Содержание

Средство для устранения ржавчины для авто

Все автовладельцы знают, что бороться с ржавчиной металла довольно сложно, и делать это нужно своевременно, не допуская ее распространения. Чтобы предотвратить появление коррозии и защитить кузов автомобиля, необходимо с самого начала эксплуатации машины использовать специальные средства от ржавчины. При этом необходимо придерживаться достаточно простых, но важных правил:

Поверхность, предназначенную для обработки необходимо подготовить.
Антикоррозийное средство необходимо правильно наносить.
Правильно соблюдать полимеризационный режим, то есть, временные и температурные условия для процесса превращения средства в защитную пленку.

Если вы качественно выполните антикоррозийную обработку автомобиля, придерживаясь выше- и нижеперечисленных правил, то ржавчина долгое время не побеспокоит вашего четырехколесного любимца.

«Цинкарь»

Очень хорошее средство для борьбы с ржавчиной, по мнению тех, кто сталкивался с проблемой коррозии кузова автомобиля. В основе «Цинкаря» лежат соединения на основе цинка и марганца. Используя данное средство от ржавчины на металле, можно создать активное защитное покрытие на поверхности материала. Данный препарат отличается эффективностью воздействия, так как он имеет сбалансированный состав. Как говорят пользователи, «Цинкарь» легко справляется с обработкой любых металлических поверхностей, с которых нужно удалить коррозионные поражения и защитить их от воздействия климатических факторов. Среди достоинств они отмечают легкость работы с составом, преобразование ржавчины, которую впоследствии можно даже покрасить. Из минусов многие акцентируют внимание на завышенной стоимости, токсичности и необходимости аккуратной работы.

Виды ржавчины

Коррозия как процесс подразделяется на две разновидности:

Химическая. Происходит в результате разрушения металла под воздействием различных окислителей: кислородных соединений или просто кислорода.
Электрохимическая. Этот процесс разрушения вызван электрическим током, который образуется из-за взаимодействия металла с электролитами.

Важно! Электролиты и окислители — это вещества, окружающие нас со всех сторон. К ним относятся ионы водорода, вода, кислород, растворенный в воде.

Как и чем можно защититься от ржавчины?

Способов защиты от коррозии существует достаточно много. Это электрохимическая защита, гальвирование, пассивирование и другие методы. Однако для массового производства все они нерентабельны, поэтому все более популярными становятся всевозможные лаки, эмали, грунтовки, которые выполняют функцию изолятора металла от агрессивных воздействий внешней среды. Самыми распространенными помощниками в борьбе со ржавчиной являются антикоры (антикоррозийные средства).

Все средства против ржавчины авто подразделяются на 2 основные группы, в зависимости от места и дислокации обработки:

Для внешних поверхностей. Под внешними поверхностями подразумеваются те, которые находятся непосредственно в контакте с песком, камнями, летящими из-под колес. К ним относятся: днище, пороги, колесные арки. Для этих деталей применяются эластичные покрытия — мастики, изготовленные на основе соединений полимеров, каучука и битумных смол. Наносят их, как правило, при помощи распылителя или кисти.
Для скрытых поверхностей кузова автомобиля. Внутренние поверхности частей кузова обрабатываются средствами на другой основе — восковой или масляной. Эти вещества по своей консистенции более жидкие, чем антигравийные, способные заполнять мелкие трещинки, нейтрализуя уже появившуюся ржавчину.

Важно! Скрытые металлические участки необходимо не только обрабатывать антикорами, но и периодически удалять влагу из их полостей с помощью специальных дренажных отверстий.

Какие преобразователи ржавчины выбрать

Жидкость для удаления ржавчины с металла бывает в виде суспензий, эмульсий, растворов.

Средство действует эффективно, если слой ржавчины небольшой. Защищает изделия, изготовленные с высокомарочных сталей.

Все модификаторы ржавчины в зависимости от их действия подразделяют на определенные группы:

Грунтовые преобразователи, после которых наносят ЛКМ.
Стабилизирующие ржавчину, как продукт коррозии (Fe(OH) 3 (окись железа) превращается в магнетит).
Химические преобразователи, превращающие ржавый налет в малорастворимую соль.
Пенетрационная жидкость, проникающая в верхний слой металла, пораженного коррозией (маслянистые вещества, алкидные смолы).

Большинство антикоррозийных жидкостей имеют в своем составе фосфорную кислоту. Но есть модификаторы, сделанные на основе материалов, образующих защитную пленку. Защитное действие происходит, благодаря взаимодействию активных веществ: ингибиторов, биоцидов, пигментов, гидрофобизаторов и др., непосредственно с ржавчиной.

Степень вязкости жидкостей влияет на способ антикоррозийной обработки металла.

Где проводить антикоррозийную обработку?

Применяются средства от ржавчины для авто несколькими способами:

В сервисной мастерской. Этот метод позволит сэкономить вам время, кроме того, специалисты проведут комплексную обработку машины. В процессе беседы с приемщиком на СТО выясните, какие средства используются на станции и каким способом их наносят. Также обязательно выясните состав веществ и степень их сцепления с металлом, а также возможность нейтрализации уже появившейся ржавчины.
Собственноручно. В этом случае будьте внимательны при выборе средства против ржавчины для авто и метода нанесения. Технической проблемой может стать также отсутствие собственного гаража с ямой и необходимые условия для качественной обработки.

Мастикой обработайте днище автомобиля при помощи кисти.
Произведите обработку внутренней поверхности.

Как выбрать эффективное средство от ржавчины на автомобиле?

На сегодняшний день выбор современных антикоррозийных средств весьма широк. Все они подразделяются на группы и виды, в зависимости от характера обрабатываемой поверхности и желаемого результата. Рассмотрим самые распространенные и популярные средства.

Сланцевая мастика

Это средство используется для обработки внешних сторон колесных арок, а также днища. В результате обработки данным средством образуется битумная пленка, которая и обеспечивает полную гидроизоляцию открытых участков кузова. Сланцевую мастику используют не только в автосервисе, но и в строительстве, а также в быту.

Резиново-битумная мастика

Этим средством также обрабатывается днище и колесные арки автомобиля, но в данном случае, с внутренней и наружной стороны. Мастика эффективно защищает от “бомбардировок” гравия и камней, а также хорошо устойчива к низким температурам. Способна выдерживать мороз до -60 С.

Полимерно-битумный слой достаточно эластичен и практически не деформируется, поэтому можно не бояться его отслоения или растрескивания. Если вы активно эксплуатируете транспортное средство в мороз, то обработка транспортного средства мастикой крайне необходима.

Битумно-каучуковая мастика

Данным средством необходимо защищать как внешние, так и внутренние поверхности, в том числе и те, что не покрыты лакокрасочными материалами: днище, порог, арки, внутренние поверхности багажника, капот, крылья и пол салона автомобиля.

Мовиль

Эффективное средство для борьбы со ржавчиной. Кроме вышеназванных деталей, мовиль также надежно защитит места соединений и стыков элементов автомобильного кузова.

Средство обладает высокими проникающими характеристиками и, благодаря им, быстро и хорошо растекается, образуя специальный маскоподобный слой. Он и вытесняет влагу с металлических поверхностей, которая становится причиной быстрого разрушения материала.

