Содержание

Тюнинг автомобильной ходовой автомобиля для её улучшения

Неисправности элементов подвески могут привести к возникновению вибрации, ухудшению управления автомобилем, повышенному шуму во время движения и даже серьезной аварии. Своевременная диагностика состояния и ремонт подвески являются залогом безопасной эксплуатации машины. В то же время необходимо заметить, что многие детали этой системы ремонту не подлежат. Их необходимо заменять на новые.

Подвеска это одна из активно работающих систем и поэтому требует проведения ремонта чаще, чем другие. Даже лучшие детали известных производителей не способны долго работать в условиях наших дорог и периодически выходят из строя. Наиболее часто требуется ремонтировать переднюю подвеску, из-за того, что именно на нее в первую очередь приходятся все удары, идущие со стороны дороги.

На большинстве машин сегодня устанавливается система МакФерсон (MacPherson), поскольку она удобна тем, что в ее конструкции амортизатор и пружина работают единым блоком, образуя стойку. На этой усиленной стойке гасятся все удары, передаваемые от колес, и позволяют нам комфортное передвижение. Но столь жесткая работа приводит к быстрому износу этого узла.

Кроме этого при выполнении ремонтных работ практически всегда приходится разбирать и менять сайлентблоки вместе с рычагами, шаровые опоры или ШРУС. Износ опоры может привести к серьезной ситуации во время движения, когда ее вырывает из седла. Колесо при этом может встать вообще поперек направления движения.

Наиболее уязвимые места подвески

Основной причиной выхода из строя считается неисправность шаровой опоры. Для проверки ее состояния нужно снять колесо и открутить нижнюю резьбовую пробку. Далее, с помощью глубиномера, следует измерить показания. В случае если результат превышает 11,8 мм, значит, опору нужно немедленно менять, иначе верхний корпус может просто лопнуть с последующим вылетом шара из гнезда.

Поперечная балка также требует к себе не меньшего внимания. Она, как известно, поддерживает мотор, соединяя его с лонжеронами. Если при диагностике обнаружилось наличие трещин, нужно как можно быстрее сварить проблемные места, иначе нарушится геометрия подвески, что исключает возможность безопасного передвижения.

Если автомобиль просел, значит, проблема в амортизаторных пружинах. Подшипники ступиц также несут потенциальную угрозу, поскольку в любой момент может заклинить колесо. Эти элементы рекомендуется менять приблизительно через каждые 100-130 тысяч км. Даже если они работают, как нужно и видимых причин неисправности не наблюдается, все равно, лучше их поменять.

С чего начинают перебирать

Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.

Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской. Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя. Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей. Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску.

Ходовая часть автомобиля

Ходовая часть автомобиля каждый раз при поездке испытывает огромную нагрузку. Именно ходовая часть первой принимает на себя удары нашего бездорожья, поэтому она является самым уязвимым элементом машины.
Диагностику и ремонт ходовой части автомобиля необходимо периодически проводить каждому автомобилю.

Проводить диагностику подвески рекомендуется каждый раз после 10-15 тысяч км пробега, а в случае эксплуатации машины по бездорожью и то чаще. Принимая во внимание наши «хорошие» дороги, ремонт ходовой части автомобилей приходится делать чаще, чем менять масло.

Любой владелец автомобиля понимает, что от состояния ходовой части автомобиля зависит безопасность на дороге и только бережное отношение, своевременная диагностика и ремонт ходовой части автомобиля помогут увеличить ее работоспособность и уверенность водителя на дороге.

Во время диагностики ходовой части делается визуальный и инструментальный осмотр:

Проверка и ремонт амортизаторов

Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу. Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

Ремонт ходовой

Шрус используется для передачи крутящего момента. Его замена делается в тех случаях, когда при повороте руля слышен хруст. При этом легко определить какой шрус подлежит замене, достаточно повернуть в лево – слышен хруст, значит необходима замена или ремонт и наоборот.

При замене тормозных колодок как правило меняются колодки на оси.

Исправная ходовая часть автомобиля — это комфорт и безопасность на дороге. Ведь она является сложной системой, задачей которой является равномерное распределение нагрузок на опорные детали автомобиля.

Ходовая часть автомобиля может быть жесткой и мягкой. Чем жестче, тем менее комфортен авто, но тем лучше управляемость. Для сбалансированности машины устанавливаются амортизаторы одного типа.

Как уже было сказано, подвеска машины играет очень важную роль в управлении машиной, поэтому не вовремя сделанный ремонт ходовой части автомобиля может привести к нежелательным последствиям.

Например, если вовремя не выполнять ремонт, то это может привести к последсвиям, а при крутом повороте на высокой скорости и вообще можно перевернуться. Так из-за таких мелких неисправностей необходимо будет делать более существенный ремонт автомобиля.

Основными причинами неисправности подвески могут быть следующие: не качественное дорожное полотно, плохие детали, отсутствие профессионализма у работников выполняющих ремонт подвески.

Определить неисправность можно по следующим признакам: машину начинает уводить в сторону, на поворотах машина раскачивается, при движении образуется вибрация, различные стуки, неравномерный износ шин.

Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники

Для их проверки автомобиль необходимо поддомкратить, а еще лучше установить на устойчивые опоры, чтобы разгрузить подвеску от воздействия массы машины. После этого монтировкой и просто руками проверьте наличие люфта у каждого узла по очереди. Внимательно осмотрите резиновые защитные чехлы и пыльники на предмет их целостности. Если обнаружен люфт, то рекомендуется сразу принять решение о замене детали. Не дожидайтесь, когда она сломается в дороге. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

Диагностика ходовой части автомобиля

Любой современный легковой авто имеет две оси колесных, соответственно, каждая ось (мост) оснащается системой рычагов и амортизационных устройств, обеспечивающих плавность хода транспортного средства по дороге. Один из мостов на машине обязательно является ведущим – он передает крутящий момент от двигателя на колеса, также есть автомобили, у которых ведущими являются оба моста.

Практически на всех современных легковых авто передняя подвеска независимого типа, в состав которой входят:

Самые распространенные типы задних подвесок:

Виды подвесок

Подвески могут быть двух основных видов: зависимые или независимые. Первые характеризуются наличием жёсткого соединения противоположных колёс. Такие конструкции достаточно популярны. В современном транспорте они чаще всего используются на грузовых машинах. Независимая подвеска представляет более сложную и эффективную систему. В этих конструкциях противоположные колёса соединяет механизм, состоящий из отдельных деталей. Таким образом, при перемещении они не зависят друг от друга, что положительно сказывается на ходовых качествах.

