Содержание

Защита кузова автомобиля полиуретановой пленкой – как и для чего это делают?

Кузов автомобиля страдает от массы факторов – песок и камни из-под колес встречных и попутных, невнимательность при парковке, небрежность соседей по стоянке, не придерживающих свои двери, хулиганистые дети, пешеходы-пофигисты, тополиные почки и многое другое… Можно ли как-то предотвратить неизбежную перекраску деталей из-за бесконечных мелких повреждений?

Партнерский материал

От экстрима до повседнева

Способ защитить кузов автомобиля от разного рода мелких, но неприятных повреждений, сопутствующих повседневной эксплуатации, – есть. Это оклейка машины специальной защитной прозрачной полиуретановой пленкой. Полиуретановое покрытие не имеет ничего общего с оклейкой цветными виниловыми пленками, которые так любят владельцы коммерческих автомобилей и такси. Винил – чисто «визуальный» материал, вдобавок не автомобильный, а универсальный. Его защитные свойства незначительны, главная цель – превратить машину в рекламный баннер на колесах, да и то пока картинка не поблекла от ультрафиолета. Полиуретановые же автомобильные пленки – это принципиально иная технология, и эффект от нее – иной.

Изначально прозрачные полиуретановые пленки появились как узконишевый продукт, предназначенный для военной техники и для транспортных средств разной степени экстремальности – мотокроссовой техники, квадроциклов, аквабайков. То есть в качестве дополнительной защиты лакокрасочного покрытия, работающего в тяжелых условиях. Однако через какое-то время прозрачный полиуретан проник в сегмент обычных повседневных автомобилей в качестве дополнительной защиты от неблагоприятных условий и разного рода мелких эксцессов. Интересно, что в массовый автомир полиуретановая пленка изначально пришла под названием «антигравийной», защищающей краску кузова и фары от мелких камешков и песка. Однако сегодня этот термин хотя и не потерял актуальности, стал лишь одним из многочисленных достоинств автомобиля.

Несмотря на то, что толщина полиуретановой пленки чрезвычайно мала – от 150 до 200 микрон, у нее имеются ярко выраженные противоударные свойства и сопротивляемость царапинам. Оклейка ею транспортного средства многократно повышает износостойкость поверхности кузова в «городских джунглях», при этом материал полностью прозрачен, не меняет штатный цвет машины, совершенно незаметен на поверхности кузова и не нуждается в особом уходе.

Современные высокотехнологичные полиуретановые материалы обеспечивают защиту:

от мелких ударов и притертостей при легких ДТП и неаккуратной парковке;

от интенсивного воздействия песка и гравия при движении по трассе;

от неосторожных прохожих и любителей граффити;

от агрессивных моющих средств и химических реагентов;

от истирания краски в пространстве за дверными ручками и на порогах дверных проемов;

от птичьего помета, смолы, веток деревьев и т.п.

Полить кипятком – и как новая!

Пленка не боится морозов и жары, а также неуязвима под ультрафиолетом солнца, не желтеет, не мутнеет и не деформируется. Солнечное тепло даже полезно для пленки, поскольку разогрев на жаре активирует эффект самозатягивания мелких ссадин. Если же жары недостаточно или просто не сезон, устранить царапины автовладелец может легко своими руками, просто полив поцарапанный участок кипятком из чайника!

Три самых популярных вопроса о защите кузова пленкой

На них отвечает сертифицированный тонировщик и оклейщик защитными пленками, в прошлом автомаляр с многолетним опытом, Игорь Крапивин:

– Собственно, многие задаются подобным вопросом в первую очередь… Зачем платить за оклейку «бронепленкой», если уже заплатил за КАСКО, с помощью которого тебе устранят все возможные повреждения кузова? Однако одно другому не только не мешает, но и вовсе наоборот. Основных причин тому две. И первая, которую приходится констатировать с сожалением, – это тотально низкая квалификация многих автомаляров – как на мультибрендовых постгарантийных сервисах, так и на сервисах официальных дилеров. Малярные работы, особенно в аварийный период перехода с осени на зиму, когда клиенты идут косяком, часто даже официалами отдаются на аутсорс не пойми кому. В результате заново окрашенные элементы кузова определяются и без толщиномера – на глаз неспециалиста! Ну и вторая причина – это традиционное снижение остаточной стоимости автомобиля из-за перекраски. Причем это особенно обидно, когда вы красились из-за легкой притертости или сколов от камней, а не из-за ДТП, в котором жестяные и малярные работы так или иначе неизбежны… Для покупателя при продаже итог один – «крашеная!».

В идеале пленкой можно оклеить всю поверхность кузова автомобиля. И это самый лучший вариант. Но в силу высокотехнологичности материала – достаточно дорогой. Будем откровенны, выбирают его крайне редко.

Оклейщики практикуют две технологии работы с пленкой: «по лекалам в размер» и «по месту с подворотом». Первый предполагает автоматическую плоттерную резку – мастер выбирает в компьютерной программе модель и год автомобиля и отправляет команду на нарезку кусков пленки по форме деталей авто – капота, крыльев, бамперов, дверей. Этот подход выглядит весьма технологичным и продвинутым, но пленка по нему вырезается размером с деталь – края ее заканчиваются на виду. Такая поклейка означает незащищенность периметра пленки от мощной струи из пистолета на мойке и от постепенного проникновения под нее пыли. Эта технология годится для быстрой поклейки дешевого винила с рисунком. А вот для любимого и ухоженного личного авто и антигравийной полиуретановой защитной пленки, которая клеится минимум лет на пять, нужна технология поклейки «по месту и с подворотом». При ней мастер вырезает кусок определенной формы по детали вручную, с запасом по площади, и тщательно проклеивает края, заворачивая кромки внутрь с дополнительным прогревом, после чего пленке не страшны осадки, грязь, мойка любой интенсивности, сушка полотенцем и иные воздействия.

Защитить автомобиль пленкой. Оно вам надо? Ах, надо. Ну тогда слушайте.

Сегодня я решил вернуться к одной из тем, которые я освещал в предыдущих постах и подробней на ней остановиться.

Тема эта: Защитные пленки для кузова авто.

Сделать это меня побудил недавний опыт общения с некоторыми «конкурентами», о которых будет чуть ниже, и клиентами этих «конкурентов».

