Содержание

Советы и рекомендации, чем и как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками

Коррозия – процесс окисления металла с разрушением структуры. Главная причина – влияние факторов окружающей среды. Когда лакокрасочное покрытие (ЛКП) машины разрушается, металл становится уязвимым и подвергается негативным воздействиям.

Причины ржавых недостатков:

сколы, царапины на ЛКП, появляющиеся при ударах, попадании песка, соприкосновениях с ветками деревьев или кустов;
попадающие на машину осадки (дожди, град, снег);
стоянка машины, приехавшей с мороза, в тёплом месте (на парковке, в гараже);
отсутствие вытяжки в участке стоянки;
конденсат из-за резких перепадов температур (иногда температурные режимы сильно различаются в ночное и утреннее время, особенно в солнечную погоду);
химические реактивы, используемые коммунальными службами зимой для удаления наледи с дорог;
некачественное окрашивание машины.

Как заметные физические повреждения, так и незаметные микротрещины нарушают целостность лакокрасочного покрытия машины и формируют места доступа влаги и кислорода. Кислород и вода содержатся даже в воздухе, поэтому для появления ржавых участков необязательны контакты с жидкостями.

Скорость разрушающего влияния зависит от защиты кузова, агрессивности среды, окружающей авто. В зимний период и осенью коррозия образуется быстрее, чем летом и весной без осадков.

Факторы, повреждающие ЛКП, поделены на группы:

Механические: удары камней и гравия, неосторожная эксплуатация машины.
Химические: выпадения кислотных осадков, находящиеся в воздухе вредные агрессивные вещества, реагенты с дорожных покрытий, химикаты в моющих средствах (щелочи, кислоты).
Погодные: ультрафиолетовые лучи, осадки, температурные колебания.
Эксплуатационные: длительное использование без периодических подкрашиваний. «Родная» краска в процессе использования машины становится неэластичной, менее прочной. Возникают трещины, сколы.

Места коррозии

Коррозия появляется в местах, подверженных механическим воздействиям, а также контактирующих с окружающей средой (воздухом, влагой). Ржавчина бывает на любых частях кузова, но в первую очередь она возникает в зонах, перечисленных ниже.

Капот

На капот попадают камни, гравий, откалывающиеся частицы дорожных покрытий. Эти элементы вылетают из-под колёс едущего впереди транспорта при несоблюдении дистанции или на больших скоростях. Сильнее страдают боковые части капота.

На арки летят вода и грязь с колёс. Зимой на эти места попадают агрессивные реагенты с дорог, ускоряющие разрушение покрытий. Арки покрываются коррозией первыми, даже при непродолжительной эксплуатации машины.

Крылья

Крыло – участок над колесом, на который тоже попадают вода из луж, грязь и химикаты реагентов с дорог. Также крылья страдают в результате механических воздействий: ударов камней, контактов авто с ограждениями, соседними авто и другими препятствиями.

Крыша

Если машина находится на стоянке под открытым небом (не в гараже, вне паркинга, без навеса), на неё попадают осадки. Крупные капли дождя, толстый слой мокрого снега, град – всё это способно нарушать целостность ЛКП, одновременно ускоряя разрушение влагой. Также крыша покрывается конденсатом при перепадах температур. Краска может разрушаться при воздействии прямых лучей солнца.

Пороги

Пороги тоже ржавеют, так как они попадают под влияние грязи, летящего из-под колёс гравия, химических агрессивных веществ дорожных реагентов. Пороги защищают машину от деформаций, но сами постоянно подвергаются механическим воздействиям и повреждаются.

Днище

Днище машины контактирует с отделяющимися элементами дорожных покрытий, камнями, гравием, песком, грязью, реагентами. Автомобильное дно не окрашивается производителями, из-за чего становится уязвимым, подвергается химическим, погодным, механическим и эксплуатационным воздействиям.

Пол под ногами водителя

Если пол под ногами водителя не защищён резиновым ковриком, на него попадают влага, грязь и мелкие камни с обуви. Автовладелец, двигая ногами, усиливает механическое неблагоприятное влияние, повреждает участок, подвергая его коррозии.

Двери машины

Двери оказываются под влиянием механических воздействий при частых, резких открываниях/закрываниях. Невнимательный автовладелец может ударять их о стоящие рядом предметы, включая соседние машины. Это повреждает краску, открывает доступ для влаги и воздуха, которые неизбежно попадают на двери.

Места на кузове под пластиковыми накладками

Пластиковые накладки на кузове машины защищают от сколов и царапин, но антикоррозийной защиты нет. Под них попадает влага, которая не выводится, не испаряется, застаивается. При ударах, приходящихся на накладки, элементы соприкасаются с ЛКП и повреждают его. Высокая влажность усугубляет ситуацию, запускает процесс окисления.

Механический способ борьбы с коррозией

Сперва давайте поговорим об основных методах устранения коррозии своими руками. Механический способ включает в себя действия, так или иначе известные едва ли не каждому автомобилисту. Пораженный участок зачищается, грунтуется, шпатлюется и, наконец, окрашивается. Химический способ, как следует из его названия, подразумевает воздействие на пораженный участок разных химических средств, которые можно приобрести в специализированных магазинах или приготовить самостоятельно в домашних условиях. В случае, когда очаг ржавчины во всех отношениях масштабный, рекомендуется воспользоваться комбинированным способом – то есть, сперва удалить ее методом механического воздействия, а затем обработайте поверхность “химией”.

Depositphotos / VOSTOCK Photo

Для проведения всех процедур и мероприятий вам понадобится наждачная бумага разной градации, либо шуруповерт с круговой насадкой, который заметно сэкономит вам время, а также преобразователь ржавчины, растворитель для обезжиривания, грунтовка, двухкомпонентная шпатлевка с отвердителем, краска, подобранная под цвет кузова по индивидуальному номеру, и бесцветный лак.

Depositphotos / VOSTOCK Photo

Что касается выбора между кислотным или эпоксидным грунтом, то встречаются рекомендации отдавать предпочтение первому варианту, поскольку он будет играть роль изолятора коррозии, формируя защитный слой на металле. Эпоксидный отличается хорошей адгезией и тоже предотвращает доступ влаги к железу.