Что в подвеске для чего модифицируют

Модификация подвески может быть как частичной, так и полной. Подразумевается либо доработка исходных деталей автомобиля, либо полная или частичная их замена, но давайте рассмотрим какой вид модификации для чего используется. В первую очередь рассмотрим вариант ослабления и усиления гасящего элемента. Дело не только в том, что это самый популярный вид тюнинга, но и в том, что он наиболее прост в исполнении. Часто для того, чтобы ослабить гасящий элемент в подвеске, достаточно просто слегка укоротить амортизаторы. Это можно сделать либо, их подрезав и удалив ту часть, которая больше не будет использоваться, либо же просто заменив заводские амортизаторы подвески на покупные. Уменьшив упругость гасящего элемента мы можем занизить посадку авто, а установив более упругие амортизаторы, слегка приподнять авто над дорогой.

В случае, если занизить подвеску, уменьшится центр тяжести автомобиля, а как следствие и улучшится его маневренность на поворотах. Однако, это довольно серьезно уменьшит и просвет между днищем и дорожным покрытием, так что по бездорожью уже не поездишь. В случае же, если вы хотите слегка приподнять автомобиль над дорожным полотном, достаточно просто установить новые амортизаторы более высокой жесткости.

Перед тем как принять решение, стоит ли экспериментировать с подвеской автомобиля, следует взвесить все за и против. Воспользуйтесь приведенными выше советами и реализуйте тот вариант, который наиболее подходит типу вождения и дорогам, по которым чаще всего ездит автомобиль, и конечно же количеству денежных средств, которые не жалко потратить на усовершенствование.

Приобретая автомобиль, водитель рассчитывает, что он сможет в нем с комфортом проводить время, направляясь на работу, за город и просто в магазин за покупками. Как известно, качество дорог в России оставляет желать лучшего, но далеко не все производители машин обращают на это внимание. Некоторые компании специально адаптируют подвеску под российские реалии, делая ее мягче, чтобы можно было с комфортом преодолевать неровности, колдобины, бездорожье и другие участки дорог низкого качества.

При этом жесткая подвеска также не редкость для российского рынка автомобилей. Ее часто можно встретить даже на машинах премиального сегмента, которые рассчитаны на быструю езду. В большинстве случаев жесткой выполняется подвеска спортивных автомобилей, особенно это присуще «старым немцам». Некоторые производители машин оснащают свои модели системами настройки подвески, чтобы водители могли адаптировать ее под собственные нужды, но такая функциональность предусмотрена в довольно дорогих машинах.

По дорогам России можно передвигаться на автомобиле с жесткой подвеской, но водитель и пассажиры будут чувствовать буквально каждую неровность дороги. При длительных поездках на машинах с жесткой системой подрессоривания по плохим дорогам водитель очень быстро устает, и со временем у него начинает болеть позвоночник. Если приобретена машина с жесткой подвеской, можно попробовать ее смягчить. В рамках данной статьи приведены основные способы, как сделать мягче подвеску автомобиля.

НАСТРОИТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ШИНЫ

Самый простой способ сделать подвеску мягче – это поработать с шинами, которые частично амортизируют неровности дороги. Варианта может быть два – настройка шин или их замена.

Первый способ не требует от водителя никаких затрат, но он менее эффективный и более опасный. Намерено снизив давление в шинах, можно добиться более мягкой отработки неровностей дороги со стороны подвески, поскольку на нее будет поступать меньшее качение. При этом стоит помнить о последствиях низкого давления в шинах:

Разберемся в строении подвески

Сама подвеска состоит из трех элементов. Это гасящий, направляющий и упругий элементы и каждый из них предназначается для определенного вида действий. Так как основной характеристикой подвески является то, насколько она упруга и насколько она хорошо способна погасить энергию удара, приспособиться к изменению направляющего элемента, то и весь тюнинг сводится либо к ослаблению упругих элементов или их усилению, либо к другим модификациям, направленным на изменение ходовых характеристик автомобиля.

Также во время тюнинга подвески часто меняют и характеристики гасящего элемента. Это необходимо для таких популярных видов тюнинга, как повышение и занижение жесткости, что повлечет за собой изменение посадки автомобиля.

Рассмотрим рессоры, пружины и торсионы

На данный момент тюнинг рессоры и торсионы в легковых авто практически не используется по той причине, что эти элементы не используются в подвеске небольших автомобилей. Однако, если вы рассматриваете возможность улучшить грузовой автомобиль или внедорожник, то речь скорее всего пойдет также об усилении этих элементов. Так как торсионы и рессоры, как и пружины, относятся к упругим устройствам, их доработка обычно также не отличается от доработки пружины. Либо производится установка более жестких рессор и торсионов, либо усиливают различными методами заводские рессоры. Учтите, что все пружины чаще всего маркируются по степеням жесткости и зная, какие пружины установлены у вас на данный момент, можно четко понять что же нужно сделать, чтобы автомобиль стал именно таким, как вы хотите. Самым простым вариантом будет покупка новых пружин большей жесткости и их установка. Однако, если вас по какой то причине не устраивают характеристики даже заводских пружин, или не хочется покупать новые запчасти, достаточно просто либо заказать растяжку пружин либо другую ее доработку, которая приведет к тому, что она станет более жесткой.

Вам будет интересно Прет как танк: в Сети показали загадочный внедорожник Super Niva

kitaiavtomotors › Блог › Как сделать подвеску мягче в вашем автомобиле?

Выбирая себе автомобиль, большая часть автолюбителей, вряд ли обращает внимание на тип подвески.

Жёсткая или мягкая подвеска у авто, интересует в основном профессионалов, равно как и объём двигателя, ремонтнопригодность и т.д.

Основная масса автолюбителей привыкла к тому, что производитель уже заранее позаботился о том, какие параметры должны быть у всех систем авто, включая и подвеску.

Как правило, все современные конвеерные автомобили с мягкой подвеской. О внедорожниках речь не идёт.

Вместе с тем, не следует забывать о том, что каждая модель авто имеет подвеску определенного типа. Балансировка подвески производится производителем именно для каждой модели для того, чтобы в итоге, подвеска выполняла свои функции с учётом всех параметров и характеристик автомобиля.