Также я хочу подробней рассказать вам о современной ситуации на рынке защитных, полиуретановых покрытий и разложить по полочкам то, что было бегло разбросано по остальным моим постам и ответам в комментариях. Посему тут будет много букв и немного картинок. Чтоб вам уж не так скучно было читать))

Те, кто приобретают новый автомобиль в салоне любого автодилера с вероятностью 90% услышат от манагеров рекомендации оклеить автомобиль какой-либо защитной пленкой. Желающие оклеить своего стального коня в автостудиях и детейлинг-центрах получат схожие предложения. Перечень вариантов этих пленок разниться и остается на совести предлагающих услугу. Мы же зафиксируемся на Полиуретановых пленках.

Что такое Полиуретановая пленка?

Это специальный, эластичный материал с высокой прочностью и стойкостью к повреждениям. Полиуретановая пленка имеет три слоя (это если очень грубо):

1. Уретановая основа (средний слой) — приблизительная толщина 150 мкм*

2. Слой TopCoat (верхний слой) — приблизительная толщина 10 мкм*

3. Клеевой слой (нижний слой) — приблизительная толщина 35 мкм*

Которые в сумме дают от 150 мкм до 220 мкм в зависимости от производителя.

*данные взяты на основе сверхпопулярной пленки Suntek.

На данный момент на рынке сосуществуют более десяти наименований разнообразных брендов полиуретановой пленки. Перечислю те, какие сходу могу вспомнить:

Suntek PPF// Hexis Bodyfense // Spektrol // G-suit // Stek // Hogomaky // Shadow Guard // Premium Shield // UltraVision // 3M Scotchgard // KPMF K82135 // NICK // Llumar // Ricochet // NeverScratch.

Некоторые из них давно на рынке (Suntek, 3M, Hexis), некоторые уже забрали внушительный кусок, но все равно пока не на слуху (Hogomaky, Stek, G-Suit), ну а некоторые только-только появились (KPMF K82135, NICK).

Забавно, буквально пять лет назад на слуху было разве что пять наименований.

Бесспорным лидером, за счет своего грамотного маркетинга, ну, и что греха таить, хорошего качества, является бренд Suntek.

Я и мои коллеги упорно стараемся привить клиентам стремление к разнообразию, пробовать другие материалы и находить нужный конкретно им, под их стиль вождения, потребности и даже цвет авто (да, это важно). Иногда это получается.

Конечно же при такой огромной конкуренции, сложно выделиться чем-то особенным на фоне других. Полиуретановая пленка давно перестала оцениваться только по параметру защиты, хотя он является основным. Добавились такие параметры как гидрофобность, способность к самовосстановлению после небольших повреждений, сила клея, повышенная глянцевость, отсутствие шагрени и т.п. На тот или иной параметр/параметры, производители полиуретана делают ставку, заметно повышая его эффективность по сравнению с конкурентами.

Теперь давайте подробней разберем слои полиуретана, чтобы вы лучше понимали, как именно работает защита автомобиля.

1. Уретановый слой — средний слой, несущий на себе основную работу по защите кузова. Он, что и для меня недавно явилось сюрпризом, един для всех брендов пленки. Он изготавливается в США и является по сути сырьем, которое используют заводы-производители финальной версии полиуретановой пленки. (данную информацию я получил от нескольких коллег и в данный момент проверяю на истинность).

Толщина его разнится от 100 мкм до 160 мкм. Сложно указать точные данные, так как не во всех тех.документах пишут толщину этого слоя, упоминая только общую и толщину без клея.

Самой толстой пленкой на данный момент является LLumar. В спину ему дышит Suntek.

2. Слой TopCoat — внешний, «лаковый» слой, наноситься уже под контролем держателя бренда и, по идее, является его личной разработкой. Но всё моё естество чует, что у некоторых брендов одна и та же конфетка в разной обертке.

Данный слой не несет защиты от сильного физического воздействия. Его задача в придании презентабельности внешнего вида установленной пленки, а также некоторых других параметров.

Различают два вида TopCoat: твердый и мягкий.

Твердый больше нацелен на гидрофобность поверхности. Здесь выражу чисто свое мнение — гидрофобность у поверхности есть, но слабоватая. И этот эффект со временем пропадает. Если вы хотите получить максимальный эффект скатывания воды по кузову, то лучше обратить свой взор в сторону автокерамики. В этой среде гидрофобных покрытий — вагон и тележка.

Также твердый TopCoat рекомендован белым и светлым автомобилям, так как более устойчив к агрессивной химии и прочим реагентам, убивающих ЛКП.

Мягкий TopCoat отвечает за способность материала к самовостановлению. Он обладает большей «вязкостью» и царапины не повреждают слой, а скорее продавливают его. Чаще всего эти царапины восстанавливаются сами, но иногда надо помочь и немного нагреть поверхность. Самый универсальный способ — стаканчик кипятка из кулера выплеснуть на поврежденное место и. наблюдайте магию)

Данный TopCoat рекомендован для черных и темных машин, так как на этом цвете царапины наиболее заметны.

Почти у каждого бренда есть вариация пленки с обоими TopCoat, но одно время как самую не царапающуюся позиционировал себя бренд NeverScratch, как не трудно догадаться из названия)) Последнее время от них мало что слышно к сожалению. Может готовят что-то новое?

Вторая зона ответственности внешнего слоя — глянцевость и отсутствие шагрени на поверхности.

Практически у всех полиуретанов шагрень не видна, но находятся клиенты, которым этого мало. Специально для них существует бренд PremiumShield. По признанию многих его на кузове не отличить от оригинальной краски.

С глянцевостью поверхности история такая же. Все полиуретаны — это пленки с хорошим глянцем и даже если кто-то хоть чуточку ярче — это особо не заметно, но опять же. находятся клиенты. ну вы поняли. В общем неплохой глянец у Llumar и Hexis. Spectrol тоже не дурно выглядит. Повторюсь: все полиуретаны дают хороший глянец, так что этот параметр я бы назвал сугубо индивидуальным.

Также хочу отметить два бренда, которым удалось значительно выделиться на фоне других. Это производители G-Suit и Stek. Помимо матовых вариантов полиуретана, которые имеются и у других брендов, эти ребята сделали черный глянцевый полиуретан для оклейки крыш и разные варианты тонировочного полиуретана для фар. Попали в точку, так как подобные запросы у клиентов возникали все чаще и долгое время нечего было предложить.

3. Клеевой слой.

