом переходим к сборке.

Приваривается вертикальная стойка с распоркой в нижней опорной плоскости.

Установка и крепление домкрата.

Эксперимент в гараже, подъем скутера)

Вес мопеда 120 кг

Вот такой кран вполне можно сделать своими руками с минимальными затратами. Просто, бюджетно и компактно, потому как кран разборный.

Так же автор снял небольшое видео испытаний.

Гаражный кран-гусь своими руками может быть сделан из подручных материалов, которые имеются в гараже. Это устройство требуется, когда необходимо отремонтировать автомобиль, например, извлечь из машины двигатель внутреннего сгорания.

Достать / поставить мотор в гаражных условиях

День добрый! Возможно, придется вытаскивать мотор, менять прокладки гбц. Поскольку на субару, судя по всему, мотор можно часто вытаскивать по разным причинам, думаю, не оборудовать ли бокс в паркинге какой-нибудь приспособой, чтобы самому эту операцию проводить, а уже вынутый / разобранный мотор возить мастерам, если сам что-то не смогу сделать (например, шлифовки, замены вкладышей и т.п.). Посоветуйте, плиз, стоит ли этим озадачиваться. если да, то где и что нужно купить (в нете видел небольшие тали / краны на колесиках по вменяемым деньгам), чтобы извлекать мотор в гараже. Заранее спасибо

Sir Tolik

операция снять поставит мотор стоит 6т.р в среднем(не в гаражных условиях , знающими мастерами) , а теперь подумай сколько раз в жизни ты будешь его снимать — ставить. =) это тоже самое что шиномонтаж на балконе сделать..=)

Donorparts

у меня печальный опыт ремонта вне домашних условий если вариант окажется совсем бредовым, я от этой затеи откажусь

Дешевые краны для двигателя есть в финке в Biltema

Sir Tolik

ну тогда надо пойти в ПТУ поучиться или на станцию учеником механика. а печальный опыт знаешь ли он не избежен так как человеческий ыактор никто не отменял. ты гарантировать сам себе не сможешь что не напоришь , при том что мотор в одно лицо на субару крайне не удобно ставить-снимать , нужна еще одна пара рук. а так же неплохо иметь яму или подъемник , так как надо коробас открутить от мотра и подушки ДВС от балки , слить все жидкости . и т.д.

вот поддержу. иначе «усраться» можно))))

Sir Tolik

Мое мнение- бред! Купить кран для пару раз использования. не разумно. Вариант: 1. нанять на соседней стройке адекватного мужика на автокране. 2. Найти гараж с поперечными балками и через них все замутить. 3. придумать на местности через что можно перекинуть веревку и ..

Друг практиковал 2-й вариант, причем неоднократно, все гуд. главное все крепить с умом. ЗЫ Друг не один это все делал.

правда не на субе снимал двигатель спомощью трактора с ковшом,обмотал тросом зацепил за ковш и готово. ту афтар если ты собирешся много раз снимать ставить двиг то тогда имеет смысл купить такой кран!

народ готов за 6 тыш рублей жопу порвать))))зачем ето надо вы же не ралийную машину готовите чтоб постоянно снимать ставить движку,подыщи лучше нормальный сервис,хоть какую то гарантию получишь.

да я ничего не рву, мне процесс копания в машине нравится (конечно, при условии, что я смогу все собрать обратно )

Sir Tolik

ВОТ!)))в точку,собрать обратно,а то как в детстве получица,а как там магнитик етот стоит, разберука я тока посмотреть и всё!!)))а потом ето откуда, где пружинка, а ето как стояло и всё приехали))

Sir Tolik

Не слушай никого! Всё нормально снимается, поддомкрать только КПП и когда снимать будешь или тельфером или 2-3 добровольцев! Сам снимал в гараже!

крюк на балке в потолке и ручная лебедка (таль). на субе слава богу не снимал. а на всяких жигулях в свое время без проблем делали.

подумываю над вариантом снимать через низ. и коробас и мотор заодно можно снимать/ставить не рискуя сорвать спину каждый раз.

3 раза снимал / ставил в гараже вдвоем с корешем. тупо лебедку Совковскую приварил к балке опорной а остальное уже дело плевое.

Все можно, было бы желание, если что, дам на прокат лебедку с тросами на 2.5 тонны.