Как тип подвески влияет на движение автомобиля?

Автомобиль полностью, и подвеска, в том числе – это отражение характера его владельца. С этим утверждением даже нет смысла спорить, уже доказано. Цвет кузова, мощность двигателя, силуэт и форма кузова, всё это в какой-то степени влияет на выбор автомобиля, в зависимости от предпочтений владельца.

Не остаётся в стороне и подвеска. Выбор машины с мягкой подвеской, или, наоборот, с более жёсткой – это выбор стиля вождения. В дальнейшем, если владельца не устраивают характеристики того или иного типа подвески. Вполне реально провести тюнинг подвески, и сделать подвеску мягче или жёстче.

Как сделать подвеску своими руками

Автомобиль состоит из множества частей и каждая из них важна для того, чтобы автомобилист чувствовал себя комфортно за рулем и в то же время машина могла преодолевать препятствия на дороге. Однако, несмотря на то, что машина, сошедшая с конвейера,и считается удачной, раз уж пущена в серию, некоторых автомобилистов она может не устраивать по тем или иным характеристикам. В таком случае чаще всего владелец автомобиля проводит его тюнинг и если речь идет о подвеске, как о части ходовой, то эта часто автомобиля не исключение.

Основные показатели выхода их строя подвески (передней и задней):

Автомобиль раскачивается во время торможения.
На поворотах появляется сильная вибрация.
Наблюдается нехарактерный стук или шум подвески.
На поворотах машина издает скрип и свист.

Для выявления поломки, а так же убедиться в том, что причина скрыта именно в подвеске, наши специалисты осматривают автомобиль и проводят диагностику, на основании показателей которой, смогут гарантированно рассказать какой ремонт необходимо сделать. Если ремонт не имеет смысла, специалист вас обязательно поставит в известность. В случае необходимости, восстановительно — ремонтные работы передней и/или задней подвески в нашем автосервисе проводятся оперативно и качественно благодаря техническому оборудованию, современным инструментам и богатому опыту наших специалистов. Доверьте ремонт ходовой части профессионалам.

Ремонт ходовой части автомобиля

Ни для кого не секрет, что в России практически нет ровных дорог, исходя из этого, напрашивается вывод о том, что ходовая система машины быстро изнашивается при постоянной эксплуатации в таком режиме. Поэтому подвеска автомобиля сможет прослужить долгое время, только если за ней ухаживать должным образом. На сегодняшний день существует много разновидностей подвески, каждая из которых уникальна по-своему. Но что у всех не изменяется, так это состав.

Разновидности

В состав каждой подвески входят упругие элементы, крепления и колеса. Чаще всего разновидности отличаются друг от друга именно упругими элементами. Наиболее распространены на сегодняшний день пружинные стойки, их устанавливают на 90% всех машин, которые выпускаются. Существует еще рессорная подвеска, ее чаще всего устанавливают на грузовые автомобили или прицепы. Происходит это по причине того, что рессоры не проседают от нагрузки в отличие от пружинной подвески. Есть еще один тип подвески, в которой в качестве упругого элемента выступает торсион, но этот тип настолько редко встречается, что его разбирать не будем.

Следует обратить внимание на то, что в ходовую часть легкового автомобиля входит не только подвеска, но и другие элементы управления машиной.

Как и за всеми механизмами, за ходовой частью легкового автомобиля нужно ухаживать, тогда она прослужит несколько дольше, чем положено. Как уже было сказано, в ходовую часть машины входят подвеска и элементы управления. Так вот, первым делом разберемся с подвеской. Чаще всего в негодность приходят амортизаторы, поэтому с них и начнем.

Амортизаторы бывают масляными и газовыми. Первый тип наиболее распространен за счет того, что он более вынослив чем газовый демпфер. Кроме этого масляный амортизатор можно отремонтировать своими руками. Первым делом, перед тем как начинать ремонт, следует провести диагностику или визуально осмотреть корпусы амортизаторов на наличие подтеков. Если были обнаружены следы масла на корпусе, то это первая причина того, что нужно менять их или же ремонтировать.

Сегодня практически в каждом автомобильном магазине можно найти комплект, с помощью которого можно произвести ремонт масляных амортизаторов.

Следует отметить, что ремонт возможен только один раз.

Ведь на таких амортизаторах масло вытекает через прокладки, а не через трещины или отверстия в корпусе. Произведя ремонт амортизаторов своими руками, можно заново устанавливать его на машину и продолжить ездить.

Еще важно следить за подвеской машины, нужно уделять внимание рулевому механизму автомобиля. Часто в негодность в рулевом механизме приходят наконечники. Это происходит, потому что были повреждены корпусы пыльников. Грязь и пыль, попав на гладкую поверхность, разрушили ее, из-за чего начали хрустеть и издавать посторонние звуки наконечники и другие элементы рулевого управления.

Уходом за рулевой системой автомобиля считается своевременная проверка всех резиновых прокладок, пыльников и других защитных элементов. При обнаружении неисправной детали ее нужно немедленно заменить новой. Сделать это нужно сразу, потому что от состояния рулевой системы напрямую зависит жизнь водителя и пассажиров автомобиля. Лучшим ремонтом считается замена сломанных частей новыми. Если же нет средств или желания делать это, то нужно серьезно отнестись к ремонту сломанных деталей.

Ремонт

Если все-таки в негодность пришли какие-то детали ходовой части автомобиля, то нужно произвести ремонт ходовой части автомобиля. Это поможет сохранить жизнь водителю и пассажирам автомобиля. Кстати, колеса тоже считаются устройством, которое входит в ходовую часть автомобиля. К примеру, давление в шинах очень сильно влияет на поведение машины на дороге.

Нередко случается такое, что в дороге повреждается колесо. Эту неисправность достаточно просто исправить своими руками в полевых условиях. Произвести эти работы можно при наличии запасного колеса и необходимого набора инструментов, в который входит домкрат и ключ для откручивания колес.

Любой водитель сможет определить то, что колесо пробито. В этот момент руль резко поведет в сторону, с которой было пробито колесо.