Как и TopCoat клей наноситься заводом бренда и также является его разработкой.

Этот параметр больше важен для установщиков пленки, чем для клиентов. Косвенно, от мощности клея зависит получиться ли уложить ту, или иную деталь с одного цельного куска или придется делать вставки и прорези(чаще всего это относится к бамперам).

Я сам отношусь к касте оклейщиков, которые не любят перетягивать материал до усрачки, снижая его защитные показатели, а лучше сделаю красивую и незаметную вставку.

Однако, если вдруг ваш оклееный автомобиль ВНЕЗАПНО! самопроизвольно расклеился без видимых на то причин, а в ответ на рекламацию мастера говорят что это клей такой слабый, то знайте — это чушь.

(на фото выше, если кто не понял, подворот арки расширителя крыла)

Как итог, хочу сказать, что идеального по всем параметрам полиуретана не существует. У каждого бренда есть сильные стороны и середнячок. Слабых сторон у полиуретана нет, это же все таки защитная пленка, верно?)))

Именно поэтому заказывая оклейку, вы должны быть полностью осведомлены о том, что за материал будет установлен на кузов. Это принципиально важно и является хорошим тоном, когда мастер/приемщик/администратор выявляет ваши потребности и подбирает материал исходя из них. Если же вам отвечают что-то типо: «Полиуретан? Да клеим, самый толстый, самый лучший! Приезжайте!» — Думаю это повод задуматься.

Не стесняйтесь задавать вопросы. В том числе и мне. В комментариях.

А теперь слово о паре случаев удивительного и невероятного.

Мне позвонил клиент и попросил просчитать стоимость за озвученные им работы с использованием пленки Suntek.

Включив в голове калькулятор и прикинув я озвучил ему: 60 тугриков (реальные цену думаю лучше не буду показывать во избежание бана)

На что человек хмыкнул и сказал:

— Мне вон там то, там то обещали за 40 тугриков.

Обычно в таких ситуациях я очень вежливо даю понять, что, любезнейший, а что вы тогда мне звоните. Но тут любопытство и легкий шок взяли верх:

— Подождите, как это возможно. Ведь только материал будет стоить 38 тугриков. Вам сделают вашу тачку за 3+ ляма за 2 тугрика с Сантека? Боюсь вас ~~наебывают~~ вводят в заблуждение.

— Нет, я видел. Прямо при мне вскрывают коробку и распечатывают рулон.

Я мысленно прикидываю что совершенно несложно добыть коробку от пленки Suntek, запихнуть туда что угодно, обмотать траспортировочной лентой и разыграть цирк:

— Все таки я останусь при своем мнение, что где-то среди этих оклейщиков скрывается Остап Бендер.

И таких звонков было несколько. Сложно поверить что этих людей не обманывают. Даже когда по рынку гулял контрафактный Сантек стоивший на 30% меньше чем у официалов, все равно сложно было давать такую цену. Напрашивается вывод, что в таких конторах:

1) Клеят самое дешевое что можно найти на рынке под видом Suntek.

2) Либо делают это не самые профессиональные ребята с соответствующим уровнем качества.

3) Первое и второе вместе. О ужас.

Я понимаю что это контора быстрых денег. Успеть выдернуть максимум выгоды, а при первых рекламациях свалить в закат. Да и хрен бы с ними, но из-за таких «господ» падает репутация сферы оклейки в целом и каждого мастера-оклейщика в частности. И это печально.

Дубликаты не найдены

Хоть тут и пост с рекламой пленок, расскажу историю знакомого:
защитил он этой самой пленкой капот, защиты особо никакой не заимел — камни царапают пленку насквозь, а пленка имеет куда хуже вид, чем просто сколы на краске. Решил значит он ее снять.. И снял местами вместе с краской, уж больно крепким оказался клей. В итоге пришлось перекрашивать капот

Что за автомобиль? Что за материал? И замерялся ли капот толщиномером перед оклейкой?

дешевым винилом оклеил в гаражах, чего удивляться?

В чем смысл оклейки по цене перекраски? Реально не понимаю. Может винилом, а?

Покраска по заводским стандартам качества выйдет очень дорого. Гораздо дороже, чем оклейка пленкой.

От создателей пакетиков на пульт.

Пленки пригодились бы в те годы, когда машины были настоящими.

А сейчас ЛКП отличное, а что под ним.

Сейчас лкп «отличное» только у БМВ, мерсов. Все остальные можно голым пальцем поцарапать. По опыту говорю.

это копроэкономика. В любом случае смысл в защите ЛКП стремится к 0, Даже у «остального» ЛКП теряет вид тогда, когда потроха машины уже вообще неликвидны.

Увы, БМВ и мерседесы — крайне ненадежные автомобили и брать их только ради лкп — такое себе удовольствие. По опыту говорю.

видишь ли, 21-й век — ВСЕ автомобили ненадежные. никому не выгодно делать надежные. у немцев хотя бы кузов не из фольги.

Вам будет интересно Коррозия – самые вопиющие случаи

Что значит «ненадежные»? Озвучьте конкретные критерии со статистикой.

Хорошая реклама))) Ага, людей разводят на всякую ху№ню. М — маркетинг))) АХАХА.

тонкое лкп встречал только у мазд

Жестяночка, чуть похуже, чем на консервные банки идет..((

Нихуясе жесть. У моего компа фольга и то круче, чем у консервной банки.

Аж целый 1мм жести!

Я может чего-то не понимаю, но логичным завершением поста должно быть фото после завершения работы, нет? Какой толк от фото в процессе, если результат не ясен? Ведь самое главное в принятии решения нужна ли тебе подобная защита — итоговый внешний вид.

Фото для разбавления сухого текста, не более. Да и на законченном автомобиле вы вряд ли заметите разницу.

Ну значит надо сфотографировать вблизи, чтобы разница была заметна. ИМХО.

Вот машинка одного Пикабушника. Что-то здесь клеено, что-то нет. Можете угадывать)

Диски и подголовники не клеены

Сейчас найду в закромах фото.

Есть ли смысл оклеивать только передок от сколов?

Это самый распространенный вид защиты. Поэтому да, стоит.

Купил себе Цивик купе, дико хочу винил, как в NFS Underground. Состояние кузова далеко не идеал, да и нет смысла восстанавливать, вкладывая денег больше стоимости машины

Возможно ли бюджетно сделать такую плёнку? Или заморочиться с аэрографией проще?