Важно! Мовиль можно дополнительно использовать для обработки металла после применения других средств. Разновидностей мовилей достаточно много: силиконовые, преобразующие ржавчину и другие.

Пороговый автоконсервант

Это средство от ржавчины для авто используется не только для защиты порогов, но и для обработки дверей, лонжеронов, стойки и прочих деталей. Автоконсервант эффективно бережет детали от агрессивного воздействия окислителей.

Также средство эффективно для временной защиты днища, колесных арок и краски на стыках. Вещество можно наносить после предварительного покрытия различных поверхностей консервирующими составами. Пороговые составы не боятся влаги и появившейся ржавчины — автоконсервант успешно борется с ними, радуя автовладельца.

Антигравий

Средство выпускается в двух цветах (черном и сером) и защищает кузов в тех местах, которые наиболее подвержены разрушительным абразивным атакам, в частности, арки колес, спойлер, пороги, двери.

Антигравий — это текстурное покрытие, которое изготавливается на каучуковой основе с использованием смол и битума. Такое средство защищает машину не только от влажности и ржавчины, но и от вылетающих из-под колес дорожной соли и камушков.

Важно! По желанию владельца машины, серный и черный гравий можно окрасить сверху красками различных цветов.

Как удалить ржавчину

Борются с коррозией двумя методами – механическим удалением проржавленных участков и химической остановкой разрушительных процессов на молекулярном уровне. Чаще всего способы удаления ржавчины с металла комбинируют, но в любом случае необходимо знать: полностью остановить коррозию не удастся, можно только замедлить.

Поэтому так важна профилактика и надежная защита поверхностей от повреждений: малейший точечный разрыв лакокрасочного покрытия до подложки означает начало саморазвивающегося процесса окисления металла, который, если не принять мер, полностью разрушит деталь и автомобиль.

Механическое удаление. Удалить ржавчину с кузова автомобиля можно механическим способом – вручную или с использованием специальных приспособлений. Выбор средства для удаления ржавчины с кузова автомобиля зависит от площади и степени повреждения. Для ручной зачистки применяют:

абразивные крупнозернистые шкурки;
щетки с железными прутьями (проволочные).

Используемые аппаратные средства для удаления ржавчины с металла ускоряют и облегчают процесс обработки:

насадка на дрель для удаления ржавчины;
орбитальная шлифовальная машина с набором абразивных кругов;
угловая шлифовальная машина (болгарка);
пескоструйный аппарат.

Ржавчину нужно обязательно зачищать до металла

Зачищать ржавчину вручную наждачкой или щеткой целесообразно на небольших участках, так как это кропотливый труд, отнимающий много сил и времени. Среди плюсов такого метода – возможность аккуратной обработки, в процессе которой снимается тонкий слой металла.

Использование насадок на дрель, шлифмашины или болгарки ускоряет обработку в несколько раз, но снимает металл толстым слоем, что не всегда целесообразно.

Пескоструйный аппарат есть не у каждого автолюбителя, но он интенсивно и качественно очищает поверхность металла. Принцип работы аппарата – удаление продуктов коррозии при помощи сильной струи песка, направленный на очаг поражения под давлением. Поток мелких песчинок эффективно справляются со ржавой трухой, оставляя неповрежденным здоровый металл.

Химическое преобразование ржавчины. Для этих целей используется множество разнообразных средств, которые делят на три группы:

преобразователи ржавчины;
народные средства для удаления ржавчины;
кислоты (ортофосфорная, серная, соляная, уксусная).

Химические средства для преобразования ржавчины

Распространение среди автовладельцев получило применение ортофосфорной кислоты для удаления ржавчины. Обработка ржавчины ортофосфорной кислотой происходит следующим образом: состав тонким слоем наносят на ржавое пятно, выжидают около получаса, пока идет процесс реакции, затем протирают место досуха. Кислота не только «съедает» ржавчину, но и покрывает металл фосфатной пленкой, которая обладает влагоотталкивающими свойствами и приостанавливает процесс окисления (дальнейшего развития коррозии). Ортофосфорная кислота для удаления ржавчины применяется в виде 30%!раствора, по сравнению с другими кислотами она, уничтожая коррозию, оказывает на металл более щадящее действие.

Совет. Химические вещества, образующиеся при испарении жидкостей, применяемых для обработки металла, не рекомендуется вдыхать, поэтому при работе надевают респиратор или специальную маску.

Снять ржавчину с металла можно дедовским методом, смешивая керосин (10 частей) с парафином (1 часть). Приготовленный в таких пропорциях состав выдерживают сутки, затем наносят на проржавленное место и оставляют еще на полсуток, после чего размягченную массу рыжих хлопьев нужно удалить.

Обработка мест где начинается коррозия

Рекомендуем: Ремонт втягивающего реле стартера своими руками

Готовые преобразователи ржавчины – доступное, популярное и недорогие средства, выпускаемые в виде паст, спреев или жидкостей. В зависимости от того, какое вещество преобладает в составе, преобразователи делят на цинковые, например, «Цинкарь», и кислотные, с вышеупомянутой ортофосфорной кислотой (Hi-Gear, Runway). Элементы цинка и марганца образуют на поверхности защитную пленку и повышают сопротивляемость металла.

Как проводить повторную антикоррозийную обработку?

Проводя повторную обработку антикорами, необходимо помнить о некоторых тонкостях, связанных с ней. В частности, обработка “воском по воску” или “мастикой по мастике” бесполезна и бессмысленна, так как, если под первым слоем средства находится очаг коррозии. Второй, новый слой аникора, попросту не доберется до него, а значит — находящаяся в очаге влага, продолжит свою разрушительную деятельность.

Поэтому, для повторной обработки выбирайте средства на масляной основе — состав вещества позволит добраться средству до источника проблемы, даже сквозь слой другого препарата.

Средство для удаления ржавчины с металла автомобиля

Существует множество подручных средств, с помощью которых можно удалить ржавчину. Но подходят они только в том случае, если пятно не на металле или оно имеет небольшой диаметр. Для удаления коррозии с металла необходимо использовать специальные средства, которые устраняют ржавчину.

Вам будет интересно Хочу разбираться в машинах с чего начать

Существуют два проверенных способа избавления от ржавчины.

Механический

Прежде всего определите, насколько глубоко ржавчина проникла под лакокрасочное покрытие:

Если дефект небольшой, то можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу, постепенно уменьшая в процессе шлифовки ее зернистость.
Если площадь повреждения значительна, то воспользуйтесь специальной машинкой или металлической щеткой.

Химический

Этот способ подразумевает применение специальных средств, способных растворять ржавчину или превращать ее в пленку. Преобразователь достаточно нанести сверху на поврежденные участки, а через время (указанное в инструкции) просто смыть вместе со следами коррозии. После применения веществ и избавления от коррозии можно приступать к обработке кузова машины.