В последнее время на автомобили все чаще устанавливают колеса, в которых нет камер. Такое колесо гораздо проще ремонтировать, и ремонт можно произвести даже в дороге, что позволяет не возить с собой запасное колесо. Произвести ремонт покрышки можно, имея с собой всего лишь клей и специальные заплатки, которые продаются в каждом автомобильном магазине. Самым сложным в таком ремонте считается найти отверстие. Следует отметить, что прогресс не стоит на месте, и в последнее время были изобретены такие шины, которые способны проехать еще немало километров без давления в них.

Технология таких шин основана на том, что боковые части покрышки толще, чем на обычной покрышке, за счет чего машина может проехать еще до 100 километров без воздуха в колесе. Основным условием использования этой технологии считается наличие датчика, который показывает давление в шинах. Если его нет, то использование этих шин крайне не рекомендуется, потому что можно не обнаружить момент прокола, а максимальная скорость, с которой можно передвигаться – 80 километров в час.

Несколько советов

Ремонт ходовой части машины заключается не только в ремонте колес, но и в ремонте других важнейших узлов и механизмов.
Перед тем как начать производить ремонт какой-то конкретной детали на своем автомобиле, нужно найти подробную схему разборки и ремонта в книге по эксплуатации автомобиля или же в Интернете.
Все ремонтные работы по ходовой части можно производить своими руками, что существенно экономит средства.

Подводим итоги

Как известно, автомобиль состоит из множества систем, за которыми нужно ухаживать, и в случае чего производить ремонт. Не является исключением и ходовая часть автомобиля. Главным преимуществом этой части автомобиля является то, что ремонт ходовой части автомобиля можно производить своими руками. Кроме этого своими руками можно и ухаживать за этой системой.

Ремонт подвески своими руками — 120 фото ходовой части авто и починка передней и задней подвески

Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

В чем конкретно заключается ремонт?

Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

Как продлить жизнь подвеске?

Это может прозвучать банально, но главное правило — помнить о регулярной диагностике ходовой части и не откладывать ремонт «на потом». Настоятельно советуем записываться на диагностику перед длительными поездками, чтобы в долгой дороге не остаться с забитой подвеской на обочине. Важно не оставлять без осмотра машину, попавшую в глубокую яму — настолько страшную, что есть сомнения. В этом случае узлы подвески надо проверять в сервисе и опять же не откладывать это «на потом».

Как ни странно, подвеска часто страдает от современных технологий. Машины становятся тише и водители меньше слышат о том, что творится под колесами. Глубокие ямы остаются незамеченными, как и проблемы, которые копятся под днищем.

Любопытно, что сильнее всего подвеска изнашивается у внедорожников. Даже в том случае, если машина «городская». Приобретая «джип», некоторые водители уповают на его стойкость к любым ударам дороги. Внедорожники действительно имеют большие возможности за пределами асфальта, однако подвеска требует такого же бережного отношения, как и «обычный» автомобиль.

Впрочем, иногда неровности возникают внезапно, и нет возможности их предугадать. В таких случаях многие водители активно тормозят «до последнего», в надежде максимально сбросить скорость. Под действием сил инерции передние пружины подвески сжимаются и едва могут погасить энергию удара, который бьет по уже сжатой пружине. Чтобы этого избежать, возьмите за правило отпускать педаль тормоза непосредственно перед контактом колес с неровностями.

Остается порекомендовать соблюдать правила эксплуатации автомобиля: не перегружать его выше нормы, контролировать давление в колесах согласно прописанным в руководстве по эксплуатации, использовать диски и шины предусмотренного производителем размера. У аккуратных водителей детали подвески могут прослужить в 1,5-2 раза дольше, сэкономив им деньги. Запись на сервис Контакты сервисного центра Задать вопрос

Технология ремонта задней подвески

Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

Видео о самостоятельной диагностике подвески:

Основные показатели выхода из строя подвески (передней и задней)

Передняя

Важные «колокольчики», сигнализирующие о неполадках в передней ходовой:

Шум и стук при движении;
Подтекание жидкости;
Отсутствует или недостаточное сопротивление стойки;
Зазоры в шарнире;
Машину уводит в сторону;
Неравномерно стираются шины.

О неисправностях в задней подвеске говорят посторонние звуки, частые пробои подвески и увод авто в сторону при движении.

Не рекомендуем самостоятельно пытаться исправить неполадки. Ремонт ходовой в Москве производится в автосервисах профессионалами с многолетним опытом.

· Снизилась жесткость пружины;

· Поврежден стабилизатор поперечной устойчивости или верхняя опора амортизатора;

Диагностика и замена деталей подвески

Ремонт подвески означает замену деталей ее конструкции, так как эти детали не ремонтируют, а просто меняют.

Что входит в ремонт подвески:

Амортизаторы

Что делать с амортизаторами:

Менять амортизаторы нужно парой на одной оси, даже если второй нормальный.

Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры

Для проверки целостности и работоспособности этих деталей, надо поднять домкратом всю переднюю часть автомобиля или поочередно, по сторонам, это освободит амортизатор и проверять монтировкой и руками, двигая детали. Такой способ показывает, где имеет большой люфт.

Если имеется люфт, то деталь подлежит замене. Также стоит обратить внимание на резиновые или силиконовые защитные колпачки, пыльники.

Рычаг подвески машины

Рычаг ремонтируют при деформации полки усилителя верхнего рычага подвески. Из-за деформации верхних и нижних рычагов могут быть нарушены углы расположения передних колес.

Менять рычаги не надо парой, как тормозные диски или амортизаторы. Если на другой стороне нормальные рычаги, то их не трогаем.

Подшипники ступицы колес

Если увеличился зазор, то его можно отрегулировать, если подшипник изношен или заклинил, то только подлежит замене. У меня было так, когда была еще знаменитая классика ВАЗ 2106. Ехал по проспекту в городе Октябрьский Республики Башкортостан, как вдруг машину начало поворачивать. Оказалось заклинил левый подшипник. Хорошо, что это была дорога с односторонним движением и разделительной полосой. Незадолго до этого была проведена смазка подшипника и затяжка, возможно, подшипник был перетяну. Во время разборки ступицы колеса, подшипник был искорежен.

Вам будет интересно Обзор Bestune T77

Тормозная система

Тормозную систему диагностируют и ремонтируют по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для этого можно просто использовать руководство по эксплуатации и ремонту конкретного авто.