Если говорить о конкретно этом дизайне — бюджетно точно нет.

Можно взять самую дешёвую пленку и ламинацию, печатать на ней. И при оклейке не заморачиваться со сведением рисунка — тогда да, бюджетно получиться. Но я так работой, мягко говоря, гордиться не буду.

Спасибо за ответ.

Я подозревал, что за 3 копейки сложно получить хороший результат) и хочется и колется, как говорится.

Вы выбрали один из самый трудных в нанесении вариантов пленки. Прозрачный матовый очень привередлив и требователен. Боюсь у вас получиться не очень красиво. Может подобрать пленку в цвет кузова?

Понятия долговечности и вреда ЛКП идут рука об руку. В первую очередь автомобиль должен быть в заводском окрасе, либо крашен у добросовестных мастеров. Если говорить о цветном виниле — то Oracal 551 тут подойдет как нельзя лучше. Недорого и срок службы 3 года на кузове. Может даже больше.

Если все таки хотите прозрачный матовый — тут надо раскошелиться. Есть Oracal970 он будет немного сатиновым и прослужит вам еще 6 лет верой и правдой. Альтернатива — прозрачный матовый КПМФ 8 серии. Срок службы поменьше и ядреный клей который потом тяжело демонтировать. Есть еще КПМФ 5 серии. Кажется у нее есть прозрачные матовые варианты. Но это блин вообще целлофан.

Подскажите, а как матовая черная пленка ведет себя со временем? Есть ли градации матовости? Чтобы как бархат была?

Градации нет, есть разновидности черного. Есть образцы, по ним и делается выбор.

Ведёт себя обычно. Если не злоупотреблять агрессивной химией и почаще мыть машину, то сохранит свой свежий блеск до двух лет. Естественный износ никто не отменял, но при полной оклейке автомобиля вы вряд-ли что то заметите.

Эммм. я немного не понял, а разве у матовой пленки есть блеск?

Это оборот речи)) пусть будет блеск новизны.

У меня она сейчас разбитый экран сдерживает))

С кузовом понятно, а вот имеет ли смысл бронировать фары пленкой?

Ну, поговаривают, из-за постоянного нагрева желтеет, и нарушается тепловой режим самой фары.

С фарами нет. Такое случается в основном с ПТФ. Но на последних моделях автомобилей такая проблема вроде как исчезла. В любом случае человека предупреждаем о возможности данного исхода.

А откуда информация про керамику на фарах с завода? Вообще пленка на керамику не клеится. Логичнее поступать наоборот.

Но я заметил что сейчас на новые автомобили пленка плохо ложиться на фары, если действительно дело в керамике, то хотелось бы узнать поподробней откуда эта инфа?

Интересно. Надо поизучать этот вопрос.

Я бы сказал первостепенная. В отличии от кузова износостойкость у фары ниже.

Мм, так приятно иметь хейтеров. Каждый коммент как по команде минусуется)))

Кроме денег автору темы и его коллегам она мало что дает. По факту ты сохраняешь ЛКП авто для следующего владельца =). Причем затраты на пленку+работу никогда не окупятся при продаже машины, ибо на рынок она повлиять не в состоянии. На практике пленка тоже царапается, со временем может отслаиваться на проблемных (угловых и сложных элементах — в местах подрезки и нагрева) — о чем автор почему-то умалчивает. При повреждении пленки машина выглядит как сифилитик на последних стадиях. Если есть царапина на пленке и пленку не менять — то для краски получается еще хуже, т.к. под края пленки начинает попадать грязь и влага.

Я устал отвечать подобным вам. Если ваше видение ситуации такого, отлично, но делать это абсолютной истиной как минимум некорректно.

У меня есть много клиентов с автомобилями разного класса, которые спустя годы снимают пленку и радуясь ездят на свежем автомобиле дальше. Не мало людей которых она спасала от дорогостоящего ремонта. Есть и те, кому не повезло.

Если вас не убеждают частные случаи полезности этого вида стайлинга, то с точки зрения статистики (моей личной) потребность в данной услуге только растет.

Касательно ваших слов об «отслаивании» пленки и прочих неприятностей — вляпались один раз в криворукого мастера или экономили на материале, печально. Но не повод примерять это клише на всех.

Да уж. Интересное мнение. Скажу вам так — силком мы никого не затаскиваем. Спрос есть — предлагаем.

А касательно регионов, я сам оттуда. И там работал с не меньшим объемом. На удивление в самом бедном городе России (из которого я родом) находились и до сих пор находятся люди которые эту услугу покупают. Так что думаю вам стоит направить своё возбуждение не на меня, а в более конструктивное русло.

От сколов и царапин защитит полностью. От мелких Дтп также. От химии и прочей гадости, которая въедаются в лкп. От спонтанного и не очень вандализма.

от камня из под колес царапается вместе с лкп и начинает выглядить куда хуже, чем просто царапина на кузове

А можно побольше информации о материале и обстоятельствах нанесения повреждений.

Просто может быть так, что вам затянули авто убогой ПВХ и выдали за полиуретан?

подробностей уже не будет, давно было дело. Не исключаю, что это была подделка и все такое.
но, вы говорите про полиуретан, будто это сплав титана. В любом случае это просто пленка, как она может противодействовать физическому воздействию, которому не способно противодействовать качественное лкп?

Я не говорю что это панацея. Это лучшее что может быть для защиты ЛКП. Причем с очень презентабельным видом.

Один из Пикабушников, которого я оклеял буквально месяц-полтора назад, поймал на трассе кусок льда на капот с фуры. И авто не пострадало. А у него была установлена бюджетная ПВХ пленка. У полиуретана защита на 150% лучше.

Могу позвать его, чтобы подтвердил мои слова.

Пленка сама по себе очень прочная штука. Даже обыкновенный скотч бывает не просто пробить. Ты когда нибудь запускал камушки по воде?

тогда почему Илон Маск не делает лкп из пленки?)

Родстеру в безжизненном сферическом вакууме лкп из пленки не особо то и нужно.

Там же астероиды, космический мусор всякий и тд. Хотя, пленка тут не поможет)

А через сколько времени нужно плёнку снимать? Или не нужно вообще? Сколько срок годности у хорошей плёнки, если она не наклеена?

У всех полиуретанов срок службы от пяти лет. Максимальная — 12.