Performance Parts from USA

а мы с SaT

ом от делать нечего по 3 раза в год туда сюда моторы дергаем) вот даже процесс установки сняли — ну вынимать это в обратную сторону))) помоему это было в -30 когда ставили

последний раз ставили снимали гусем наподьемнике — проще только что в яму лазить не надо туда сюда) а так пофиг

GF8

ух ты) у меня показывает%) это в 76рус наверно такое дело?)

Тоже участвовал в этом процессе . Именно вынимали из моторного отсека , лучше конечно тельфером . Либо двое крепких ребят , лучше буксировочными тросами , хотя многие ремнями цепляют , у нас порвались .

Виды гаражных гидравлических кранов

В зависимости от конструкции существует разборный кран гаражный (гидравлический складной) и нескладной кран.

Гаражный складной кран используется для подъема и опускания узлов автомобиля. Корпус такой крановой установки изготавливается из толстолистовой стали, что обеспечивает высокий уровень надежности и прочности оборудования. Грузоподъемность крана гидравлического складного — 1т, 2 т.

Складная конструкция крановых установок обеспечивает легкость хранения в условиях небольшого пространства.

Подкатной (нескладной) гуськовой гидравлический кран оборудован усиленным основанием. В конструкции устройства предусмотрена возможность выноса крюка на небольшое расстояние, чтобы увеличить высоту подъема груза (до 3,3 м). Сфера применения: автосервисы, станции технического обслуживания транспортных средств. Конструкция может поднимать груз весом до 3т.

К складным кранам относится, например, модель Nordberg N3720, OMA-587G или кран гидравлический Matrix 567325, к нескладным — OMA571, Matrix 2H.

В зависимости от варианта установки выделяют передвижной и стационарный кран.

Передвижной гидравлический механизм подходит для использования на станциях технического обслуживания или для частных гаражей. Благодаря наличию низких опорных лапок на колесном механизме устройство можно подкатывать под днище транспорта.

Стационарный вид используют в заранее подготовленном месте. Оборудование не предназначено для перемещения, но оно оснащено разворотным механизмом. Для использования поворотного механизма необходим бетонный пол, на который будет крепиться оборудование.

Как заменить двигатель

Рассмотрим вариант замены двигателя, как происходит процесс, какие технические и юридические стороны могут всплыть во время замены.

Каждый водитель мечтает о том, чтоб его двигатель был намного мощней и больше по объему. Все же наступает момент, когда нужно или ремонтировать или полностью менять двигатель автомобиля, так как не всегда выходит его починить.

Редко когда водители меняют просто так, чтоб заменить на лучший двигатель, большего объема. Процесс замены не легкий и сделать за час никак не получится, на сервисной станции зачастую занимает целый день, в домашних условиях это может занять и неделю. При самостоятельной замене стоит изучить все нюансы вашего автомобиля, так как снимать придется все что под капотом и его включительно.

Виды двигателей автомобиля

Агрегаты можно поделить на бензиновые и дизельные. Каждый вид хорош по своему, у каждого есть как плюсы, так и минусы. У дизельного мотора, большая экономия по топливу (читайте про FuelFree), и они мощнее по сравнению с бензиновыми двигателями. В бензиновых агрегатах плюсом является возможность установки газовой установки, в дизельный такое не установить. Так же бензиновый двигатель менее прихотливый к качеству топлива.

Минусом дизельного двигателя является высокая стоимость в обслуживании и ремонте топливной системы, порядка 1000?1500 долларов в лучшем случае. Так же дизельные агрегаты очень прихотливы к температуре, в морозную погоду дизельное топливо становится густым, и становится сложно завести дизель в мороз. Рассмотрим процесс замены бензинового агрегата.

Привод гидравлического гаражного крана

Существует несколько видов гидравлического привода:

• с гидроцилиндрами;
• с гидроцилиндрами и лебедками ручного управления.

Когда оператор повышает уровень давления в цилиндрическом блоке, масляная жидкость воздействует на поршневую часть, выталкивая телескопический шток, в это время происходит подъем стрелового оборудования.

По характеру движения выходного звена гидравлического силового агрегата выделяют следующие виды приводов:

1. Вращательного движения. Конструкция такого механизма включает в себя гидродвигатель, оборудованный ведомым звеном с неограниченным вращательным движением.
2. Поступательного движения. В этом случае используется гидроцилиндр с возвратно-поступательным движением звена ведомого типа (штока поршневого механизма, плунжера).
3. Поворотного движения. Механизм крана оборудован поворотным гидравлическим мотором, ведомое звено которого совершает возвратно-поворотное движение на угол менее 270°.
4. Регулируемый. В этом случае скорость звена выходного типа можно отрегулировать при помощи изменения частоты вращения коленчатого вала силового агрегата, который активирует работу насоса высокого давления.
5. С замкнутой схемой циркуляции рабочей жидкости. Это значит, что топливо возвращается во всасывающую гидравлическую линию насосного механизма. Такой привод имеет небольшой вес и обеспечивает высокие показатели частоты вращения ротора без опасности попадания воздуха в систему.