Важно! Чаще всего специальные средства содержат в себе ортофосфорную кислоту, которую можно приобрести или в специализированных магазинах, или воспользоваться ею как растворителем ржавчины. Минусы использования такого средства: ортофосфорная кислота на месте ржавчины может запустить химические процессы, которые удалят не только ржавчину, но и оксидный слой, защищающий металл. В качестве дополнительных химических средства иногда могут применяться такие материалы:

Молочная кислота, которая преобразовывает ржавчину в соль.
Хлорид цинка — вещество, при смешивании с водой в кислой среде эффективно растворяет ржавчину.
Лимонный сок.
Уксус.
Керосин.

Важно! Кроме вышеперечисленных средств можно использовать и готовые растворы, приобретенные в специализированных магазинах. Перед их применением сначала протестируйте средство на ненужной детали кузова, и применяйте его только в строгом соответствии с инструкцией.

Самый распространенный способ избавления от ржавчины — применение преобразователя. Баллончиков с такой жидкостью великое множество и кроме функции преобразования ржавчины, средство выполняет защитную функцию.

Преобразователем обрабатываются скрытые зоны авто, в частности, полости дверей, пороги машины, элементы кузова, стойки, стыки сварных деталей и т. д. Большой популярность пользуются химикаты, которые созданы на основе пленкообразующих веществ. Они называются грунтовочными преобразователями.

Как выбрать преобразователь?

Различные по составу преобразователи взаимодействуют с ржавчиной по-разному и делятся на следующие группы:

Грунтовки-модификаторы — используются в качестве основы под лакокрасочные материалы.
Специальные стабилизаторы — для преобразования нестабильных окислов железа в более устойчивые соединения.
Пенетрационные составы, уплотняющие продукты коррозии, обладают отличной проникающей способностью.
Преобразователи — превращают коррозию в малорастворимую соль.

Смазывают кистью.
Распыляют.
Используют струйный облив.
Окунают деталь в средство.

Лучшие преобразователи ржавчины в виде баночного раствора

ASTROhim

Состав от отечественной компании ASTROhim имеет разнообразную форму выпуска: растворы в банках, аэрозоли. Но, во-первых, фасовки в виде спрея значительно меньше в продаже, а значит, её труднее найти. Во-вторых, стоимость за банку, большую по объёму (500 мл), ненамного выше цены за флакон аэрозоля, который в два раза меньше (250 мл). Оба эти пункта повлияли на то, чтобы рассматриваемый преобразователь ржавчины занял своё место именно в этой категории.

Приобрести модификатор ASTROhim можно за очень небольшие деньги. Такая дешевизна вовсе не означает, что препарат уступает в качестве и результативности более дорогим конкурентам. Хоть производитель и заявляет о содержании ионов цинка, данный преобразователь вполне классический.

В его основе находится активное вещество – ортофосфорная кислота, под воздействием которой разрушается коррозийный слой. После нанесения средства кистью и удаления ржавчины специальной салфеткой, на поверхности образуется плёнка. Она обеспечивает отличную адгезию, поэтому ASTROhim можно наносить и на чистый металл в качестве дополнительной защиты перед покраской.

Достоинства:

отлично справляется со своей главной задачей;
самая доступная стоимость.

Недостатки:

необходимость тщательной смывки.

Fenom

Ещё один российский производитель, компания Fenom, представляет вниманию покупателей преобразователь ржавчины в виде баночного раствора. Средство продаётся в очень маленьких тюбиках, объёмом всего 0,11 л. Учитывая такое небольшое количество средства, становится ясно, что для очищения от коррозии большого участка придётся купить несколько банок, а значит и вся изначальная дешевизна исчезает.

Представленный модификатор подойдёт и для борьбы со ржавчиной, и для первичной обработки металла. Он обеспечивает прекрасное сцепление краски и грунта с поверхностью, а также длительную защиту от коррозии в течение 5-7 лет. Быстрота реакции состава на заржавевшем участке – поражает. Пожалуй, Fenom, способен быстрее всех очистить повреждённую площадь, превратив рыжий налёт в тёмную твёрдую корку грунта.

Достоинства:

быстрота реакции;
смывка не требуется;
образует на поверхности железомарганцевую плёнку;
длительная защита от коррозии.

Недостатки:

для большого количества работ необходимо закупать много тюбиков;
завышенная стоимость для такого малого объёма.

Рекомендуем: Вакуумная присоска для удаления вмятин

Permatex 81773

Permatex 81773 – модификатор, обеспечивающий одноступенчатую обработку металла. Средство довольно быстро справляется со ржавчиной. Всего лишь в течение нескольких минут преобразует её в чёрное полимерное и прочное покрытие, готовое для последующего нанесения краски. Является отличным грунтом, гарантирующим защиту от повторного появления коррозии. Продаётся преобразователь в 454-граммовых банках. Примечательно то, что имеющегося объёма хватит на большое количество работ.

Permatex 81773 может использоваться со стекловолокном и шпаклёвкой, так как был специально для этого разработан. Наносится препарат кистью, равномерно распределяясь по поверхности. Температурные показатели допустимости работ находятся в пределах от 10 до 32 градусов, при этом металл не должен быть нагрет свыше 93 градусов. Средство идеально разрушает ржавчину на деталях сельхоз технического, автомобильного и прочего оборудования.

Достоинства:

преобразование коррозийного слоя за несколько минут;
одноступенчатая обработка;
может использоваться в качестве грунта.

Недостатки:

не подходит для обработки на внешних металлических поверхностях автомобиля.

Как нейтрализовать ржавчину?

Выполнить процедуру восстановления кузова от коррозии самостоятельно вполне реально. Проводится она в несколько этапов:

Очистите поверхности кузова. Данную процедуру можно выполнить при помощи наждачной бумаги, специальной машинки или песка. После обработки, необходимо получить идеально ровную поверхность без любых видимых повреждений.
Обезжирьте обрабатываемый участок специальным раствором.
Нанесите специальный преобразователь ржавчины на поврежденное место, придерживаясь инструкции. В зависимости от вязкости модификатора, наносите его на поверхность с помощью кисти или с помощью распылителя тонким слоем.

Важно! Все работы с химическими средствами проводите в перчатках, так как основой преобразователя является кислота, опасная для кожных покровов.

После того, как коррозия преобразуется в серый фосфат, смойте излишки средства.
Высушите обработанную поверхность.
Нанесите слой грунтовки.
Покройте обработанную поверхность краской или лаком.

Важно! Покраску необходимо произвести как можно быстрее, чтобы обработанная поверхность не взаимодействовала с воздухом и не окислялась. Иначе — в ней начнут развиваться коррозийные процессы.