Подготовка к окрашиванию: удаление коррозии

Перед тем как подкрасить ржавые места на машине самому, нужно определить тип и степень ржавчины. Чем глубже и сложнее коррозия, тем более комплексным и обдуманным должен быть подход к удалению. Важный этап подготовки – определение вида окисления, разрушения металла.

Виды коррозии

С учётом участия в окислении металла воды ржавчина делится на влажную и сухую. При влажной на металлические поверхности воздействует вода, и этот процесс протекает быстро, разрушительно, с заметными очагами. Если вовремя не подкрасить ржавые места, металл проедается насквозь, разрушается. При сухой коррозии на металлический материал влияет воздух, в котором содержится влага. Поражённые места кузова тускнеют, темнеют. Но явные, видимые ржавые участки не появляются. А чтобы подкрасить такие зоны, достаточно применить антикоррозийный состав.

По степени поражения ржавчину делят на:

Косметическую. Появляется в местах соприкосновений кузова с автомобильными аксессуарами: молдингами, фарами, радиаторными решётками. В этих зонах ржавчина устраняется на ранних этапах, легко. Но если вовремя не подкрасить ржавые места с косметическими малозаметными эффектами, коррозия перейдёт в следующую стадию.
Подплёночную. Формируется под слоем покрытия в виде отдельных очагов с пузырями в краске либо без видимых вздутий. При отсутствии мер подплёночная коррозия расширяется, проникает вглубь структуры металла.
Сквозную. В такую стадию переходит подплёночный или точечный вид. Это заключительная фаза поражения металла: кузов машины покрывается сквозными отверстиями, истончается, без усилий протыкается острыми предметами.
Точечную. Часто предшествует сквозному типу. Появляются точки, которые развиваются вглубь, а на последних стадиях – вширь.
Пятновидную. Коррозия распространяется в виде пятен с быстро увеличивающейся площадью и медленно растущей глубиной. Ржавые пятна, если вовремя их не подкрасить, углубляются, со временем переходят в дыры.

Механическое удаление

Механическая обработка ржавых мест машины – снятие слоя металла, покрытого ржавчиной. Снимать ржавчину можно вручную наждачной бумагой или специализированным оборудованием. Удобно использовать шлифовальную машинку (дополняется наборным шлиф-диском), пескоструйную машину, болгарку с насадкой-щёткой. Если используется наждачка, начинайте с крупнозернистой для грубого снятия коррозии, потом переходите к мелкозернистой фракции, чтобы выровнять и отшлифовать поверхность.

Нужно подготовить:

защитные малярные очки;
респиратор (противопылевую маску);
плотные перчатки, защищающие руки;
наждачку или ручное оборудование;
обезжириватель (например, растворитель);
преобразователь ржавчины;
антикоррозийную грунтовку;
краску в тон кузова машины (матовую, глянцевую, с эффектом металлик);
бесцветный лак в баллоне с распылителем;
двухкомпонентную дополненную отвердителем автомобильную шпатлёвку.

Процесс механического удаления ржавчины включает этапы:

Механическое снятие ржавого слоя. Нужно зачистить повреждённое ЛКП до металла, до «голой» поверхности без следов ржавчины. Минимально выходите за пределы «рыжика», чтобы не повредить целое покрытие. Не нажимайте на устройство или наждачную бумагу сильно, чтобы не истончать материал. Зачистка проводится сухим способом либо влажным. В последнем случае зона увлажняется уайт-спиритом/керосином.
Наносите преобразователь ржавчины для устранения незаметных мелких остатков. Оставляйте средство на полчаса: этого времени хватит.
Обезжирьте обработанную зону.
Чтобы не было заметно оставшихся сколов и царапин, перед тем как подкрасить ржавые места, выровняйте зону шпатлёвкой. Наносите её в несколько слоёв, каждый шлифуйте до гладкости.
Наносите антикоррозийную грунтовку в два либо три слоя. Грунтовочное средство подбирается по цвету в тон краски: белое наносится под светлую краску, серое – под металлик, чёрное – под тёмные оттенки. Во избежание наплывов и разводов распылите грунтовку с расстояния 20-30 сантиметров. Двигайтесь горизонтально, плавно, медленно. Ожидайте полного высыхания каждого слоя – до 15-20 минут в тёплый сезон.
Газетами/бумагой с малярным скотчем защищайте не окрашиваемые участки машины.
Надо подкрасить зачищенные места. Технология предполагает послойное нанесение с тщательной просушкой каждого слоя (первому нужно давать максимум времени).
Когда подкрас завершён, по желанию покройте краску лаком. Это надёжнее защитит металл и придаст лучший вид.

Вам будет интересно Кузовной ремонт

Результат зависит от соблюдения технологии, выбора качественных средств, подбора подходящих оттенков, от аккуратности. Если нарушить правила (к примеру, плохо зачистить коррозию или не убрать неровности шпатлёвкой), эффект будет недолговечным и не остановит дальнейшее развитие ржавчины.

Химическое удаление

Прежде чем подкрасить машину, удалить с кузова ржавчину можно химическим способом. В 2021 в отделах/магазинах автокосметики и аксессуаров реально найти разные средства, которые делятся на категории:

Растворители, называемые «жидкими ключами». В состав входят кислоты, растворяющие окись железа.
Преобразователи. Такие средства не останавливают коррозию, но преобразуют ржавый слой в защитную плёнку с хорошей адгезией с металлом. Образованное плёночное покрытие можно прогрунтовать, покрасить и защитить лаком.
Ингибиторы. Останавливают окисление с разрушением за счёт химической реакции, превращающей коррозированный материал в жидкую серую либо бурую смесь (легко удаляется мягкой тряпкой/ветошью).