Подбор двигателя

Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель.

При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке. На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.

После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.

• Читайте про снятие двигателя ВАЗ 2110

Необходимые материалы

Кран делают из профиля длиной 7 м. Лучше всего использовать материал, толщина стенок которого составляет 7 мм. Механизм должен быть прочным, поэтому стоит выбирать профиль с сечением 80×80 мм.

Для изготовления грузоподъемного устройства также потребуется несколько труб. Подходят изделия по 700 мм, сечение которых составляет от 76 до 99 мм.

Для сооружения крана потребуется домкрат, можно взять с ВАЗа. Лучше всего использовать устройство, которое рассчитано на подъем грузов весом до 5 т. Для сооружения механизма необходимы 4 пластины толщиной 8 мм.

Для самостоятельной сборки крана нужно иметь следующий набор инструментов:

• дрель;
• инвертор для сварки;
• гаечные ключи;
• болгарку.

Сборка механизма не отличается сложностью, поэтому ее легко выполнить своими силами. Козловой кран или любое другое устройство после сборки можно покрасить.

Как снять старый двигатель автомобиля

Чтоб было удобней в первую очередь стоит снять капот автомобиля, так как будет проще снять агрегат, и не поцарапаем сам капот. Теперь стоит отсоединить все провода от двигателя. Снимаем в первую очередь клеммы с аккумулятора, далее отсоединяем коммутатор. Просматриваем чтоб все провода были отсоединены от двигателя.

Следующим шагом является слив всех жидкостей с агрегата, это масло, охлаждающая жидкость. Если в вашем автомобиле установлено много электроники то стоит быть осторожным, так как могут сработать датчики и придется покупать новые. В худшем случае вся электроника заблокируется и придет в полную негодность.

Слив все жидкости, идем под автомобиль и отсоединяем выхлопную систему, передаточный механизм и коробку переключения передач. Теперь самый важный момент, определяем, как будем снимать двигатель, существует два способа, первый это вытянуть вверх с помощью лебедки и откатить автомобиль. Закрепляем лебедку над двигателем, что бы она была натянута, откручиваем все крепления двигателя к раме машины и подымаем двигатель, либо опускаем под машину. Иногда можно другим способом на подъемнике, двигатель опускаете на поднос и подымаете автомобиль на подъемнике. Последний способ намного удобней, но не всегда можно найти подъемник.

Установка нового двигателя

Убрав в сторону старый агрегат, приступаем к установке нового. Процедура проходит в обратном порядке, нежели был съем двигателя.

По заранее сделанным фотоснимкам подключаем электронику, если не помните, как было установлено. Некоторые начинающие водители устанавливают видеокамеру и записывают весь процесс замены, в таком случае можно увидеть, где допустили ошибку.

После подсоединения всей электроники вам понадобится залить обратно все жидкости, разумеется, перед этим купить новые, так как со старого агрегата не стоит использовать. Если двигатель совсем новый, то к нему должна быть сервисная книжка, где указано какие жидкости и в каком количестве стоит заливать. Если же агрегат б/у, то стоит присмотреться, какие жидкости до этого использовались. После заливки всех жидкостей и подключения всей электроники, проверьте тщательно не течет ли нечего с двигателя, так как неправильно подключив электронику или плохо закрутив болты, двигатель может выйти из строя и всю работу придется начинать заново с самого начала, не говоря о потерянных деньгах на двигатель.

Юридическая регистрация двигателя

Установка нового агрегата еще не полностью решенная проблема при замене, не стоит забывать о законах, новый двигатель нужно будет внести в технический паспорт автомобиля. Так как зачастую в техпаспорте указывается серийный номер агрегата, и при несовпадении его на агрегате и в документе, грозит штрафом или конфискацией автомобиля.

Если же двигатель заменили на более мощный, то это нужно будет вносить в изменения конструкции автомобиля и без эксперта никак не обойтись.

Источник https://accbook.ru/transmissiya/razborka-dvs.html

Источник https://retrotruck.ru/kommunalnaya/gus-dlya-snyatiya-dvigatelya-svoimi-rukami.html

Источник

Источник