Рейтинг лучших преобразователей ржавчины

Номинация	место	наименование товара	цена
Лучшие аэрозольные преобразователи ржавчины	1	Liqui Moly «Pro-Line Schnell-Rostloser»	590 ₽
2	Hi-Gear	690 ₽
3	Autoprofi	135 ₽
Лучшие жидкие преобразователи ржавчины	1	Astrohim с активными ионами цинка	141 ₽
2	Fenom	157 ₽
Лучшие гелевые преобразователи ржавчины	1	Permatex 81773	723 ₽
2	Kudo KV-70005	104 ₽

Рекомендуем: Зачем нужна лампочка давления масла и что делать, если она загорелась при работающем двигателе

Полезные советы:

Шлифуйте небольшие участки кузова при помощи наждачной бумаги, смоченной в уайт-спирит.
Чтобы при шлифовке не повредить участок лакокрасочного покрытия, который не подвержен коррозии, предварительно оклейте его малярным скотчем.
Использовать вместо преобразователя можно раствор, приготовленный из следующих ингредиентов: 2 л воды смешайте с 15 г пищевой соды и добавьте щепотку лимонной кислоты. Этим раствором обработайте поверхность, а затем ополосните участок простой водой.
Вместо фабричного обезжиривателя используйте средство для мытья посуды.
Если поврежденный участок небольшой, то воспользуйтесь специальным карандашом для окрашивания.
Чтобы тон краски на обработанном участке совпал с лакокрасочным покрытием авто, обязательно проконсультируйтесь при выборе средства со специалистом.
Руководствуйтесь инструкцией по применению выбранного вами средства, так как некоторые препараты можно наносить только на высушенную поверхность, а другие — наоборот, на влажную.

Видеоматериал

Процесс устранения коррозии хоть и не сложный, однако новички не всегда смогут выявить все очаги повреждения и обработать их настолько качественно и эффективно, чтобы ржавчина не появилась никогда. Поэтому, если есть такая возможность, лучше обратитесь к специалистам СТО, ведь иногда для обработки недоступных мест или серьезных повреждений понадобится специальное оборудование. Надеемся, что полученная информация и перечисленные средства от ржавчины избавят вас от проблем появления коррозии, и ваш четвероногий друг будет служить еще долгие годы.

Как предотвратить появление коррозии на кузове автомобиля и что делать, если она уже есть?

При обычной эксплуатации хорошие условия хранения и своевременная антикоррозийная обработка являются основным условием отсутствия ржавчины на машине. Но если очаг коррозии появился, то его нужно постараться побыстрее локализовать. Естественное окисление и другие химические реакции, происходящие с металлом, удалить практически невозможно. Однако есть способы замедлить процесс и ограничить его распространение.

Причины возникновения коррозии

Для начала разберемся, почему же возникают коррозионные процессы. Дело в том, что коррозия металлических поверхностей бывает четырех типов — электрохимическая, химическая, водородная и кислородная. В контексте ржавления автомобильного корпуса имеют место лишь первые два типа.

Электрохимическая коррозия возникает по причине того, что два материала с разными восстановительными свойствами взаимодействуют через электролит (любая недистиллированная вода является таковым). Поскольку железо обладает низкими восстановительными свойствами, то оно значительно подвержено ржавлению.

Химическая коррозия происходит из-за взаимодействия поверхности металла и коррозионно-активной среды. В роли последней может выступать кислород при высоких температурах. Понимание сути возникающих процессов дает нам почву для поиска методов борьбы с коррозией.

Этапность выполнения работ

Работа по устранению очагов коррозии на кузове авто включает несколько стадий:

кузов очищают от загрязнений путем мойки;
затем его как следует сушат;
проводят осмотр на наличие очагов коррозии;
найденные ржавые точки и пятна выделяют;
после этого кузов готовят к работам по удалению коррозии;
затем выполняется обработка проржавевших участков;
следующий этап – дополнительная обработка;
после нее все участки нужно замазать шпатлевкой;
завершающая стадия состоит в покраске обработанных участков.

Виды борьбы с коррозией

Существует два основных способа защиты кузова машины от коррозии. Первый — это барьерная защита. Она не допускает физическое взаимодействие поверхности уязвимых металлов с внешней средой. Это выражается в использовании лакокрасочного покрытия и различных механических средств и защит. Второй — протекторная защита.

Ее примером служит оцинковка, ведь цинк имеет более отрицательный потенциал, чем железо. Соответственно, если соединить их, то в такой паре железо будет восстанавливаться, а цинк корродировать. Однако поскольку на поверхности цинка имеется оксидная пленка, то этот процесс происходит очень медленно.

Как упоминалось ранее, существует три основных типа борьбы с коррозией на автомобиле:

ссивный.
Активный.
Электрохимический.

Пассивный метод борьбы предполагает использование лакокрасочного покрытия корпуса. Задача автовладельца в данном случае заключается в поддержании целостности ЛКП. Нельзя допускать появления мелких сколов или царапин на его поверхности. К этому методу стоит отнести и периодическую мойку машины, а также использование дополнительных защитных средств — воска, жидкого стекла и так далее.

Под активным методом борьбы с коррозией авто подразумевают использование специальных антикоррозионных материалов и мастик. Они отличаются в зависимости от того, для каких участков кузова применяются. Например, днище автомобиля зачастую обрабатывается антигравийным покрытием. Как правило, эти составы созданы на основе мелкодисперсного порошка алюминия.

Существуют также специальные антикоррозионные средства для арок колес.Чаще всего для этого используется так называемый жидкий локер (прочный эластичный материал). Отдельным классом являются антикоррозионные материалы для скрытых полостей. Они предназначены для обработки порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и прочих поверхностей.

Электрохимический метод борьбы с коррозией металла на кузове автомобиля заключается в использовании специального электронного прибора, который имеет в своем составе электрод, предназначенный для того, чтобы взять коррозию на себя. Проще говоря, ржаветь будет не корпус машины, а упомянутый электрод. Этот метод очень эффективен, однако его существенным недостатком является высокая цена.

Три способа антикоррозийной защиты

Грунтование

Чтобы перекрыть доступ кислорода и влаги к железу, наносят слой антикоррозийной грунтовки на основе специальных смол. Густая мастика равномерно заполняет швы и трещины, при высыхании остается эластичной. Залог успеха – скрупулезная подготовительная очистка от окислов, солей, отслоившегося лака.

Катодная защита

В разных местах авто при помощи эпоксидной смолы крепят металлические пластины, подключенные к аккумуляторной батарее. На них возлагается роль анода. Катодом в этой связке выступит кузов. Вместо него коррозии подвергнутся установленные элементы. По мере окисления их заменяют на новые. Если детали сильно проржавели и из-за этого не демонтируются, их предварительно обрабатывают растворителем, а затем снимают.

Для организации катодной защиты кузова легкового авто хватает 15–20 пластин. Устанавливают их на внутренние поверхности крыльев и порогов, под сиденьями в салоне, в багажник, в двери и под капот. Поверхность должна быть очищена от ржавчины.

Цинкование

Металлические детали окунают в расплавленный цинк, чтобы получить защитный слой. Покрытие становится монолитным, без трещин и неровностей. Если на нем в будущем образуются царапины или потертости, окисляется не кузов, а слой цинка. Правда, чтобы удалить ржавчину, придется повторить процедуру.

Вам будет интересно Десять самых важных технологий для безопасности автомобиля

Осматривать кузов и элементы трансмиссии на предмет коррозии рекомендуется не реже раза в месяц

Как убрать коррозию с авто

Теперь перейдем непосредственно к методам и средствам по борьбе с коррозией на автомобиле своими руками. В первую очередь необходимо механически удалить ржавчину с поверхности. Причем делать это очень тщательно! Для этих целей используют наждачную бумагу, различные абразивные круги на дрель или болгарку, а также пескоструй. Именно последний инструмент наиболее эффективно очищает пораженную поверхность.