Резинометаллические шарниры, втулки и прокладки

Если при их осмотре видно, что они треснули или стали дубовыми, уже срок их вышел, то их следует заменить. Мягкость и плавность управления уже будет ощущаться сразу после замены.

Признаки неисправностей в подвеске

О наступивших проблемах с подвеской могут свидетельствовать характерные признаки в процессе использования вашего авто:

Заметная вибрация и появление посторонних звуков в подвеске во время езды
Пробой подвески из-за отказа пружин или амортизаторов гасить ударные усилия в процессе передвижения по неровностям
Самостоятельное отклонение транспортного средства от прямолинейного движения
Раскачка автомобиля в поворотах и при торможении
Быстрое и неравномерное изнашивание шин

Выясняя причины неисправностей ходовой части, следует помнить, что аналогичные признаки могут указывать на возникшие проблемы в рулевом управлении, изменение рабочих характеристик колес и прочие обстоятельства. Поэтому заключение о неисправностях, а тем более, о необходимости ремонта ходовой части автомобиля в Н. Новгороде должно осуществляться только квалифицированным специалистом. Соответствующие выводы делаются после детального осмотра, тестирования и дефектовки всех узлов и элементов, т.н. диагностики подвески.

Игнорирование очевидных признаков неисправностей подвески зачастую приводит к серьезным авариям и повреждению автомобиля

Ремонт ходовой части автомобиля своими руками

Еще с тех пор как автомобильная промышленность получила свое развитие, инженеры ломали голову над тем, как же снизить колебания кузова, возникающие на неровностях и ухабах.

В транспортных средствах имеются более и менее важные элементы, но, в целом, роль каждого из них имеет определенное значение, ведь если возникнут неисправности, то машина может утратить возможность передвигаться или стать неуправляемой.

К ходовой части машины относятся узлы, позволяющие не просто преодолевать расстояния, но и чувствовать себя при этом комфортно. А вот если происходят поломки в подвеске, то езда на таком авто станет не только неприятной, но порой и небезопасной. В связи с этим проводить проверку состояния ходовой следует строго и регулярно. В процессе проверки необходимо не только диагностировать состояние подвески, но и систематически выполнять работы по техобслуживанию, а также по мере необходимости производить замену деталей, которые стали негодными.

Амортизаторы и шарниры подвески: не заменить, а восстановить

Не скажем, что это превратилось в тренд. Но определенно стало популярнее после очередной девальвации рубля. С тех пор для многих моделей комплексный ремонт подвески по стоимости сродни капиталке двигателя или «автомата». А подвеска у нас, как известно, расходная часть. В итоге в мастерские, занимающиеся восстановлением ее компонентов, стали возвращаться клиенты, казалось бы, давно практикующие покупку новых (качественных и дорогих!) запчастей. Может ли этот, по мнению некоторых, «колхоз» стать достойной альтернативой приобретению именитых комплектующих?

Восстанавливать амортизаторы начали еще при Советском Союзе. «Инструменталка» на заводах была отличной. Не хватало разве что деталей для переборки — каждый амортизатор, как и все другие запчасти, был на вес золота. Тем не менее самые решительные Кулибины разбирали их и что-то там пытались ремонтировать. На поток этот процесс поставили в 90-е. Тогда в стране уже скопилось достаточное количество иномарок. А с ними появился и ассортимент бэушных запчастей, которые можно было разбирать, используя сохранившиеся детали. Почти все первое десятилетие нового века рынок second hand переживал свои лучшие годы. Однако наличное предложение комплектующих оставляло желать лучшего, и восстановление амортизаторов пользовалось устойчивым спросом. Ну а сейчас, получается, ренессанс услуги под названием «прокачаем стойки».

Простота и настройки

Как известно, амортизаторы бывают двухтрубными масляными, двухтрубными с газовым подпором и однотрубными.

Первые появились еще в 20-х годах прошлого века и, несмотря на то, что назывались масляными, для компенсации температурного расширения жидкости имели внутри воздух.

Правда, быстро выяснилось, что в тяжелых условиях масло перегревается и вспенивается, перемешиваясь с воздухом. Амортизатор теряет свои свойства. Тогда в полость над жидкостью начали закачивать азот, который стабилен при изменении температуры и не окисляет масло. К тому же давление газа от атмосферного подняли в два–восемь раз. Следом еще в конце 50-х серийно появился однотрубный амортизатор, в котором азот содержался под давлением до 20–30 атм и был разграничен с маслом разделительным поршнем.

Наконец, последним — специально для передней подвески McPherson — появился перевернутый «однотрубник». Причиной такой трансформации стало то, что без верхнего рычага шток амортизатора выступает элементом направляющего аппарата и работает на изгиб. При этом его нельзя было выполнить достаточно толстым. И тогда амортизатор перевернули. Функции рычага стал выполнять его корпус.

У каждого типа есть свои достоинства и недостатки, включая стоимость для производителя и потребителя. Скажем, масляные «двухтрубники» дешевы. И потому до сих пор используются на недорогой технике, а также не предполагающей экстремальных режимов движения — различных бюджетных моделях, грузовиках, городских автобусах. «Однотрубники», напротив, предназначены для напряженной эксплуатации — за счет лучшего отвода тепла от единственного корпуса. Но дóроги. К тому же газ под большим давлением в них работает как дополнительная пружина, делая подвеску жестче.

Впрочем, нам в рамках статьи важнее знать, что в амортизаторе выходит из строя и как это отремонтировать, сохранив его первоначальные качества. А потому необходимо детальное изучение конструкции. На видео ниже понятно, как происходит движение масла через клапаны.

А вот они сами. Это донный клапан, или клапан сжатия:

Это поршень, представляющий собой клапан отбоя:

На вид — типичные железяки с отверстиями. Однако внутри — целая их система. Из них маленькие — так называемые дроссели — работают при медленных ходах подвески. При разгоне, торможении, в поворотах, на пологих неровностях. Большие — это перепускные клапаны, срабатывающие, когда шток амортизатора движется с высокой скоростью. Скажем, при наезде ходом на существенное препятствие.

Именно сочетание диаметра отверстий и податливости шайб определяет управляемость и плавность хода. А точнее, подвесочный компромисс, когда одно не принесено в жертву другому. Вроде бы все просто. Но попробуйте подобрать то и это, если речь идет о долях миллиметра!