Что будет, если не снять вовремя? И по каким внешним признакам можно понять, что полиуретан пора снимать?

Если износ запредельный. То есть она затерта, уже матовая и местами отходит с краев. Это значит что минимум пять-шесть лет она уже ходит на машине и можно заменить

Если не снять полиуретан вовремя — сложно сказать. Такого ещё не было. Но судя по составу клея — ничего особенного.

Помню клеили винил сначала (да и сейчас делают), затем заливали антигравием, потом раптором, теперь вот такой пленкой.

Вряд ли когда-нибудь производитель изначально сделает покрытие, которое не будет так сильно портиться.

А сколько стоит перетянуть в городской камуфляж infiniti fx35 s50 и каков срок службы плёнки в целом как она мойки переживает или скажем если машина под солнцем стоит, у нас в красе это солнце жарит мама дорогая.

Смотрите, если делать камуфляж Ollsen как на Куге из моего прошлого поста, то это сперва полная оклейка, а затем нанесение камуфляжа отдельными участками пленки. Это правильней, так как не будет выгорать цвет автомобиля, но и дороже. Средняя цена по Москве: 90000р.

Другой способ — сохраняем оригинальный цвет авто и сразу клеим камуфляж. В этом случае краска на авто будет выгорать везде, кроме оклеенных участков. Поэтому после демонтажа, лет через пять, потребуется косметическая полировка, чтобы выровнять цвет. Но тут и цена ниже. В среднем по Москве: 40000р.

Пленку используем хорошую, поэтому для лкп угроз нет. Мойка конечно главный враг, но если соблюдать рекомендации после оклейки — то все будет ок.

Ну у меня машина серебристая, и я хотел что-то типо такого.

Но ценник конечно писец, если 40 это ещё норм, то 90 это уже многовато.

Мм, то что на фото — это винилография — печать на пленке. Оклеена сплошным слоем. Видите правее эмблемы, на стыке бампера с капотом чёрное пятно не состыковано, а обрублено. Это означает что детали клеились разными кусками, то есть печатью. В подобном варианте стоимость работы составит в среднем 70к. Либо 90к если использовать премиум материал.

От одного до трёх дней как правило. Больше если тачка повышенной сложности. Гелик там, или вранглер.

Приветствую. У нас в городе предлагают Hexis, Aura pro lux, gsuit extreme. Цена примерно одинаковая. Что посоветуете выбрать из этого? Езда в основном по городу, немного трассы, машина — новая мазда 6, темно-серая. В чем основные различия данных пленок? Заранее спасибо.

У каждого производителя есть пленки с твёрдым и мягким внешним слоем. Вам нужно с мягким, так как авто тёмное.

Из названных вами — я бы выбрал gsuit. Про Aura ничего не слышал, а Хексис не люблю. Не, не так. НЕ ЛЮБЛЮ!! Слишком много косяков у него.

Gsuit в этом плане без отрицательных отзывов.

А в чем проблема заказать материал другом городе?

Я могу посодействовать.

Я сам из Красноярска, за машиной поеду к дилеру в Кемерово, они как раз и предлагают Gsuit. Раз вы рекомендуете, то наверное заклеюсь у них. Потому что ехать 600 км и боюсь на трассе сразу повредить новую машину. Но можно подумать и над заказом другой пленки, для этого надо будет доехать домой максимально аккуратно)) что бы вы порекомендовали вместо gsuit? Чем это будет лучше?

На трассе повредите точно. Тут не от вас зависит по большей части.

Gsuit я не клеил, знаю его только по отзывам мастеров других. И отзывы эти хвалебные. Это бюджетный полиуретан. В мск стоимость оклейки с него передней части — 50000р. Плюс минус. Для понимания температуры цен.

Ближайший его аналог — Спектрол. Цена та же, защитные свойства получше. Больше ничего хорошего из бюджетного на ум не приходит, только премиум. Из него — сантек, люмар, хогомаку.

Вообще, по примеру наших дилеров в мск, вы вполне можете прожать их на тот материал, которые сами захотите.

Это чуть менее, чем бесмысленно. Помимо меня здесь работает еще несколько человек. Да и салон не один.

Возможно ли самому оклеить машину? Есть ли какие-нибудь курсы, мануалы, видео-инструкции для этого?

Сейчас работают курсы на базе одного из брендов пленки. Преподаватель — толковый парень, хороший мастер. Так же есть ряд компаний, которые обучают людей по своим программам. Их могу рекомендовать. И ещё +100500 контор которые «обучают» людей от нехер делать.

Самому — теоретически можно. 90 процентов из нас самоучки. Тут надо понимать откуда руки растут. Но в будущем в любом случае повышение квалификации не повредит.

Проблема в том, что я не в России, а полная оклейка обычного седана у нас стоит порядка $3000. Можете посоветовать какие-нибудь онлайн-курсы или конкретные каналы на Ютубе?

W60bro, но он больше по защитным пленкам и больше для мастеров. Не все можете понять.

По винилу — мой совет. Возьмите пару метров пленки и основной инструмент. И мучайте её пока не поймёте технику.

Базовый инструмент для оклейки есть у меня в отдельном посте в предыдущих постах.

У меня только один вопрос всегда возникает — раз так хороша эта пленка, чего ж с завода автопроизводители этого не делают, а в салонах не рекомендуют? Клеят иногда только под дверные ручки, внизу дверей и тд.

Ответ прост. Не выгодно.

Если завод решит клеить пленку на стадии производства машины — соответственно у дилеров должен появиться человек в штате или же подрядная организация. Это пипец какие хлопоты. Не говоря о том, что нас, установщиков на все салоны страны не хватит. Даже на четверть.

С пленки автосалон не заработает столько, сколько сможет с покраски или кузовщины. Да и не всем пленка нужна.

Среднему классу авто полиуретан вообще не упёрся. У них покраска, а то и сама деталь может стоить дешевле. И это нормально.

Менеджеры работают по такому же принципу. Им порой выгодней продать сигналку, чем пленку. В основном люди сами интересуются.

Здравствуйте. Подскажите сколько стоит обклеить черной матовой пленкой (или под карбон) tucson new? Можем через почту связаться?

Здравствуйте, да можно.

Пришлите мне на LK134vinyl@yandex.ru фото авто либо полное название с годом выпуска.

Не надо полоску на капот.

Через некоторое время граница пленка/ЛКП почернеет и будет убого выглядеть.