Химическое снятие коррозированных зон проходит в несколько этапов:

Мойка машины. Убираются загрязнения, остатки химикатов.
Обезжиривание, сушка.
Зачистка для устранения углубленных коррозийных пятен. Если они поверхностные, можно сразу наносить химический состав.
База для покраски: грунтование (используйте грунтовку с антикоррозийными свойствами), шпаклёвка (когда поверхность неровная).
Подготовка краски – смешивание по инструкции.
Теперь надо подкрасить предварительно обработанные ржавые места.
Покрытие лаком (после просыхание краски).
Просушивание в вентилируемом, сухом помещении с температурным режимом плюс 10-20 градусов.

Наиболее популярными антикоррозийными химическими средствами являются ортофосфорная кислота, «Нейтрализатор ВСН», «Антикор», «Динитрол 479», «Кордон».

Электрохимический метод

Электрохимическая методика заключается в запуске окислительно-восстановительной реакции. Она запускается электролитом и электрическим током. Электролитный раствор под действием токового напряжения удаляет ржавчину надолго, полностью и легко. Защитное покрытие восстанавливается, поражённый участок обретает начальную нормальную структуру. Растворы не содержат ортофосфорную кислоту, благодаря чему облицовка деталей защищена. На процедуру уходит не больше часа. С обработкой сможет справиться неопытный автовладелец, изучив несложную инструкцию.

В продаже есть готовые наборы для электрохимического метода, такие как «Цинкор-Авто». В комплект входят:

смесь 1 для обезжиривания, нейтрализации ржавчины;
оцинковочный раствор №2 (им цинкуем поверхность);
электрод 1, выполненный из нержавеющей стали (им обрабатываются поверхности на этапе подготовки);
электрод 2 (имеет цинковый наконечник) для выполнения оцинковки – нанесения защитного цинкового слоя;
соединительные провода;
руководство по использованию.

Инструкция:

Первый электрод соединительным проводом подключите к аккумулятору: зажим («крокодил») проводного элемента подсоединяется к аккумулятору машины, а второй конец – к электродной детали.
Подключенный первый электрод опустите в раствор 1 (для удаления жира, коррозии).
Аккуратными, уверенными движениями равномерно очищайте металлическую поверхность от загрязнений, жирового слоя и ржавого налёта. Остатки смывайте водой.
Подключайте к автомобильному аккумулятору оцинкованный электрод 2, опускайте его в оцинковочную жидкость №2.
Наносите второй раствор на ржавое место, которое планируете подкрасить. Обрабатывайте зону, пока она не станет матовой, тёмной.

Для создания плёнки-защиты толщиной 15 мкм хватает трёх минут.

Как устранить сквозную коррозию автомобильного кузова?

Сквозная коррозия автомобильного кузова, когда на его элементе под воздействием ржавчины образуется дыра, лучше всего «лечится хирургическим путем». Это означает, что проржавевшая деталь удаляется, и вместо нее устанавливается новая. Однако случаи, когда достать новую запчасть очень трудно, либо она имеет заоблачную цену, редкостью не являются. В этом случае можно устранить коррозию без замены поврежденного элемента, однако необходимо сказать, что это очень трудоемкая процедура. В представленном материале подробно рассказано, как удалить с части кузова коррозию и провести ее поэтапную защиту.

Этап № 1. Очистка места, пораженного коррозией

С коррозийного участка удаляется слой ржавчины, а также грунта и краски. Для этого понадобится жесткая корд-щетка в виде насадки на электродрель.

Корд-щётка для удаления коррозии

Не стоит проводить зачистку при помощи болгарки с абразивным кругом, поскольку он пережжет металл, что станет причиной быстрого прогнивания. Затем проблемное место нужно внимательно осмотреть, чтобы оценить глубину коррозийного поражения. Обнаружить наличие сквозной коррозии можно, установив позади проверяемого элемента источник света (подойдет обычный фонарь). Если ржавчина разъела кузов автомобиля до мелких дырок, свет будет проникать через них. Для большей эффективности проверки внешний свет лучше погасить. Если обнаружена сквозная коррозия кузова, следует перейти к ее удалению.

Этап № 2. Устранение коррозии

Проще всего устранить коррозийные дырки, запаяв их с применением оловянного припоя. Для этой процедуры придется вооружиться мощным паяльником. Если мощность инструмента окажется недостаточной, место операции следует прогреть строительным феном. Из вспомогательных составов понадобится паяльная кислота или преобразователь ржавчины, а также ПОС-61 (техническое обозначение припоя оловянно-свинцового).

Если паяльник новый, то перед началом работы с ним жало инструмента следует облудить.

Этап № 3. Процесс подготовки к пайке

Перед тем, как приступить к паяльным работам на месте, пораженном сквозной коррозией кузова, с него нужно убрать остатки ржавчины, так как припой не сможет закрепиться на ней. Для этого потребуется наждачная бумага, а также какой-нибудь острый инструмент вроде остроконечного ножа или надфиля.

Чтобы снять поверхностный слой ржавчины с коррозийного очага, нужно воспользоваться крупнозернистой наждачкой (Р60-80). После этого при помощи острого инструмента следует попытаться выковырять из материала въевшуюся ржавчину. Чтобы обнаружить эти места, нужно обработать место процедуры с помощью кисточки, смоченной преобразователем ржавчины, после чего выждать две-три минуты. За это время въевшаяся ржавчина почернеет, что сделает ее легко заметной на белом металле.

Этот этап процедуры самый долгий и нудный. Когда наконец место, подлежащее ремонту, будет полностью зачищено, можно приступать к его обслуживанию и заделке щелей. Однако если диаметр сквозных отверстий слишком велик (более 3 мм), запаять их не удастся. В этом случае пораженный элемент нуждается в замене.

Этап № 4. Паяльные работы

Если размер дырок позволяет заделать их с помощью паяльника, нужно действовать следующим образом:

Нанести на обрабатываемый участок флюс или преобразователь ржавчины, основу которого составляет ортофосфорная кислота;
Не дожидаясь высыхания состава, горячим паяльником распределить по обрабатываемому участку оловянный припой, закрыв коррозийные дырки;
Если металл на месте работы слишком толстый, в связи с чем мощности единственного паяльника недостаточно для качественного прогрева поверхности и растекания по ней расплавленного олова, следует взять еще один паяльник или воспользоваться строительным феном.