Технологии вместо подбора

Задумываться о «тюнинге» амортизаторов инженеры начали едва ли не с момента их появления. Так, еще с 40-х годов прошлого века голландская фирма Koni применяла «хитрое» отверстие в штоке, через которое жидкость текла при медленных ходах подвески.

В середине 2000-х голландцы представили линейку FSD (Frequency Selective Damping; демпфирование, зависящее от частоты), в которой дополнительный клапан, напротив, отвечает за плавность хода.

В начале 2000-х появились амортизаторы с магнитореологической жидкостью, меняющей вязкость под воздействием магнитного поля.

Тогда же на вторичном рынке дебютировали амортизаторы с электронно-управляемыми клапанами. В частности, под брендом Monroe.

Но мы-то знаем, что еще за 20 лет до этого, в 1983-м, Toyota внедрила свой TEMS — Toyota Electronic Modulated Suspension, амортизаторы с регулируемой жесткостью. В этом случае также использовался канал в штоке с двумя боковыми отверстиями, которые приоткрывались иглой с электроприводом.

Позже подобная регулировка жесткости — правда, на основе выносной камеры — появилась на «европейцах». В конце концов, вспомним о поддержке высоты кузова, что использовалась в Subaru, на Toyota Mark II Blit или, например, на Volvo, Chevrolet Captiva, VW Passat, даже Mondeo и Фокусах, а также на ряде других марок и моделей. Исполнение было различным — с дополнительными бачками и без, с насосами и на основе всего лишь принципов гидродинамики.

Вернуть демпферы!

Вопрос в том, можно ли все это «отреставрировать»? Мы обратились в профильные структуры. Сразу скажем — в подавляющем большинстве случаев не ждите здесь центров с красивыми вывесками и кофейными автоматами. Более того, в некоторых мастерских вам предложат обратиться к ним с уже снятыми стойками. А другие отдают эту работу на аутсорсинг — какому-нибудь сервису за углом. Но токарный станок и сварочный полуавтомат — обязательное оборудование!

Мастерская «Ремонт стоек»

— Отпотевание в верхней части амортизатора не стоит считать неисправностью — масло в мизерных количествах способно проходить через сальник, который может «раскрываться», например, при резком перемещении штока (удар в колесо). Вот если масляные разводы ползут дальше, уплотнение не справляется со своей функцией. В этом случае наивно просто уповать на «прокачку стоек», то есть на заправку ее газом. Необходимо менять сальник и жидкость.

По опыту знаем, что просто «прокачка» актуальна лишь в одном случае — когда речь идет о контрактных амортизаторах. Они могут долго не использоваться, и азот просачивается непосредственно через резину. Заправляем такие, и потом они запросто ходят до года. Но после российской эксплуатации — разборка, замена уплотнения и желательно сразу дефектовка.

Во многом ресурс амортизатора зависит от пыльника. Износился, порван? Значит, через него попадает грязь! Для того, чтобы приговорить шток, достаточно даже одной песчинки.

Зачастую, в особенности когда абразив добирается до втулки штока, помогает только замена.

Изнутри втулка покрыта тефлоном, который в данном случае частично стерт. Подобная начнет активно удалять хром со штока

Нередко штоки гнут. Дело нехитрое — достаточно на тормозах влететь на каком-нибудь Vitz или чем-то подобном, небольшом, в «лежачего полицейского». Да и автомобили покрупнее от этого не застрахованы. Но здесь все правильно — пусть лучше гнется шток, чем корпус стойки, который выполняет функции направляющего аппарата.

Причем от такого удара могут пострадать и клапаны. Еще одна ситуация, для них рискованная — в мороз не прогрели амортизаторы медленной ездой, а сразу поскакали по неровностям. Конечно, жидкости в них используются низкотемпературные, однако при минус 35–40 градусах любая изменит заданную вязкость. Станет гуще.

С точки зрения ремонтопригодности отмечу амортизаторы различных тюнинговых фирм вроде TEIN. Как правило, они разборные и подлежат ремонту.

А вот «желтый» Bilstein неремонтопригоден.

Koni FSD — сложные по устройству. Теоретически восстановить их можно, но на них нет запчастей. А вот амортизаторы, обеспечивающие автоматическое поддержание высоты кузова, не ремонтируются. Как минимум на японских моделях их конструкция этого не предполагает.

Стойки TEMS, напротив, восстанавливаем, поскольку ничего сложного в них нет. Так же, как и все двух- и однотрубные амортизаторы. Сальники меняем на тайваньские NAK, штоки ранее подбирали из числа подержанных. Сейчас вместе со втулками закупаем их на СААЗе — известном российском производителе амортизаторов. Тем не менее хороший запас б/у деталей — обязательное условие работы. Из него можно подобрать работоспособные клапаны. В качестве рабочей жидкости заливаем масло ВМГЗ. Оно рассчитано до минус 50. В минус 35–40, конечно, густеет, но прокачивается.

Поддаются восстановлению и китайские амортизаторы. Китайцы просто копируют клапаны японских и европейских производителей, но выполняют их на известном технологическом уровне. Кстати, и качество амортизаторов именитых, казалось бы, брендов в последнее время тоже оставляет желать лучшего. То застучат через несколько дней. А то и вовсе потекут еще в коробке.

Подлечить «суставы»!

Покупка новых амортизаторов, если речь идет об оригинале — это недешево. Однако в ряде случаев восстановление подвижности «опорно-двигательного» — то есть направляющего — аппарата еще дороже. Дело не только в курсе валют. Подвески люксовых «европейцев», не обязательно самых последних поколений, порой несут спереди по шесть-восемь шаровых опор, неотделимых от рычагов. Ходят подобные, как правило, немало, но в какой-то момент, когда автомобиль уже далеко не нов, их приходится менять. На многих современных автомобилях подешевле опоры также выполняются несъемными. Добавьте сюда обслуживание двигателя, трансмиссии и тем более возможные проблемы с ними… Поневоле будешь искать способы обойтись малым бюджетом. В ход идет, к примеру, врезка в шаровые масленок, через которые внутрь закачивают консистентную смазку.

Или обжатие алюминиевого рычага, что компенсирует износ вкладыша и убирает люфт. Либо заполнение через те же тавотницы полости шарнира капролоном. Узнаем, стоит ли это делать и как вообще восстанавливают опоры.