Либо полная затяжка капота, либо вообще ничего

Зависит от размеров этих повреждений. В пределах 0,5 см терпимо. Но и следует помнить что рыжик никуда не денется и продолжит своё грязное дело под пленкой.

Мое мнение, как автолюбителя: оклеивать фары — обязательно. лучше каждые пару лет переклеивать фары, чем доводить их до ушатанных глаза больного старика. и не забывать мыть изнутри иногда.

далее: капот и передний бампер — можно оклеить, а можно керамикой покрыть. сопоставимо.

пленку можно покрыть твердым карнаубским воском. блеск и твердость прибавятся.

если люди снимают пленку без предварительного ее подогрева для размягчения клея — это проблема людей.

с подошревом даже на ушатанном лкп любая пленка легко отойдет.

убрать следы клея? растительное масло и вперед.

Блин, точно. Про Авери забыл. Женя, если ты это читаешь, я не специально)

Спасибо за толковый комментарий. Правда поправлю в одном. Ни одна керамика не сравниться даже с Oraguard270. Хоть в 12 слоев мажь.

просто керамика несжимаемая, как пленка. однако прочность ее выше топкоута пленки. ударная нагрузка да, а вот трение пленка проиграет. это очевидно, когда знаешь что ракель войлочный по фэншую — чтобы не поцарапать трением.

Не может прочность быть выше. Это опровергается обычным примером: клеим на поверхность полиуретан и рядом мажем керамику. Потом берём гвоздь и смотрим что выдержит.

Топкоута то она толще, но топкоут самый тонкий слой на пленке. Его повредить легко, а полиуретан нет.

вы невнимательны. я сравнил только топкоут.

и указал также, что пленка сжимаема, а керамика нет. очевидно, что если тянуть капот, то пленка растянется вместе с ним, а керамика осыпется. но если возьмем острый предмет, то легко повредим пленку, но керамика сохранится.

универсального продукта пока нет, ближайший к идеалу — самозатягивающийся лак у инфинити. постоял на солнце — царапинки ушли)

Посиотрите видео у w60bro, где он на куске оклеенного бампера как на сноуборде едет. Думаю вряд ли повидло даст такой эффект.

Почему на западе пленка не популярна? На форумах корветоводов народ одной только керамикой обрабатывает тачки по $150k — как так?

Не могу утверждать точно. С Запада и Европы идёт много крутых проектов. Массовости как у нас не наблюдается однако.

Керамика это быстро и для премиум класса недорого. Но она больше к детейлинга относиться. То есть к сфере автомоек и химчистки.

Возможно, не берусь утверждать наверняка, многие мастера за бугром — криворучки. Часто видим на западных выставках машины, которые у нас даже рядовой клиент не примет.

Народ у нас щепетильный и нас, как мастеров, воспитал на идеальное выполнение работ. На западе такое качество не дают, поэтому и спрос ниже. Абсурд, но факт.

Вот что делают в Торонто за «несколько тысяч баксов» (по словам ревьювера) https://youtu.be/Dz3xCX-ax3k (с 1:50)

Почему я ещё не переехал туда?))

Первый косяк — это неправильное позиционирование пленки при натяге. Это не ошибка или халатность. Это банальное не умение. Пипец.

Вот эти ребята https://www.wraptorsinc.com По сайту и не скажешь ))

Что посоветуете на пескоструйные места клеить? Вроде щелей между дверью и кузовом, между лобовым и крышей и т.п

Обычный пескоструй выдержит Oraguard270.

Есть смысл клеить на 5летний авто? Или она клеится онли на новые?

Лучше конечно же с пылу с жару клеить свежий. Но если бу авто в хорошем состоянии, почему бы и нет. Ну или освежить её и уже потом законсервировать.))

Порекомендуйте бронь для фар. Как для ксенона, так и для галогена.

Желательно потолще и с твердым TopCoat. Suntek, Llumar, Ricoshet.

Слышал мнение, что за год клей пленки проникает в структуру лкп и потом не отдерешь пленку безболезненно. Так ли это?

Подобное может произойти, если не учитывать технические параметры материала. Автомобильные пленки винилового сегмента в основном все дают срок службы от 3 лет. Если винил держать на машине дольше, то могут быть осложнения наподобие вами описанных. Но есть рекламные пленки, которые некоторые умельцы клеят на автомобили массово. Это самая большая уроза для ЛКП, так как клей там агрессивен и не расчитан на долгую эксплуатацию.

Вам будет интересно Идеален для большой семьи? Infiniti QX60 | Подержанные автомобили

Что касается полиуретановых материалов, то клей там априори не может проникнуть в ЛКП, если само ЛКП в порядке.

Спасибо за развернутый ответ.

имхо, зависит от качества покраски. 3 раза переклеивал винил на авто по причине ударов в бампера, 2 раза клеили через неделю после покраски, никаких повреждений от плёнки не оставалось, между авариями проходил

год, заводская плёнка — 3 года

У меня закатана в пленку NeverScratch передняя часть авто. Сделали около полугода назад, пока все хорошо, но со временем, думаю, немного потеряет вид. Как лучше всего подновить, если явных царапин не будет? Кипятком полить все, подуть феном (есть строительный с регулировкой температуры), подождать лета (на солнце нагреется), отполировать?

Обратитесь для полировки в какой-нибудь детейлинг центр. Только обязательно к профессионалам, которые знают как полировать полиуретан. Это освежит пленку.

Иии можно ваши контакты? NeverScratch относительно новая пленка и хотелось бы посмотреть на неё через год и более. Как себя поведет.

Напишите на alexey7b@yandex.ru

Здрасте. Подскажите защитную матовую пленку. спасибо.

Stek, G-suit, Suntek, Hexis. Скоро у Hogomaky появиться. Самая красивая у Stek

не пост, а реклама. к тому же нудная.

считаете рекламой? Зовите модератора.

Пост сделан исключительно ради информации и да, он нудный. Сухая теория всегда нудная.

недавно тут зарегалась, еще не нашла, как писать в личку. вы, как я понимаю, не только для себя пленкой занимаетесь? где, если не секрет территориально?

Привет. Лички тут нет, все общение в комментариях. Но если вас заинтересовало, то можете скинуть свою почту, а я вам туда контакты отправлю.

да, думаю обклеивать машину, самые страдающие места, хотелось бы узнать расценки, и нужно ли мелкие сколы подкрашивать.