Процесс запаивания сквозной коррозии кузова следует производить на улице или в проветриваемом гараже. Это связано с тем, что выделяющиеся при этом кислотные пары не только имеют неприятный запах, но и вредны для органов дыхания.

После того, как все обнаруженные коррозийные очаги будут пропаяны, деталь необходимо повторно проверить светом при помощи фонаря или прожектора. Окончив работу, следует очистить места, на которые был нанесен преобразователь ржавчины, промыв их смесью бензина со спиртом или хотя бы чистой водой, чтобы удалить остатки препарата.

Этап № 5. Защита от коррозии отремонтированного участка

Для защиты элемента кузова, который был только что отремонтирован, необходимо обработать его двумя видами грунтовки: в первую очередь – кислотной, а после этого – акриловой. Последняя необходима для дальнейшего шпатлевания, так как на кислотный грунт накладывать шпатлевку крайне нежелательно. Проще всего воспользоваться для этого краскораспылителем.

Сквозная коррозия кузова автомобиля может быть предотвращена различными вариантами защиты. Все они имеют общую главную цель – предотвратить попадание влаги на металл. Для этого, кроме грунтовки, можно наносить мастику или герметик, а также обрабатывать кузов мовилем. Хотя, безусловно, лучшим способом защиты является все же грунтование. Если нет возможности воспользоваться краскопультом, то материал можно нанести на поверхность кистью. Однако такое грунтование будет не столь качественным, как эта же процедура, выполненная при помощи краскораспылителя. По этой причине желательно после нанесения грунта при помощи кисти наложить на поверхность детали дополнительный защитный слой мовиля.

Три рабочих метода удаления ржавчины с кузова автомобиля, а так же рейтинг средств для удаления коррозии

Ржавчина довольно частая и распространенная проблема, с которой сталкиваются автовладельцы при обслуживании своего авто. Очаги коррозийных повреждений остановить довольно сложно. Поэтому многих автомобилистов так интересует чем можно обработать ржавчину, чтобы она не распространялась дальше по кузову и деталям. Для эффективного противостояния этому процессу важно своевременно принять ряд соответствующих мер по сохранности металла кузова.

Причины появления следов коррозии

Основных факторов появления ржавчины на автомобиле можно выделить два, отличаться они по своей природе:

химический – очаг возникает во время контакта металла с кислородом и водой;
электрохимический – проявляется при взаимодействии неоднородных материалов, а именно железа с кислородом.

Есть много обстоятельств, которые запускают химический либо электрохимический механизм появления коррозии. Можно выделить несколько основных факторов появления ржавчины на кузове:

Легирующие материалы в составе – повышают склонность к окислительным процессам. Чем больше их концентрация, тем выше скорость взаимодействия.
Высокая влажность – во влажных регионах металл ржавеет быстрее.
Колебания температуры – это ведет к оседанию конденсата на металлических частях, что вызывает коррозию.
Плохое дорожное покрытие – во время передвижения по такому асфальту днище автомобиля подвергается частым ударам камней, которые обивают лакокрасочное покрытие и грунтовку. В этих местах впоследствии и появляется ржавчина.
Попустительство автовладельца – игнорирование видимых следов повреждений, ведет к серьёзному перегниванию кузова и деталей.
Агрессивные реагенты – в зимний период для удаления наледи на дорогах применяются специальные соли. При взаимодействии с водой они вызывают коррозию металлических частей.
Длительные простои на открытом воздухе – в таком случае кузов автомобиля подвергается влиянию осадков, что приводит к появлению ржавчины.
Производственный брак – к коррозии может привести некачественная грунтовка или покраска на заводе.
Агрессивный способ езды – при быстрой езде удары камней и песка более значительны.

Помните, что отверстия в порогах необходимо очищать от грязи и мусора. В противном случае там будет накапливаться вода, что в итоге приведет к неприятностям.

Типы коррозии

Для правильно удаления следов коррозии с корпуса авто, следует определить тип повреждения. Исходя из характера дефекта, принимается решение о методе избавления от него. Ниже приведены наиболее частые типы ржавчины:

Пятно. Убирается довольно просто. Для этого достаточно зашкурить и загрунтовать прожжённое место грунтовкой.
Множественные ржавые точки. Очень опасная ситуация. Важно в срочном порядке остановить распространение ржавчины. Если не сделать этого вовремя металл прогниёт.
Сквозное поражение. Наиболее опасное последствие от влияния коррозии. Своими руками устранить не получится, необходим частичный или полный ремонт кузова.

Дыра никогда не появляется сразу, это довольно длительный процесс. Поэтому у автовладельца полно времени на то, чтобы обнаружить и своевременно среагировать. Чем легче поражение, тем дешевле обойдется ремонт, так что никогда не запускайте.

Вам будет интересно Как убрать и локально подкрасить сколы на кузове автомобиля своими руками

Как убрать ржавчину своими руками

Для удаления незначительных повреждений необязательно обращаться к специалистам, сейчас в автомагазинах полно средств борьбы с коррозией и сколами краски на кузовах автомобилей, дверях либо капоте. Удалив ржавчину, вы не только вернете приятный внешний вида машине, но и продлите срок ее службы.

Очаги коррозии возникают как вследствие старения авто, так и в связи с небрежным обращением. Достаточно одного невнимательно движения при открытии двери, и скол не заставит себя долго ждать. Оставлять его чревато последствиями, а перекрашивать всю машину дороговато. Что же делать в таком случае? Об этом ниже.

Чем можно убрать ржавчину

Удалить очаги коррозии с кузова можно несколькими методами. Наиболее удобными для домашнего применения будут:

механический;
электрохимический;
химический.

Механическое удаление относится к наиболее дешёвому способу, но при этом очень трудоемкому. Электрохимический метод напротив, очень прост, но требует некоторых затрат. Золотой серединой будет химический.