Руководитель СТО Twin Turbo

— Устройство масленок и заправка шаровой опоры консистентной смазкой — бесполезная трата времени. Начавшийся износ вкладыша это не остановит. А на новой детали — к чему? Разве что для собственного успокоения.

Заполнение капролоном, на первый взгляд, гарантированно должно убрать полости. Но ведь вкладыш далеко не всегда изнашивается равномерно. Добавление туда твердого материала в таком случае точно нарушит центровку шара со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вдобавок заливают внутрь всякую гадость вплоть до расплавленных пластиковых стаканчиков. Ну а деформация алюминиевого рычага для того, чтобы обжать шар, — это натуральное варварство. Максимум, на что хватит подобного «ремонта» — доехать до рынка и оставить там на продажу. Тем не менее до сих пор эти способы «ремонта» имеют хождение как якобы рассчитанные на долгую повседневную эксплуатацию. Клиенты с этой кустарщиной периодически едут, мы переделываем.

Всегда вскрываем шаровую, развальцовывая нижнюю крышку. Вычищаем полость. При необходимости, если опора долго ходила с порванным пыльником или в условиях естественного износа, полируем шар.

В случаях, когда невозможно восстановить поверхность, подбираем палец из имеющихся бэушных. Благо за годы работы накоплен большой их ассортимент. Но в любом случае из капролона вытачиваем новые вкладыши.

С этим материалом связан интересный нюанс. Есть капролон еще советского производства, который мы при возможности скупаем. Есть уже российского, тоже хорошего качества. А также выпущенный в Китае. Последний ограниченно использовали, после чего шаровые опоры с вкладышами из него пришлось перебирать по гарантии. В отличие от отечественного, ресурс шарниров с которым может достигать 50 тысяч км, китайский изнашивается в десять раз быстрее. К слову, шаровые опоры из Поднебесной недалеко ушли от этого показателя. По нашей статистике, в среднем живут 20 тысяч км. И то, скорее, на моделях не особо тяжелых. Да и различные CTR, 555 и другие бренды, чью продукцию ранее можно было ставить, рассчитывая на внушительный ресурс, сейчас снизили качество.

Вам будет интересно Разница подвески и ходовой части

В исключительных случаях мы беремся за восстановление шаровых опор в отдельных корпусах, которые прикручиваются к рычагам или поворотным кулакам. Хотя, конечно, основной наш клиент — владельцы автомобилей, в которых шарнир и рычаг представляют собой единое целое. Берем в работу и стальные рычаги, и алюминиевые. Ремонт последних несколько отличается по технологии, но не по конечному результату и стоимости.

Правда, тут тоже есть исключения. Если к рычагу ни в каком виде (оригинальном или от альтернативных производителей) не предлагается сайлент-блок, а он уже изношен, то какой смысл восстанавливать шаровую.

Некоторые опоры попутно дорабатываем. Тенденция последних лет — напрессованные на них пыльники. Отдельно от шаровых они не предлагаются и после снятия уже не встают плотно.

Подбираем неоригинальный пыльник, делаем на корпусе проточку и фиксируем резину на ней кольцом. За защиту пальца от грязи и влаги можно не переживать.

Возвращаем к жизни плавающие сайлент-блоки, в простонародье «бычьи глаза». Они, как известно, от автопроизводителей практически всегда идут вместе с рычагами или цапфами.

А здесь обходятся лишь в 1200 рублей. Восстановление шаровых в рычагах — от 2500 рублей (корпусные обычно стоят дешевле). Плюс год или 20 тысяч км гарантии.

По ряду моделей экономия получается многократная. Но она в любом случае есть. Кроме того, при подобном подходе клиент, пожалуй, получает качество, недоступное при использовании описанных ранее кустарных способов.

Амортизаторы же — дело иное. Несомненно, их можно восстановить таким образом, чтобы они не стучали и выполняли свои демпфирующие функции. Грубо говоря, гасили раскачку кузова при проезде неровностей. Однако от их характеристик в том числе напрямую зависит, будет ли автомобиль напоминать вибростенд или холодец на блюдце. Да, в профильных мастерских уверенно заявляют — можем сделать помягче, можем пожестче. Но вы представляете себе процесс такой настройки!? Вам не понравилось… и снова снимать стойки? Требовать от мастера, чтобы он нашел тот подвесочный компромисс между управляемостью и плавностью хода, над которым бьются автокомпании, производители амортизаторов и тюнинговые ателье? Так что достоинством здесь стоит считать невысокую (в среднем 2000 рублей за штуку) стоимость обретения условно рабочих демпферов. Впрочем, есть и обратные примеры. Но чаще они опять же из области спорта и тюнинга.

Проведение диагностики ходовой части авто

Производимые в наше время машины, оснащаются передней подвеской независимого типа, включающей целый ряд элементов, среди которых: пружины, опорные подшипники, рычаги, стабилизатор для поперечной устойчивости со стойками и втулками, шаровые опоры, амортизаторы, балка, поворотные цапфы, ступицы с подшипниками.

Обыкновенно встречаются следующие варианты задних подвесок: независимая (многорычажная), зависимая (задний мост) и полузависимая (балка).

В заднюю подвеску любой конструкции обязательно, помимо амортизаторов, входят колесные ступицы и подшипники, рессорный или пружинный механизм, смягчающий толчки во время проезде по неровностям, чтобы ход был плавнее. Помимо этого, на заднюю подвеску монтируются: реактивные тяги, балка, рычаги и задний стабилизатор с втулками.

В результате использования машины, составляющие ходовой постепенно приходят в негодность, из-за чего в подвеске возникают шумы различного типа. Вновь появляющиеся звуки могут отличаться, но с рядом неисправностей, о которых они свидетельствуют, недопустимо ездить. Чтобы выяснить, в чем причина возникшего дефекта, следует продиагностировать ходовую часть.

В основном, в сервисах ходовую диагностируют производят путем внешнего осмотра, проверяя, нет ли люфтов в соединениях устройств, входящих в подвеску. Специалисты автотехцентров для проведения диагностики применяют специализированное оборудование. Новейшая аппаратура позволяет выявить недочеты автомобиля точно и в краткие сроки.