При работе с пескоструем пользуйтесь средствами индивидуальной защиты — респиратором, очками, головным убором, перчатками. А работы лучше производить либо в отдельном помещении с принудительной вентиляцией, либо на улице в удалении от поверхностей с ЛКП и стекол.

Также для удаления коррозии используют специальные составы. Самым простым в данном случае является использование слабого раствора соляной кислоты с последующим ее удалением.

Однако наиболее надежный метод борьбы с коррозиейзаключается в использовании преобразователей или модификаторов ржавчины. Они преобразуют оксид железа в таннат железа. Как правило, в их состав входят полимеры, выступающие в роли грунтовки.

Работа пескоструя

Преобразователи ржавчины для автомобиля превращают коррозию в слой фосфатов и хроматов железа и цинка. Также их иногда используют для обработки не подвергшегося коррозии металла перед нанесением грунта для предотвращения коррозии в будущем, и улучшения степени сцепления ЛКП с поверхностью металла.

Лучшим профилактическим средством для борьбы с коррозией автомобиля является его антикоррозионная обработка на СТО. Ее нужно периодически обновлять через каждые 2-3 года.

Самостоятельная борьба с коррозией автомобиля имеет такую последовательность:

Обезжиривание поверхности. Для этого можно воспользоваться различными средствами, например, спиртом или уайт-спиритом.
Удаление ржавчины с пораженных участков на кузове машины. Если ее пока немного, то для этих целей достаточно воспользоваться наждачной бумагой. В противном случае используйте щетку с металлическими зубьями или дрель с цилиндрической насадкой с наждачной поверхностью. Если механически удалить ржавчину тяжело, то воспользуйтесь специальными удалителями или раствором ортофосфорной или соляной кислоты. Они размягчают ржавчину и ее легче будет оттереть. Остатки преобразователя ржавчины необходимо устранить, иначе возникнет риск нового ее появления. Удалить их можно или водой или слабым раствором пищевой соды (одна столовая ложка на литр воды). Он нейтрализует кислоту.
Одним из доступных и эффективных средств для размягчения и удаления ржавчины является Coca-Cola, поскольку в ее состав входит ортофосфорная кислота.
На финальном этапе избавления от коррозии необходимо выполнить грунтовку поверхности. Причем лучше наносить сначала эпоксидный грунт, а сверху на него — акриловый грунт.

Помните, что все работы необходимо проводить тщательно, так как даже небольшое пятно ржавчины способно со временем значительно разрастись.

Всегда проверяйте состояние сварных швов на корпусе машины. Помните, что они являются самыми уязвимыми для воздействия коррозии. В частности, ее межкристаллитного вида, который особо опасен. Следствием ее появления становится незаметная потеря пластичности и прочности металла. Так, границы сварных зерен разрушаются хаотически, а области структурных преобразований превращаются в анод, который усиленно растворяется.

Причем такое явление можно наблюдать не только на железных корпусах машин, но и на нержавейках, алюминиевых, хромоникелевых и хромистых сплавах. Коррозия в данном случае грозит выкрашиванием отдельных зерен металла, из-за чего шов и корпус в целом постепенно теряют свои механические свойства.

Самыми подверженными ржавлению участками корпуса автомобиля являются нижние части дверных панелей, пороги, передние крылья, коробчатые сечения нижней части кузова, внутренняя поверхность колесных арок. Из-за того, что доступ к перечисленным местам затруднен, всегда существует риск не заметить появление очагов ржавления. Проверяйте их состояние на смотровой яме или на подъемнике!

Электролиз

Смешиваем в пластиковом ведре воду и столовую ложку соды (1 ложка на 4,5 литра).
Возьмите ненужный кусок железа в качестве анода. Необходимо, чтобы половина анода была погружена в воду, а другая половина находилась над ней. Не используйте алюминий и нержавейку!
Возьмите аккумулятор и соедините отрицательный (черный) зажим с частью очищаемого изделия, до которой коррозия еще не добралась. Погрузите очищаемый предмет полностью в воду и постарайтесь, чтобы как можно меньшая часть провода находилась в воде. Следите за тем, чтобы ржавый предмет не соприкасался с анодом.
Положительный полюс (красный) соедините с анодом. Сам анод так и оставьте на половину над водой.
Включите аккумулятор и дайте процессу электролиза протекать от 12 до 20 часов.
После очистки электролизом отключите батарею и достаньте очищаемый металл. После извлечения прочистите его щеткой для удаления оставшегося налета.

Особенности

Особенно важна эта проблема для моделей, имеющих слабую противокоррозийную защиту, к которым относятся автомобили ВАЗ. Большинство иностранных марок авто имеют более высокий уровень защиты от ржавчины, поэтому технологию ее удаления можно рассмотреть на примере ВАЗ.

Основными факторами, вызывающими образование коррозии, считают влагу и химически активные вещества. Процесс появления ржавчины значительно ускоряется в случае наличия повреждений лакокрасочного покрытия. Выделяют кузовные элементы, наиболее подверженные поражению коррозией. Прежде всего, к ним относят детали, находящиеся под воздействием вылетающих из под колес частиц грязи и воды, а представлены порогами и колесными арками. Однако у автомобилей ВАЗ, противокоррозийная защита которых низка, мест, подверженных коррозии, значительно больше. Причем ржавчина образуется не только снаружи, но и внутри, например, под уплотнителями дверей.

Если не обработать изначально образовавшиеся точки, со временем они перерастут в единое пятно и образуется сквозная коррозия. Если кузов доведен до такого состояния, что присутствует сквозная ржавчина, его восстановление будет более затруднительным.

Поэтому как только были замечены первые точки коррозии, нужно как можно быстрее заделать их, чтобы остановить ее распространение. Чем большая доля кузова затронута ржавчиной и чем более в поздней стадии развития она находится, тем больше усилий потребуется, чтобы предотвратить ее увеличение.

После ликвидации частиц ржавчины проводится специальная обработка поврежденного участка для того, чтобы защитить от повторного поражения коррозией. Эти работы подразумевают восстановление лакокрасочного покрытия. О том, как удалить ржавчину на кузове, читайте далее/

Мойка и сушка

Очистку кузова ВАЗ осуществляют вручную либо с применением моющих устройств. При этом моют как кузов, так и салон, а также моторный отсек и багажник. Для повышения эффективности работ используют специальные моющие средства – автошампуни, которые эффективно удаляют соль, жиры и прочие загрязнения, не повреждая лакокрасочное покрытие.

Желательно совместить мойку с попутным осмотром на наличие ржавчины. Автомобиль сушат с использованием тепловентиляторов либо просто оставляют, предварительно протерев его, так как капли в процессе высыхания могут оставить на поверхности пятна.

Шпаклевка и покраска

Далее рабочую поверхность нужно заделать шпаклевкой. После этого осуществляется обработка влагостойкой шкуркой до выравнивания поверхности, а затем обрабатываемые участки вновь нужно заделать грунтовкой. Для покраски выбирают цвет, соответствующий изначальному, обычно по номеру краски. Восстановление лакокрасочного покрытия нужно делать путем нанесения материала распылителем в 3 слоя.