После устранения следов коррозии место обработки следует загрунтовать и/или закрасить, независимо от способа удаления очага. В этих целях удобно применять косметическую эмаль. Она распространяется в маленьких пузырьках с кисточкой.

Как убрать коррозию механическим методом

При это методе зачищается пораженный участок до металла наждачной бумагой либо щеткой. После, место следует обработать модификатором ржавчины и нанести слой грунта. У такого метода есть масса достоинств, сюда относятся:

удаление больших очагов, особенно в труднодоступных местах;
доступность необходимых материалов;
невысокая цена на них.

Единственный недостаток метода — это большая трудоемкость, а потому процесс очень длительный.

Для удаления следов коррозии таким способом, понадобится следующий набор инструментов:

один из удобных преобразователей ржавчины;
малярный скотч;
наждачная бумага;
флакончик косметической эмали;
кусок ветоши.

При сильном повреждении места, необходима более крупнозернистая наждачка (зерно 1200), или щетка по металлу. Однако чаще достаточно более мелкой.

Перед началом проведения работ автомобиль следует хорошо помыть, это позволить обнаружить все очаги коррозии. Затем дождаться полного высыхания, далее наждачной бумагой или щеткой зачищается место до голого металла. Главное не перестараться, чтобы не снять лишнюю краску со «здорового» участка.

Очищенный участок протирается, а если потребуется — обезжиривается. После оклеить малярным скотчем соседнюю с очищаемой поверхность. Подготовленное место нужно обработать модификатором ржавчины, это обеспечит защиту поверхности и остановит дальнейшее распространение коррозии. Некоторые из них преобразовывают ржавчину в грунтовку, это способствует лучшей адгезии краски. После полного высыхания преобразователя, место подкрашивается косметической эмалью.

В случае повреждения большой площади поверхности кузова, одной косметикой не обойтись. Такое место нужно шпатлевать, затем грунтовать и красить.

Удаление коррозии электрохимическим способом

Такой способ очистки подразумевает под собой проведение окислительно-восстановительного процесса на пораженном участке кузова. Реакция протекает в электролите под действием электрического тока. Сразу может показать, что процесс довольно сложный. Однако на самом деле это наиболее простой способ избавиться от ржавчины и надолго создать надежную защиту кузова.

Преимущества электрохимического способа неоспоримы. К ним относится:

абсолютное удаление следов коррозии на поврежденном участке;
создание цинкового защитного слоя при помощи электролитического метода;
безвредно для неповрежденного лакокрасочного покрытия – в составе полностью отсутствует агрессивная ортофосфорная кислота;
быстрый результат – на выполнение всех работ потребуется не больше часа;
простота и доступность.

Но несмотря на большое количество достоинств у способа есть и недостатки. И главный из них – таким методом не получится отчистить большой участок поражения и сквозную коррозию без применения дополнительных средств (например, холодная сварка, пайка и т.п.).

В магазинах с автохимией комплект для локального устранения коррозии с последующей оцинковкой пораженного участка кузова «Цинкор-Авто» стоит около 1 500 рублей, однако можно найти и дешевле. В набор входит все необходимое:

состав 1 – для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности;
состав 2 – для создания защитного слоя цинка;
электрод 1 – служит для подготовки поверхности, выполнен из нержавеющей стали;
электрод 2 – служит для нанесения защитного покрытия, имеет цинковый наконечник;
провод для подключения;
руководство по применению.

Комплектом можно обработать до 1 м 2 поверхности. Для удаления ржавчины, необходимо один конец соединительного провода подключить к АКБ автомобиля, а второй к электроду 1. Затем подключенный электрод смачивается в растворе для удаления коррозии и обезжиривания. Неспешным равномерным движением удаляются следы ржавчины с поверхности металла, а после остатки состава следует смыть большим количеством воды.

После этих действий к проводу подключается второй электрод, смоченный в растворе 2. Плавными движениями электрода обрабатывается поверхность зачищенного металла раствором. Потемнение участка просигнализирует о завершении процесса создания защитного слоя. Для этого потребуется около двух-трех минут.

Удаление коррозии химическим способом

Сегодня можно приобрести преобразователь в любой удобной форме – паста, жидкий и аэрозоль. Принцип их действия зависит от химического состава. В большинстве модификаторов основа это ортофосфорная или оксикарбоновая кислота. У некоторых в составе сразу несколько реагентов. При помощи таких средств можно превратить ржавчину в инертную соль, а после легко смыть. Минус использования таких преобразователей состоит в том, что важно тщательно смывать остатки агрессивного вещества, чтобы избежать повреждения обрабатываемой поверхности. Зато они прекрасно справляются с любыми видами повреждений, а также довольно безопасны и для толстого, и для тонкого металла. Проводить работы с ними можно даже при низких температурах.

Другой вид преобразователей – нейтральные. В основе их состава лежит растительный танин и специальные присадки, которые тоже очень эффективно нейтрализуют проявления коррозии. Из-за отсутствия агрессивных кислот их широко применяют для деликатной очистки черных, цветных металлов и различных сплавов. Ими обрабатывается внутренняя поверхность узлов автомобиля, подготавливается железо к бетонированию и покрытию мастикой. Нейтральные составы нет необходимости смывать после обработки, а благодаря присадкам они проникают глубоко между слоями ржавчины (150 мкм и глубже).

Наиболее популярными на сегодня являются составы, преобразовывающие ржавчину в грунт. Большинство из них изготавливаются на базе оксидов цинка или марганца, дубильной кислоты и органических полимеров. При взаимодействии с кислородом вещества из состава преобразователя разрушают ржавчину, а после образуют на поверхности прочный защитный слой, тем самым предотвращая появление коррозии в будущем.

Важно. Перед применением такого преобразователя следует хорошо зачистить обрабатываемую поверхность наждачной бумагой. Состав отлично подходит для обработки днища и колесных арок кузова, это увеличивает их устойчивость к проникновению влаги и агрессивных реагентов с дорожного покрытия.