Цены в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Наш технический сервис «Корея-Центр» расположен на границе Ленинского и Автозаводского районов Нижнего Новгорода и предоставляет услуги по диагностике и ремонту ходовой части автомобиля. Мы производим профессиональный ремонт передней, а также задней подвески с использованием оригинальных запчастей и их качественных неоригинальных аналогов, строго соблюдая технологию и рекомендации производителей автомобилей. Уточнить цену можно в нашем прайс-листе.

Наши специалисты помогу вам значительно удешевить процесс ремонта ходовой за счет использования неоригинальных, но качественных комплектующих по доступным ценам

Обратившись к нам, клиент получает:

Оперативную диагностику и высококачественный ремонт ходовой по хорошей цене
Гибкую ценовую политику на запчасти с выбором ремонтного бюджета
Выгодную программу сотрудничества и скидки на стоимость работ для постоянных клиентов

Диагностика подвески

Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

Диагностика или как сэкономить

Своевременное выявление неисправностей в результате диагностики подвески и последующий ремонт ходовой части автомобилей марок Дэу, Киа, Хендай, Саньенг, Шевроле в автосервисе «Корея-Центр» НН для автовладельцев из Ленинского и Автозаводского районов позволят значительно сэкономить в части стоимости работ и цен на запчасти.

В процессе полной диагностики ходовой части автомобиля проверяется:

Состояние втулок, сальников, сайлентблоков, подшипников
Наличие люфта в шаровых опорах, рулевых наконечниках и ШРУСах
Целостность рычагов, амортизаторов и пружин
Прочие элементы подвески

После проведения диагностики составляется перечень деталей подвески, которые подлежат замене в процессе ремонта.

Регулярная диагностика и своевременное обслуживание передней и задней подвески автомобиля позволит сэкономить на будущих ремонтах

Проверку состояния ходовой части автомобиля производители рекомендуют проводить регулярно, как минимум, раз в 30 тыс. км. На периодичность профилактики влияет качество дорог, манера вождения и конструкция самой подвески. Для выявления неисправностей и проведения своевременного ремонта можно воспользоваться услугой диагностики ходовой части автомобиля, которую предоставляют практически все автосервисы Нижнего Новгорода по доступным ценам. Своевременная диагностика позволяет экономить на будущем ремонте за счет предотвращения быстрого выхода из строя смежных деталей, при условии, что замена поврежденных элементов подвески будет произведена вовремя.

Ремонт передней подвески

Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

Независимая подвеска – своими руками приводим ее в порядок

Основные дефекты подвески, которые проявляются после прохождения 40 000-80 000 км, – это стук и скрип, которые отчетливо слышны даже в салоне автомобиля во время езды по ухабистой дороге. С чем это связано? Стук возникает по нескольким причинам, они могут быть как серьезными, так и не очень. В любом случае должна срочно ремонтироваться независимая подвеска, своими руками сделать это можно, если починка заключается в замене деталей или подтяжке резьбовых соединений, в иных случаях не обойтись без посещения СТО.

Первым делом следует установить причину, провести визуальную диагностику подвески. Для этого автомобиль следует загнать на смотровую яму или воспользоваться домкратом, так как в разгруженном состоянии этот узел машины охотнее покажет свои дефекты. Да и вам подлезть под нее будет удобнее. Скажем наперед, если вы не слесарь высокого уровня, то вооружитесь руководством по устройству вашего автомобиля, которое всегда идет в комплекте при покупке.

Помните, что стук в области подвески может быть вызван не только неисправностью этой детали, но и поломкой других элементов вашего автотранспорта, например, рулевых тяг или ШРУСов.

Итак, вы расположились в удобной зоне для обследования передней подвески. Снимите амортизаторы и внимательно их осмотрите на наличие трещин. Проверьте следом на целостность шаровые опоры, рычаг, штангу, сайлентблоки. Обратите внимание на все крепежные болты и резиновые уплотнители. Нигде не должно быть трещин, разрывов, разрезов и прочих повреждений. Внимательно пройдитесь взглядом по периметру кузова: там, где детали касаются кузова, должна быть целая и невредимая резиновая прокладка.

Если какие-то «недуги» явно видны, оцените свои силы, сможете ли вы выкрутить поврежденную деталь и вставить новую, понятна ли последовательность сборки поврежденного узла, доходчиво ли изображена схема в книге по эксплуатации автомобиля. Если не сумеете, или внешне все оказалось целым, то пора наведаться на СТО.

Ремонт задней подвески

При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

Стоит ли самому приниматься за работу?

Чем дороже обслуживание автомобиля, тем дороже обходится и ремонт подвески. В принципе это понимает каждый автолюбитель. В основном это конечно относится к таким иномаркам как: Audi, Volkswagen, Mitsubishi.

Пригоняя такие автомобили, водители платят огромные деньги за ряд услуг, которые к ремонту никак не относятся. Безусловно есть тонкости, которые самому заметить сложно, но это не повод так раскошеливаться.

Если хотите сохранить значительную часть вашего бюджета, то попробуйте устранить неисправности своими руками.

Конечно абсолютно все ремонтировать не получится вовсе, но какие-то распространённые поломки устранять не так сложно, как вы думаете.

В конце концов в качество сделанной работы в автосалоне не всегда можно быть уверенным.

Какие поломки чаще всего происходят

Разобраться в устройстве автомобиля не сложно, если есть инструкция к действию и голова на плечах. Довольно часто приходится ремонтировать переднюю подвеску, так как именно на нее приходит основной удар.

В таких случаях неисправные запчасти меняются. И не обязательно гнаться за ценой. Если деталь стоит не малых денег, то это еще не говорит о высоком качестве товара.

Пытаться восстановить уже неисправные запчасти не всегда эффективно. Она может подвести в самый ответственный момент, оптимальный вариант – это замена.

Чаще всего выходят из строя амортизаторы, сайлентблоки, рычаги подвески или резиновые пыльники.

Руководство к действию прилагается к каждому автомобилю, да и к тому же нужную информацию несложно найти в интернете.

При повороте колеса слышен хруст? Скорее всего порвался пыльник шруса. Для его замены понадобятся ключи и домкрат.

Если при наезде на кочку слышен стук, то вполне возможно потек амортизатор. Чтобы удостовериться загляните под оба передних колеса. Наличие потеков и свидетельствует о данной неисправности.

Рычаги могут гнуться в следствии сильного удара по трансмиссии. Это происходит не так часто, бывает и такое. Тут однозначно следует их поменять, чтобы избежать потери управления транспортным средством.