Важность осмотра

Необходимо тщательно осмотреть кузов ВАЗ как снаружи, так и внутри с целью обнаружения всех очагов коррозии. Нужно делать это при хорошем освещении, чтобы были заметны малейшие точки ржавчины.

В процессе осмотра обращают внимание на участки, наиболее подверженные поражению коррозией. К ним относят:

двери;
капот (особенно в местах состыковки с окружающими кузовными элементами);
колесные арки;
пороги.

Внутри осматривают багажник, тыльную поверхность капота, точки под сидениями и под ногами водителя, а также под дверными уплотнителями. Также уделяют внимание дефектам лакокрасочного покрытия. Коррозия нередко образуется на металлических элементах, не относящихся к кузовным деталям, например на номере. Поэтому осмотр не следует ограничивать лишь вышеупомянутыми участками. У автомобилей, противокоррозийная защита которых слаба, как у ВАЗовских моделей, а также у старых машин, очаги коррозии могут располагаться не только в традиционных местах. Найденные точки следует выделить, для чего используют клейкую ленту.

В подготовительных работах во избежание повреждения при обработке нетронутых ржавчиной участков кузова, прилегающих к ее пятнам, необходима использовать защиту в виде чехлов, тента или полиэтилена.

Как предотвратить появление коррозии на кузове автомобиля и что делать, если она уже есть?

С каждым годом численность мирового автопарка непрерывно растет. Было время, когда автомобиль имели десятки-сотни единиц населения планеты. Но прогресс не заставил себя ждать. Сейчас авто – уже не роскошь, а предмет первой необходимости для множества людей.

Вместе с возрастанием численности автомобилей улучшаются и их эксплуатационные характеристики.

Средний срок службы автомобиля составляет около 15 – 20 лет (зависит от многих факторов). Срок существенно снижается при воздействии на машину агрессивных эксплуатационных условий. Чаще всего автомобиль выходит из строя из-за коррозионных разрушений (коррозии) его деталей: кузова, трубопроводов, элементов тормозных систем, рам и других важных узлов. Некоторые детали можно заменить, отремонтировать, а другие – непригодны для дальнейшего использования.

На срок службы автомобиля существенное влияние оказывают три основных фактора:

— технический уровень автомобиля;

— условия окружающей среды.

Условия эксплуатации зависят только от владельца автомобиля. К ним относятся условия хранения (в гараже либо под открытым небом), качество и периодичность технического обслуживания, использование машины (бережливое отношение водителя во время езды, использование машины с учетом ее возможностей и технических характеристик и т.п.).

Технический уровень автомобиля обеспечивает предприятие-производитель. Это материалы, из которых изготавливается средство передвижения, конструкция машины, технология ее изготовления.

Условия окружающей среды зависят от района, в котором авто эксплуатируется: загрязнения окружающей среды, климата, дорог.

Среди климатических условий, наиболее сильное влияние на коррозию автомобиля (машины) оказывают влажность, температура и состав окружающей среды.

По ГОСТ 9.014-78 (Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования.) условия хранения, транспортировки и эксплуатации подразделяют на следующие виды: Л – легкие (хранение в сухом проветриваемом и отапливаемом гараже), С – средние (хранение на открытом воздухе под навесом в умеренном и холодном микроклимате), Ж – жесткие (транспортировка на открытом воздухе, трюме корабля при небольшой влажности; хранение на открытом воздухе, под навесом в сельской атмосфере, периодическая эксплуатация при гаражном хранении, постоянная – при оптимальных режимах), ОЖ – очень жесткие (при транспортировке на палубе корабля, хранение на открытом воздухе под навесом в промышленной и морской атмосферах, периодическая эксплуатация в умеренном или сухом тропическом климате с хранением на открытом воздухе), ОТ – особо тяжелые (транспортировка на палубе корабля во влажном тропическом климате, периодическая эксплуатация с хранением на открытом воздухе или под навесом в условиях влажного тропического и холодного климата в промышленной атмосфере).

Окружающая атмосфера условно делится на промышленную, сельскую и морскую. Наименьшей агрессивностью отличается сельская атмосфера.

В легковых автомобилях и автобусах быстрее всего подвергается коррозии кузов. В грузовых – кабина, рама и некоторое другое. Кузов, кабина, рама подвергаются чаще всего чисто коррозионному износу, а трансмиссия, двигатель – коррозионно-механическому и механическому разрушению (износу).

Коррозия автомобиля очень опасна, т.к. может послужить причиной аварии.

Проявления сухой и влажной атмосферной коррозий

Потускнение металлической поверхности, не разрушающее его структуры – внешнее проявление сухой коррозии. Всем известно, что в мегаполисах и индустриальных населенных пунктах не бывает чистого воздуха без вредных примесей. Причинами атмосферной коррозии чаще всего становятся такие факторы, как:

неблагоприятная экологическая обстановка региона;
испарения активных веществ, используемых в автомобилях;
загазованность городского воздуха выхлопами машин;
насыщенность атмосферы отходами промышленных предприятий;
качество покрытия дорог.

Газообразные реагенты, в том числе кислород, оказывают химическое влияние на металл. Но, даже если в воздухе окажутся агрессивные газы, железу и стали не грозят структурные изменения в сухой атмосфере.

Вам будет интересно Что делать, если горит лампа подушек безопасности на приборной панели

Однако стоит только уровню влажности пойти вверх, резко начинает увеличиваться толщина влажной пленки на кузове, а сопротивление поверхности, напротив, уменьшается. При достижении определенной критической точки этого процесса развивается электрохимическая коррозия.

Справка! Ее причины – неоднородность всех без исключения металлических поверхностей.

Они могут иметь в разных случаях:

макровключения;
Микровключения;
структурную неоднородность металла;
неравномерные по толщине пленки адсорбированных веществ;
внутреннее напряжение;
разность температур на отдельных участках;
рельефную деформацию металла.

Таким образом, на металлическом кузове сконцентрированы множественные гальванические элементы, работающие непрерывно. Коррозийное разрушение происходит на анодных участках поверхности.

«От Ромула до наших дней…»

Коррозия отравляет жизнь человечеству уже давно. Еще в первом веке нашей эры римский ученый Плиний-старший писал: «На железо обрушилась месть человеческой крови… Оно ржавеет быстрее, когда соприкасается с нею».

Немало воды утекло с момента высказывания Плиния. А сколько железа превратилось в бурый порошок! Зато процесс коррозии металлов получил теоретическое объяснение – правда, не сразу.

Например, Лавуазье рассматривал коррозию железа как процесс простого окисления – прямо как некоторые наши современники, упомянутые в предыдущем разделе. Однако и великие иногда ошибаются – в 1837 году М. Пайен показал, что при температуре ниже 200 °С в атмосфере сухого кислорода (т.е. среде, не содержащей водяных паров) железо практически не ржавеет! Значит, дело не только в наличии кислорода?