Лучшие жидкие преобразователи ржавчины

Наиболее распространенная форма выпуска преобразователей — это жидкие составы. Нанести такое средство на место обработки можно при помощи кисти, тряпки либо ручным пульверизатором. Жидкость хорошо растекается и проникает даже в очень маленькие щели, и таким образом добирается до любого очага коррозии. К тому же стоимость таких модификаторов значительно ниже гелевых или аэрозольных.

Loctite 7505 (Super Rost Killer)

Является инновационным препаратом, активное вещество – раствор синтетического латекса. Состав преобразовывает ржавчину в грунтовку черного цвета. После полного высыхания поверх можно наносить краску. Перед применением обрабатываемую поверхность следует тщательно зачистить.

Максимального эффекта можно достичь, нанеся состав в два слоя с периодичностью 1-2 часа. Работы выполняются при температуре окружающего воздуха и поверхности от 10 до 30 °С. При пониженных температурах процесс замедляется, а при высоких – может начать пузыриться. Обработанное изделие готово к покраске через 72 часа.

Модификатор нашел широкое применение как в промышленности, так и быту. Подходит для обработки любых металлических поверхностей.

Преимущества:

не теряет свойств даже при температуре +80 С (краткосрочно допускается +120 С);
в составе отсутствуют вредные и токсичные вещества;
эффективно борется с коррозией и препятствует дальнейшему ее распространению;
допустимо использование на всех черных металлах в качестве грунтовки перед покраской.

Главный недостаток – это высокая стоимость.

Neomid 570 Professional Protect

Концентрат подходит для удаления следов коррозии с любой поверхности – металл, бетон, эмаль и камень. После нанесения активные вещества вступают в химическую реакцию со ржавчиной и нейтрализуют ее, образуя на поверхности защитный слой, который увеличивает адгезию как порошковых, так и жидких лакокрасочных материалов.

Перед применением преобразователя поверхность следует тщательно зачистить. Работы проводятся при плюсовой температуре. После нанесения выждать от 10 до 30 минут и тщательно смыть остатки водой. При необходимости повторить.

Выполняя работы с модификатором используйте средства индивидуальной защиты.

Преимущества:

гарантированная защита от коррозии не менее 10 лет;
применяется для внутренних и наружных работ;
не теряет свойств после заморозки;
экономно расходуется;
в составе не содержатся запрещенные в РФ и ЕС компоненты.

Из недостатков отмечается только дороговизна продукта. Однако высокая стоимость преобразователя обусловлена его концентрированным составом. Для обработки незначительных и средних по степени тяжести поражений поверхностей, вещество разводится в соотношении 1к2 с водой. При сильных повреждениях можно воспользоваться концентратом.

Агат-Авто «Цинкарь»

Самый популярный жидкий препарат среди отечественных потребителей. В основу состава входят активные соли цинка и марганца. Модификатор взаимодействует с оксидной формой металла, преобразовывая его в фосфатную. На поверхности появляется защитный комплексно-элементный слой. Благодаря цинку уничтожаются электрохимические очаги коррозии, а марганец образует защитную пленку.

Распространяется во флаконах 60, 500, 1000 мл либо в канистрах по 10 литров. Перед применением средства, поверхность следует тщательно зачистить наждачной бумагой. Модификатором обрабатывают большие стальные изделия и элементы – гаражи, крыши, кузов автомобилей, сварные швы и многое другое. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.

Преимущества:

не требует смывания;
легко и равномерно наносится на поверхность;
хорошо проникает в труднодоступные места;
экономно расходуется;
невысокая стоимость.

Из недостатков замечена плохая проницаемость в толстые слои ржавчины.

Лучшие гелевые преобразователи ржавчины

Благодаря высокой вязкости гелевые средства отлично подходят для нанесения кисточкой на вертикальную и наклонную поверхность. За счет специальных присадок, входящих в состав модификатора он не растекается и не оставляет непривлекательных потеков. Но при этом равномерно наносится на обрабатываемую поверхность, что обеспечивает более продолжительное и эффективное воздействие на очаг коррозии.

Permatex Rust Treatment 81849

Препарат эффективно борется с проявлениями коррозии и превращает ржавчину в грунт под покраску. Гель наносится при помощи кисточки или шпателя и не стекает даже с вертикальных поверхностей.

Высокая концентрация действующих веществ позволяет применять преобразователь даже на мокром металле. Перед нанесением необходимо удалить толстый рыхлый слой ржавчины, окалины и краску. Через 15-20 минут обрабатываемая поверхность должна приобрести равномерный темный оттенок, если этого не произошло – процедуру следует повторить. Препарат применяется в промышленности и быту. Подходит для обработки любых металлических конструкций.

Вам будет интересно Какие бывают типы кузова автомобиля?

Преимущества:

не требует тщательной очисти поверхности;
можно применять как грунтовку перед покраской;
дает быстрый эффект;
не растекается и не пузырится.

Несмотря на свои достоинства, у средства замечена и пара недостатков. Первый – дороговизна. Второй – для нормальной защиты потребуется нанести вещество в два слоя.

Kudo KU-70005

Прекрасный гелевый модификатор от отечественного производителя. Выпускается в удобной таре 15 мл с кисточкой. Используется для удаления следов коррозии на черных металлах. Активные вещества легко просачиваются вглубь ржавчины и превращают ее в нейтральный защитный слой.

Для увеличения эффекта рекомендуется нанести два слоя с интервалом 10 – 15 мин. Остатки следует тщательно смыть водой. Образовавшаяся пленка увеличивает сцепление металла с лакокрасочным материалом. Покрасочные работы можно проводить через 48 часов после высыхания поверхности.

Преимущества:

удобно наносить;
маленький объем удобно возить с собой;
хорошее проникновение;
мгновенный результат;
невысокая цена.

Из минусов стоит отметить, что подходит только для обработки черных металлов.

Вершина «Уничтожитель ржавчины» В-52

Универсальный гелевый модификатор. Основа состава — это минеральные кислоты, соли и специальные присадки. Подходит для обработки железных, медных, тканевых, стеклянных и других поверхностей. Эффективно справляется даже с самыми запущенными очагами коррозии.