альтернативе пленки не вижу, машиной планирую пользоваться долго, езжу по трассам. carrynosauce@gmail.com

Про пульты в кулёчке написали уже, а ещё модно было наклейку «PAL SECAM 21 SYSTEM» с угла экрана не снимать. Тоже похоже на предмет поста.

Автор, поставь тег реклама. Уныло у тебя вышло.

Зайдите в настройки, пункт «Реклама» и укажите какое из правил я нарушил?

Не пропускал Скорую помощь на МКАДе

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/20114

Не дотерпел в Москве

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/20096

Путь к мечте ч. 5

Итак, год примерно 2015й. Предыдущий пост закончился на том что Волга своим ходом приехала на новое место. То самое, где я планировал за недельку- другую перекинуть мотор и уехать наслаждаться истинным и безудержным советским масл каром. Это была частная парковка, территория бывшего сто, подъемник для двс имелся. Оговорен был срок моего пребывания там в несколько недель. Ну что, подогнал машину к подъемнику, скинул всю морду (и зачем-то фонари, уж не помню), понеслась!

Достать старый мотор было просто и быстро. Но тут я подумал, что пока мотора нет — хорошо бы проверить геометрию кузова после старого дтп. Проверили, лонжерон был таки немного поведён, машина почти неделю простояла на стапеле. По возвращению первым делом захотелось сделать примерку, чтобы хоть как-то понять как будет выглядеть новое сердце в подкапотном пространстве, заодно увидеть что где подпилить/подмять прежде чем начать наводить долгожданный марафет:

Примерно поняв что куда и удалив лишнее, принялся избавляться от комплекса открытия крышки капота. Одна сторона:

Вторая (аккум по задумке будет жить в багажнике, для развесовки) :

Полноценный опыт первой покраски тоже имел впервые, под присмотром верного наставника и хорошего мастера по всему, что только есть в автомобиле) Нюанс- дальше мой сенсей ушел в запой и низ мотора я собирал сам, при помощи книжечек и ютуба. Список зч помог составить и подобрать сочувствующий человек с Драйв2. Вроде получилось, низ собрал:

Увы, в оговоренные пару недель я не вложился, т. к. только освещенная часть в этом посте заняла больше полугода. До полноценного автомобиля тут еще как раком до луны, что делать с кучей мелочей и как продолжать сборку я особого понимания не имел. Начинал жалеть что ввязался, т. к. до этого оно хотя бы ездило, с другой стороны даже достигнутый недорезультат впечатлял и подталкивал на дальнейшие подвиги. Продолжение следует.

Москвич заметил новый фургончик «Почты России»

Драка в Москве

Самокат задел Мерседес, тот стал бить его, за самоката вписался скутер и охранник «Пятерочка», Мерседеса от расправы спасли разнорабочие.

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/19771

Где-то в пробке на МКАДе

Ты видишь стоп-сигналы?

Upd. Стоп-сигналы визуально нельзя было определить — включены они или нет. Данный автомобиль стоял на красном сигнале светофора, в момент съемки сигнал сменился на зеленый.

Угон из автосалона, «чемпион» среди китайских авто и очередь на Land Cruiser

События и новости автомира 06-13.09.2021

То, что вы, возможно, пропустили, – в подборке BAMPER.BY

Chevrolet Corvette пытались угнать прямо из автосалона

В интернете появилось видео, на котором покупатель угоняет новенький Chevrolet C8 Corvette Stingray прямо из автосалона.

В начале ролика продавец что-то рассказывает покупателю, который сидит в спортивном авто на площадке автосалона. Похоже, потом человек за рулем просто заблокировал двери и рванул с места, не давая продавцу опомниться.

Как сообщает Carscoops, дело происходило в США, угонщик был почти сразу задержан полицией, а дорогой спорткар вернули в автосалон.

В комментариях же к видео пользователи написали: «Сумасшедшие люди есть везде. Если только это не один из этих странных ютуберов!»

Появился рейтинг самых качественных китайских авто. Что в топе?

Компания J.D.Power составила рейтинг лучших китайских автопроизводителей. Причем ориентировались эксперты на жалобы автовладельцев, которые поступали в течение трех месяцев после покупки машины, а также после трех лет эксплуатации. Чтобы было удобнее делать рейтинг, каждый производитель получил свой числовой показатель, характеризующий количество неисправностей на 100 автомобилей, сообщает Tarantas.News.

В итоге топ возглавила марка Changan, а в первую тройку также вошли Chery и Lynk & Co (дочерняя компания концерна Geely). Потом идут GAC, два суббренда Dongfeng, Jetour (входит в состав компании Chery), Oshan (Changan), Venuchia (Dongfeng), а также Geely и Roewe (SAIC).

В рейтинге есть и конкретные модели авто, которые эксперты отнесли к самым качественным в своей категории. Например, в категории компактных кроссоверов победителем стал Geely Emgrand X3 (на фото), а среди среднеразмерных кроссоверов победа за Lynk & Co 05.

Четыре года… в очереди на Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 2022 года настолько популярен у покупателей, что японский автопроизводитель увеличил срок его ожидания до четырех лет, сообщает 32cars.ru.

С августа дилеры Toyota собрали 20 тысяч заказов на Land Cruiser. Кстати, около 90% покупателей в Японии выбирают комплектации ZX и GR Sport, и, по данным СМИ, доставка именно этих версий занимает больше всего времени.

Более того, Toyota не выпускает Land Cruiser весь последний месяц из-за отсутствия полупроводниковых чипов. В итоге модель стала не слишком доступной по всему миру. Например, Австралия получает только демоверсии автомобилей для дилеров.

Не автокинотеатр, а авто-кинотеатр

На автосалоне IAA в Мюнхене компания Volkswagen показала новый концепт Volkswagen ID. Life. Серийную версию этого компактного городского электрического кроссовера обещают запустить в 2025 году.

У новинки мощный электромотор на 234 л.с. и разгон до 100 км/ч за 6,9 секунды. Интерьер совершенно футуристический: все показания приборов и картинки с камер заднего вида выводятся прямо на лобовое стекло или на подключенный смартфон. Управление трансмиссией, «дворниками» и указателями поворотов – с помощью сенсорной панели на руле.

Другая панель замаскирована под деревянную отделку – с ее помощью можно управлять фарами и системой климат-контроля.