Волей-неволей от взглядов Лавуазье на коррозию пришлось отказаться. Но что предложить взамен, ведь «природа на терпит пустоты»? Какое-то время механизм коррозии увязывали с кислотностью соприкасающейся с железом среды. И лишь электрохимическая теория коррозии металлов смогла объяснить все тонкости этого коварного процесса.

В заключение этого раздела отметим, что в результате коррозии по разным данным теряется от 10 до 25% мировой добычи железа. Значит, железная руда, изначально сконцентрированная в земной коре, в поте лица добытая и искусно переработанная в чугун и сталь, безвозвратно рассеивается, распыляется по всему белому свету. И не борясь с коррозией, мы наказываем не только себя, любимых, но и потомков своих, оставляя их без ценнейшего конструкционного материала – железа. А оно, несмотря на успешные опыты с алюминиевыми сплавами и пластиками, пока что играет ведущую роль в производстве автомобильных кузовов.

При каких обстоятельствах сухая коррозия становится влажной

Критический момент перехода сухой атмосферной коррозии во влажную электрохимическую фазу наступает тогда, когда уровень влажности достигает определенного показателя. Это время зависит от того, насколько загрязнен окружающий воздух, а также от состояния металла.
Если железо снаружи абсолютно чистое, как и окружающий воздух, то коррозия автомобиля начинает развиваться при показателе критической влажности около 70%. Но это – идеальные условия, которых на практике никогда не встречается.

Гораздо чаще разрушения начинаются при показателе 50%, а это именно тот распространенный случай, когда днище автомобиля чистится от грязи крайне редко, от случая к случаю. Постоянное присутствие на поверхности мелких пылевых и грязевых частиц приводит к конденсации влаги и адсорбции. Развитие коррозии ускоряется, если:

возрастает температура окружающего воздуха (например, в гараже);
увеличивается степень влажности воздуха;
отсутствует вентиляция в помещении.

Это следует хорошо помнить тем автолюбителям, которые не считают сильным вредом загон грязной мокрой машины в обогреваемый, но не оснащенный вентиляцией гараж. А ведь такие владельцы, по сути, помещают свой автомобиль в стабильно работающий термостат, в котором бурно разовьется процесс активного ржавления металла.

Поэтому, если сравнить холодный, но хорошо продуваемый гараж с теплым, но невентилируемым помещением, преимущества будут на стороне первого варианта. Электрохимическая коррозия кузова автомобиля ощутимо затормозится, если температура в гараже будет ниже точки замерзания. А вот температурные перепады – благоприятное условие для интенсивной конденсации влаги в полостях. И высохнуть конденсат не может, если в гараже нет вентиляции.

Атмосферная коррозия в основном имеет электрохимическую природу, то есть происходит, когда металл соприкасается с электролитом. Незащищенная поверхность кузова адсорбирует молекулы хлора, кислорода, оксидов серы и углерода и другие окислительные соединения из окружающего воздуха. Это приводит к формированию оксидной пленки различной толщины на поверхности. Контактируя с воздухом, она содержит в своем составе конденсированную влагу.

Газовая коррозия иногда имеет химическую природу. Например, разрушение двигателя в области выпускного тракта развивается в зоне повышенных температур при контакте отработанных газов и металла.

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Это может произойти в камере сгорания на выпускных клапанах (фасках тарелок), на разрушенном глушителе и т. д. В топливной и масляной системах может возникнуть и развиться неэлектролитическая коррозия.

Оптимальные условия для хранения автомобиля

Для того чтоб Ваш автомобиль прослужил долго и не подвергался воздействию коррозии, необходимо придерживаться нескольких основных правил хранения. Помещение, в котором находится машина, должно быть сухим, хорошо проветриваться и, желательно, отапливаться в холодное время года. Это необходимо для того, чтоб влага на поверхности автомобиля быстро испарялась. Мокрый автомобиль (например, после дождя или снега) должен в гараже хорошо просохнуть. Протекание электрохимической коррозии невозможно при отсутствии влаги. Хорошая вентиляция гаража обеспечивается наличием вентиляционных щелей в дверях, сквозных отверстий между совмещенными вместе гаражами, вентиляционного отверстия в крыше помещения.

Хранение автомобиля в сыром, плохо вентилируемом помещении намного более опасно, чем хранение просто на открытом воздухе. На воздухе авто проветривается, а в сыром гараже создаются наилучшие условия для протекания электрохимической коррозии металла.

При хранении машины под тентом необходимо, чтоб между поверхностью кузова и тентом был хоть небольшой воздушный зазор. Это нужно для того, чтоб влага с поверхности испарялась быстрее. Также в тенте необходимы специальные вентиляционные отверстия.

Географические негативные факторы

Влажность воздуха и температура влияют на толщину оксидного образования. Поэтому кузов может активно корродировать в регионах с высокой плотностью промышленных предприятий и активно развитым производством. В таких местах даже дождевая влага имеет кислый состав. В ней растворяется масса газообразных примесей, интенсивно подкисляющих воду.
Воздух вблизи крупных предприятий часто содержит повышенный объем диоксида серы (или сернистого газа). Коррозия металла ощутимо ускоряется в таких районах, даже если содержание диоксида серы составляет меньше чем 0,0001%. А анализы порой показывают намного большее содержание. Так же опасны для поверхности кузова газообразные примеси типа оксидов азота, аммиака, хлора.

Другой пример – приморские районы. Активным фактором ускоренной коррозии кузова являются в этих местах соляные взвеси в воздухе, то есть мельчайшие частички раствора морской соли. Разрушающая способность такого вещества не зависит от концентрации соли в растворе. Поэтому даже крохотная, до 1%, примесь в электролитной пленке быстро вызывает серьезные разрушения поверхности.

Ускоренная коррозия кузова автомобиля наблюдается в районах, прилегающих к химическим комбинатам. В обычной дорожной грязи и пыли содержится большая часть агрессивных соединений. Это могут быть угольная, силикатная или цементная пыль, фосфаты, хлориды, сульфаты. Достаточно автомобилю попасть под дождь, как создается коррозионно-активная среда, и кузов начинает разрушаться.

В крупных городах и мегаполисах в зимнее время на дороге образуется некий коричневый кисель из талого снега, льда, грязи, реагентов, которыми посыпают трассы для профилактики обледенения. В составе такого вещества присутствуют хлориды кальция и натрия. При контактах кузова с ними происходит активное разрушение металла. Итак, разрушительная коррозия кузова автомобиля может происходить быстрее или медленнее в зависимости от таких факторов, как:

условия эксплуатации машины;
географическая область постоянного использования;
текущее время года, сезон;
климатическая зона.

Влияние окружающей среды при эксплуатации

В результате человеческой деятельности, прежде всего развития промышленности, окружающая среда становится все более агрессивной. В последние годы в атмосфере повысилось содержание оксидов серы, азота, углерода. А значит, автомобиль омывается кислотными дождями, фактически – электролитом, ускоряюющим коррозионные процессы.

Можно и формально утверждать, что в городских условиях кузова живут меньше. Здесь мы можем сослаться на Шведский институт коррозии (о нем будет рассказано далее), опубликовавший следующие данные:

скорость разрушения стали и цинка в сельской местности в Швеции составляет 8 и 0,8 мкм в год;
для города эти цифры составляют соответственно 30 и 5 мкм в год.