Перед обработкой ржавую поверхность следует тщательно зачистить наждачкой. После полного высыхания состава можно окрашивать. Гель легко наносится на любые поверхности и не растекается.

Преимущества:

универсальный состав;
удобное нанесение;
экономно расходуется;
относительно невысокая стоимость.

Из недостатков отмечена необходимость смывать остатки препарата после использования. К тому же он имеет неприятный запах.

Лучшие аэрозольные преобразователи ржавчины

Аэрозольные препараты приобрели широкую популярность среди пользователей благодаря удобному нанесению и экономному расходу. Часто в конструкции баллона спрея предусмотрена длинная насадка, благодаря которой можно нанести средство в самые труднодоступные места, например под днищем авто или на внутренние узлы. Цены на такие препараты немного выше, чем на жидкие, но и наносить их значительно безопаснее.

Hi-Gear «No-Rust» 2X HG5721

Преобразователь от американского бренда, хорошо справляется с любыми видами коррозии на металлической поверхности. В состав входят нетоксичные виниловые соединения и кислоты, которые формируют на обрабатываемой поверхности защитную пленку, препятствующую проникновении влаги и распространению ржавчины. Полученный в результате реакции грунт улучшает адгезию лакокрасочных материалов с металлом.

Перед применением следует хорошо просушить и очистить поверхность. Наносится препарат в несколько слоев с периодичностью 2- 3 минуты. Финишный слой наносится через 3 часа. Полное высыхание проходит в течение суток, после этого можно окрашивать поверхность.

Преимущества:

удобно наносить;
устойчив к воздействию агрессивных веществ (растворители, моющие средства и т.п.);
быстрый эффект;
возможность равномерного нанесения;
большой срок хранения.

Главный недостаток – это дороговизна состава.

Лекар «Кольчуга»

Отличный модификатор в форме спрея поможет за несколько минут нейтрализовать ржавчину и превратить ее в защитный слой грунтовки. Состав прекрасно подготавливает поверхность металла к покраске, создает электрохимическую защиту и увеличивает адгезию с любыми лакокрасочными материалами, грунтами, шпатлевками и эмалью.

Перед использованием баллон следует тщательно взболтать, чтобы растворились осадки, а после нанести средство на поверхность и оставит на пол часа. Работы проводятся при температуре не ниже +15°С. Окрашивать обработанную поверхность можно не раньше, чем через сутки. После вскрытия, флакон можно хранить 2 года.

Преимущества:

обеспечивает эффективную защиту от влаги;
быстро темнеет, благодаря этому видно необработанные участки;
можно обрабатывать любые металлические поверхности;
удобное и быстрое нанесение.

Имеет один недостаток – это резкий неприятный запах.

Заключение

При обнаружении очага ржавчины не стоит затягивать, лучше сразу провести обработку любым удобным для вас способом. Для небольших площадей можно использовать гелевые модификаторы ржавчины или в виде спрея. При больших очагах лучше воспользоваться жидкими концентратами.

Запомните своевременная обработка убережет вас от более дорогостоящего ремонта.

Убираем ржавчину с кузова автомобиля – пошаговое описание от «а» до «я»

Коррозия рано или поздно может появиться на любом автомобиле, и чем раньше вы приступите к борьбе с ней, тем меньше пострадает кузов. Но как избавиться от ржавчины, чтобы на пораженном участке она больше не появлялась и при этом автомобилю вернулся привлекательный вид? Поэтапное описание процесса удаления ржавчины с последующей защитой кузова от коррозии мы подготовили для вас в статье.

1 Подготовка кузова, или с чего начать работу?

Прежде чем убрать очаги ржавчины с кузова, необходимо тщательно его помыть, чтобы поверхность автомобиля была идеально чистой. Дело в том, что на грязной поверхности плохо видны пораженные участки, к тому же без соблюдения этого требования невозможно качественно выполнить последующую отделку и защиту металла от коррозии.

2 Подготовка материалов для ремонта кузова – набор инструментов

Чтобы качественно и быстро избавиться в домашних условиях от ржавчины на кузове автомобиля, необходимо подготовить следующий набор инструментов:

угловая шлифовальная машинка или даже обычная электродрель со специальной насадкой в виде металлической щетки;
наждачная бумага с абразивом P120, P600 и P1000;
преобразователь ржавчины типа «Цинкарь»;
обезжириватель;
полиэфирная смола для ламинирования и стеклохолст.
антикоррозионная грунтовка;
шпаклевка со стекловолокном;
шпаклевка без наполнителя (финишная);
краска.

Надо сказать, что в продаже существуют ремонтные наборы для борьбы с ржавчиной, такие как «Цинкор-Авто». Они содержат три компонента – преобразователь ржавчины, обезжириватель и антикоррозионное покрытие, как правило, выполненные на основе цинка. Подобные наборы позволяют устранить небольшие очаги коррозии.

3 Удаляем коррозию с минимальными потерями сил и времени

Как известно, существует два метода борьбы с коррозией:

механический;
химический.

Наибольшего эффекта можно добиться, если бороться со ржавчиной комплексно. Поэтому далее мы будем применять сразу оба метода.

Начинаем работу с механической обработки ржавых мест. Для этого лучше воспользоваться болгаркой или электродрелью, так как самостоятельно зачищать достаточно тяжело и долго. Ржавчину необходимо удалять вместе со старой краской и слоем старого грунта, т.е. работать необходимо до появления чистого блестящего металла не только на пораженном ржавчиной участке, но и участке вокруг него, шириной около сантиметра-двух. Когда поверхность будет зачищена, пройдитесь сверху наждачкой P600, при необходимости зачистите труднодоступные места вручную.

Если электроинструмента у вас нет под рукой, придется устранять краску вручную. Для этого используйте шкурку с зерном P120. Затем произведите дочистку шкуркой маркой P600. Если металл прогнил насквозь, необходимо расширить дыру до «живого» металла. Затем подготовленную поверхность обработайте преобразователем ржавчины. Химическое средство позволит избавиться даже от микроскопических следов коррозии.

Не используйте более грубую наждачку, чем P120, так как она оставит на поверхности глубокие царапины, которые придется шпатлевать.

Прежде чем использовать состав, тщательно его взболтайте. Затем при помощи распылителя, кисточки или даже тряпки нанесите жидкость, чтобы поверхность была тщательно смочена. После этого прекратите работу и дождитесь, пока состав полностью высохнет. Далее обработайте поверхность металлической щеткой, чтобы удалить остатки преобразователя, которые не прореагировали, а также преобразованную наждачную бумагу.

Для получения наибольшего эффекта процедуру необходимо повторить. В завершение работы обработанный участок нужно тщательно промыть водой и затем насухо вытереть тряпкой. Учтите, что это обязательное требование, которым пренебрегать нельзя.

По такому принципу обработайте все ржавые точки на поверхности автомобиля.

Чаще всего коррозия появляется на дверях под молдингами, где скапливается грязь и влага, а также на порогах. Поэтому демонтируйте все навесные детали на этих участках, так как под ними может скрываться ржавчина.

4 Восстанавливаем поврежденный участок

Итак, с удалением ржавчины мы успешно справились. Теперь необходимо сразу же приступить к антикоррозионной обработке подготовленного участка, иначе уже через несколько дней на поверхности начнут появляться новые следы коррозии. Работу начинаем с протирки металла обезжиривателем. Для этого просто пропитайте тряпки в жидкости и затем протрите ими зачищенный металл.

Далее надо нанести на поверхность антикоррозионный грунт. Он не только защитит метал от коррозии, но и улучшит адгезию между основанием и шпаклевкой или лакокрасочным материалом. Грунт наносится при помощи распылителя или обычной кисти. После просыхания первого слоя нанесите второй слой и затем третий. Подробней об использовании грунта прочитайте в инструкции от производителя. Дело в том, что разные грунты имеют свои нюансы, которые необходимо учитывать при их нанесении. Таким образом, обработайте грунтовкой все зачищенные от коррозии места.

Антикоррозионная грунтовка позволяет остановить процесс развития коррозии. Поэтому, при необходимости, после ее нанесения вы можете сделать перерыв в работе, но сильно затягивать все равно не стоит.

После этого нужно заделать дырки, если, конечно, они имеются. Для заделки маленького отверстия воспользуйтесь стекловолоконной шпаклевкой. Наносите ее шпателем как на обычную сплошную поверхность. Благодаря достаточно густой консистенции и наличию стекловолокна в структуре, она не будет проваливаться в отверстие.

Если дыра побольше, диаметром 2–3 см, с тыльной стороны металла можно подклеить малярный скотч. Если же площадь дыры большая, т.е. более 3–4 см в диаметре, ее можно заклеить стеклохолстом, который приклеивается полиэфирной смолой. Для этого предварительно вырежьте латку из стеклохолста, чтобы она сантиметров на 5–10 перекрывала неповрежденный металл. Затем смешайте смолу с отвердителем, как правило, последний добавляется в количестве 3% от количества смолы.

Имейте в виду, что «живучесть» смолы составляет около 10 минут, после чего она твердеет и схватывается. Поэтому сразу же после замешивания нанесите ее кисточкой на подготовленную поверхность и приложите к этому участку стекловолоконную латку. Поверхность латки промажьте смолой, чтобы она полностью ею пропиталась. После застывания смолы ее нужно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы удалить все крупные неровности.

Если повреждения кузова незначительные, поверхность можно даже не шпатлевать, достаточно нанести несколько слоев грунта, после чего можно приступать к покраске.

Затем нанесите на поверхность финишную или универсальную шпаклевку тонким слоем, стараясь как можно аккуратней ее разгладить. После высыхания покрытие зачистите наждачкой «нулевкой». Далее поверхность нужно тщательно очистить от пыли. Чтобы под краской не проявились пятна и сама краска хорошо держалась, нанесите на поверхность еще один слой грунтовки. После застывания грунт нужно отшлифовать наждачкой «нулевкой», предварительно размоченной в воде.

После этого подготовленную поверхность нужно покрасить. Для ремонта небольшого участка можно воспользоваться краской в баллончике. Если надо подкрасить совсем маленький участок, можно использовать ремонтной карандаш с краской или краску в небольших тюбиках, которая продается с кисточкой, как женский лак для ногтей. На этом, собственно, ремонт кузова машины и завершен. Единственное, можно нанести поверх краски лак и затем отполировать его.

5 Несколько советов напоследок

Предлагаем вам напоследок ознакомиться с некоторыми полезными советами по удалению ржавчины:

наилучшего качества удаления коррозии механическим способом можно добиться при помощи пескоструйного аппарата, так как он позволяет обработать даже самые мелкие поры, но при этом не меняет толщину металла;
для устранения ржавчины химическим способом путем можно использовать несмываемые преобразователи, которые превращают ржавчину в защитную пленку, пригодную для нанесения отделочных материалов;
если зачистка ржавчины осуществляется вручную, смачивайте наждачную бумагу в уайт-спирите, что несколько увеличит эффективность работы;
если у вас нет преобразователя ржавчины, сделайте его своими руками. Для этого на два литра воды добавьте граммов 15–20 щавелевой кислоты, а также немного лимонной кислоты и пищевой соды. Полученной жидкостью надо обработать пораженный коррозией участок и подождать 3–5 минут. Затем поверхность необходимо хорошо промыть;
вместо обезжиривателя можно использовать обычное моющее средство для посуды;
при удалении ржавчины отколите кусочек краски от авто и сохраните его, он позволит точно подобрать краску под цвет кузова.

Вот, пожалуй, и все основные моменты, зная которые вы даже в домашних условиях сможете выполнить качественный ремонт кузова своего авто.

Источник https://alanspb.ru/dvigateli/ustranenie-rzhavchiny-na-kuzove.html

Источник https://autogrm.ru/blog/chem-obrabotat-rzhavchinu.html

Источник https://tuningkod.ru/chistka-i-uxod-za-avto/chistka-kuzova-i-salona/kak-ubrat-rzhavchinu-s-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami.html

Источник