Немалую роль играет и географическое положение местности, где эксплуатируется автомобиль. Так, морской климат делает коррозию примерно в 2 раза активнее, чем резкоконтинентальный.

Местный и сплошной типы развития коррозии: где необходимо обработать ?

Обширные, плохо защищенные поверхности легко подвергаются сплошной коррозии. Если это случилось, необходимо полностью обработать кузов, после чего перекрасить его. Более распространен местный тип разрушения, возникающий на отдельно расположенных участках, и поражающий металл по-разному.

Местная щелевая коррозия.Развивается в области узких зазоров и щелей с усиленной капиллярной конденсацией воды и скоплением дорожных загрязнений. Анодные участки поверхности внутри зазоров подвергаются разрушению. Внешние кромки щелей под воздействием свободно поступающего воздуха становятся катодами. Выявить этот тип коррозии на начальном этапе трудно из-за скрытого расположения очага.
Местная усталостная коррозия. Возникает на участках усиленного влияния знакопеременной нагрузки и агрессивной среды.
Локальная и нитевидная подпленочная коррозия. Может возникнуть в виде вздувшихся пузырей краски, под которыми образовался очаг ржавчины, или в виде покрывающей поверхность сетки трещин. Видимые разрушения находятся под слоем лакокрасочного покрытия, поэтому обнаруживаются трудно. «Нити» расходятся активно по всем направлением. При этом глубинного разрушения металла почти не происходит. Центр очага усиленно подвергается разъеданию, в том числе и до сквозной стадии.
Местная контактная коррозия. Развивается на стыках деталей из разнородных металлов.Так поражается кузов, если принимать во внимание причины и локализацию разрушений.

Дополнительно:

Подпленочная коррозия может также развиться на том месте, где поврежден лакокрасочный слой. Поэтому после ударов, царапин или актов вандализма необходимо сразу принять меры. Микротрещины, сколы, царапины становятся проходными путями к поверхности металла для влаги и атмосферных загрязнений. Такой участок по отношению к примыкающему материалу становится анодным. Разрушение металла может произойти и в том случае, когда нет сколов и царапин, но ЛКП нанесено тонким слоем, с той разницей, что процесс будет протекать медленнее.
Сварные швы – место возникновения межкристаллитной коррозии. Эта разновидность поражения особо опасна, так как при этом процессе происходит почти незаметная потеря пластичности и прочности металла. Границы зерна разрушаются избирательно, и область структурных превращений преобразуется в усиленно растворяющийся анод. Такое явление можно наблюдать и на нержавеющих сталях, и на хромистых, хромоникелевых, алюминиевых сплавах. Эти металлы легко становятся пассивными. После нарушения связей между зернами металла начинается выкрашивание, и кузов теряет свои свойства, быстро приходит в негодность.
Многослойные сварные швы могут стать благоприятным местом для развития ножевой коррозии (местного разрушения в узкой зоне на границе кузовного металла и шва). Заводская сварка ведется при температуре расплавленного металла примерно 1300 градусов. И этот горячий материал входит в контакт с холодным металлом. Расплавленная формация растворяет карбиды титана или хрома, а после охлаждения не успевает выделить новые карбидные соединения. В твердом растворе сохраняется углерод, а из-за медленного остывания большая часть хромовых карбидов выпадает. Таким образом, узкая зона около сварного шва постепенно растворяется на межкристаллитном уровне в агрессивной среде.
Нержавеющая сталь может подвергаться межкристаллитной коррозии, если на границах образовались примеси хромовых карбидов, резко снижающих ударную вязкость и пластичность стали. Карбиды хрома, являясь анодами, резко ускоряют протекание разрушительного воздействия. Если в технологическом процессе нарушен температурный режим, то атомы углерода подвижно перемещаются к границам. Происходит концентрация карбидов в виде сплошной цепочки, в результате чего образуется обеднение хромом. Агрессивная среда растворяет карбиды хрома, что также приводит к разрушению.
Есть также редкая разновидность – биокоррозия, то есть разрушение материалов биологическими факторами, микроорганизмами, продуктами их жизнедеятельности

Как выглядит коррозия визуально?

поражение в виде пятен. Развитие происходит не вглубь, а в стороны;
разрушения в виде язв. Поражение развивается одновременно вглубь и по поверхности;
сквозные отверстия. Крайняя степень запущенности процесса – появление дыр малого и среднего диаметров, имеющих ржавые неровные края;
петтинговая коррозия. Другое название – точечная. Мелко иссеченная точками поверхность обманчиво целая внешне, но повреждения затрагивают глубокие слои.

Старый ГОСТ…

Вдумаемся. Что такое «ненадежное крепление амортизаторов вследствие сквозной коррозии мест или деталей крепления»? Поговорку помните: «Поздно пить ”боржоми“»?

А чего стоит сентенция «вмятины и разрушения кузова, нарушающие внешние очертания и узнаваемость модели АТС»? Это как? Несется по шоссе смятый и разрушенный кузов. Внешние очертания настолько нарушены, что его и опознать-то невозможно. Это значит нельзя. А если не совсем разрушенный, очертания сохранивший, это значит – можно…

Господа разработчики! Тревогу надо бить задолго до потери внешних очертаний. И до появления сквозной коррозии. Необходимо периодически защищать автомобиль специализированными антикоррозионными препаратами, о чем наш журнал пишет регулярно. Но вы же не читатели, а писатели. Вам не до журналов.

По уму надо было делать так. Прописать в ГОСТе обязательный контроль скрытых полостей кузова и прежде всего лонжеронов, порогов, стоек и других силовых элементов. В несущем кузове они играют роль каркаса, скелета. Именно от него зависит, способен кузов что-либо «нести» или пора выносить его самого. В последний путь под шредеры и прессы.

Проконтролировать скрытые полости просто: надо лишь обзавестись уже упомянутым эндоскопом. Подключенный к компьютеру, он дает возможность наблюдать на экране любую внутреннюю поверхность. И оценить степень коррозионного поражения. И тогда можно решать – опасен данный кузов или нет. Неужели разработчики ГОСТов о них ничего не знают? Похоже, что нет. То ли дело «узнаваемость модели», «сквозная коррозия» и прочие страшные сказки на ночь…

Борьба с коррозионным разрушением металла

Ряд конструктивных элементов машины можно считать «группой риска». На них коррозия появляется чаще и активнее, чем на других деталях и участках. По степени разрушения коррозия кузова может быть нескольких типов:

проникающая;
косметическая;
структурная.

При косметической коррозии опасность можно считать незначительной. Но, тем не менее, необходимо периодически внимательно осматривать места повреждений или растрескивания лакокрасочного слоя. В особенности – лицевые панели в нижней части, на которые постоянно попадает гравий, щебень и песок.

Источник https://avtokart.ru/dvigateli/ustranenie-korrozii.html

Источник https://armrinok.ru/obrabotka/kak-ostanovit-korroziyu-kuzova.html

Источник https://mazda22.ru/sovety/poyavilas-rzhavchina.html

Источник