Но самое впечатляющие в Volkswagen ID. Life – его превращение в кинотеатр. Проекционный экран вытягивается из передней панели и крепится к верхней кромке лобового стекла.

Спинка переднего дивана откидывается вперед, и можно удобно улечься в заднем ряду.

Просто vip-места для киноманов! Правда, пока не понятно, останется ли такая роскошь в серийной модели.

Tesla запатентовала лазерные «дворники»

Два года Tesla ждала одобрения патента на «Импульсные лазерные очистители» от Ведомства США по патентам и товарным знакам (USPTO). И вот новая технология, которая сама должна определять загрязнение и сразу же убирать его без участия водителя, готова к внедрению в знаменитые автомобили.

Заявляется, что в условиях хорошей погоды лазеры полностью заменят обычные «дворники», очищая поверхности без использования химии. Но как технология покажет себя в дождь или снег, пока неизвестно. Критики также заметили, что лазеры наведены в сторону водителя, и это может помешать вождению. Ведь даже обычные «дворники» частично отвлекают от дороги, что уж говорить про пучки света лазера.

"Инвалидка" из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" с двигателем и другими агрегатами от Smart

Дополнение к посту о падению бетономешалки с эстакады в Москве

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/18792

Упал в Москве

ТТК, водитель в больнице.

Источник телеграм канал «Плохой Шофёр» — https://t.me/BadShofer/18740

Тюнинг "Запорожца"

Самовыражение по Филадельфийски

В Филадельфии среди чёрного населения есть мода на авто с большими колёсами. Выглядит крайне сомнительно в плане удобства передвижения. Движуха в соцсетях сопровождается хештегом #v8ryderzautoclub

Очередная вариация на тему тюнинга "Победы"

Я енжынер!

Volkswagen Corolla

Очередной шедевр в продаже
Я сначала подумал, что фото перепутали, но нет, все верно.
Вроде бы ничем не примечательная Jetta. Но что-то тут не так)
У меня только один вариант этого внебрачного союза — было серьёзное дтп, где пострадал мотор и сработали передние подушки. Посчитали стоимость ремонта — дорого. Нашли под забором старую короллу и. получилось то, что получилось 🤦‍♂️

Вскрыли автомобиль

День добрый.
Часа 2 назад возвращались с прогулки за городом к стоянке, издалека увидели левого мужика, шарящегося на заднем сиденье моего авто. Нагнали его метрах в 50 от машины, этот в отказ мол вам показалось, даже карманы выворачивал типа не взял ничего.
На заднем сидении были сумки (да, понимаю что оставлять нельзя так, но совсем было не с руки нести с собой). Пока держали его, сумки проверили и всё на месте вроде, начал требовать от него показать что за брелок он в руках прячет (похож на ключ от авто, и так он его назвал), он после этого начал резко агрессировать и ломанул в сторону леса.
Мужик этот объективно помощнее меня, а со мной рядом только теща была, преследовать не стал. Обидно что и попросить некого было помочь скрутить его, парковка большая но поставили почти в самом конце, мест не было). Да и по факту если бы задержали незнаю даже что предъявить смогли бы ему, и чем доказали бы.
Во первых, ребята всегда забирайте сумки из машин, даже если там ценного ничего нет (как в моей сумке например, у тещи было немного ценных для нее вещей). Меньше соблазна у таких ворюг залазить в авто.
Во вторых, может кто подскажет каким образом вскрыли авто. Следов взлома нет, есть только штатный блокировщик.
Если бы перехватил сигнал при нашем уходе, то сразу бы вскрыл а не через час когда мы возвращались. Машину точно закрывал, есть привычка смотреть срабатывание закрытия в потом идти.

Антикор автомобиля своими руками: защищаем днище, пороги и арки кузова

Защита кузова автомобиля от коррозии – процесс постоянный. Он начинается еще на заводе-изготовителе и продолжается в течение всей жизни машины, имеющей заботливого хозяина. Окисление кузовного металла происходит уже на этапе выплавки.

В процессе транспортировки и эксплуатации транспортного средства металлическая масса под влиянием атмосферного и механического воздействий постепенно превращается в оксид железа, то есть – ржавчину.

Согласно данным статистики, от 15 до 20% в год составляют потери от общего объема выплавленного железа. Задача владельца – активно препятствовать этому неизбежному явлению, тем самым продлевая срок службы кузова.

Защита кузова авто от сквозной коррозии

Самостоятельное нанесение антикора, безусловно, будет менее эффективным процессом, чем проведение той же процедуры на станции технического обслуживания, где применяются специальные инструменты и отработанные технологии, но более бюджетной. Средняя цена на антикоррозионную обработку кузова авто от коррозии варьируется в диапазоне 7000 – 10000 руб. Если обойтись своими силами, то цена на антикор составит 3000 – 5000 руб.

Перед тем, как сделать антикор самому, каждый должен усвоить несколько правил:

не стоит пропускать отдельные этапы работы, например, сокращать объем подготовительных мероприятий;
как можно ближе воспроизведите условия и режим обработки, проводимой на станции технического обслуживания;
точно следуйте уже разработанной технологии, не применяя на практике никаких «народных» средств.

Антикор наносится на открытые части кузова, на скрытые не вентилируемые полости, которые подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды. Необходимо определиться с объемом предстоящих работ. Можно провести как комплексную обработку кузова автомобиля, так и частичную. Очень часто прибегают ко второму способу, обновляя защитную пленку лишь на днище, например. Полная обработка подразумевает:

основательную обработку колесных арок и днища;
антикор скрытых полостей;
антикор внутренних участков капота и багажника;
антикор сварных швов и изгибов кузова.

Каким видам коррозии подвергается кузов

Под воздействием окружающей среды автомобильный металл может стать жертвой электрохимической или химической коррозии, а в некоторых случаях подвергнуться и двойному разрушительному влиянию. Когда металл контактирует с каким-либо электролитом, возникает электрический ток.

Это часто происходит, когда на металлическую поверхность попадает обычная вода, в которой всегда присутствуют растворенные газы и соли. В результате начинается электрохимическая коррозия. Кислород и ионы водорода, которые есть в воде, выступают в роли естественных окислителей, как и другие химические соединения в окружающей атмосфере.

Происходит химическая коррозия. Таким образом, железо в контакте с водой подвергается сразу двум типам разрушения. А это значит, что необходимо постоянно защищать металлические элементы автомобиля от вредных факторов. Для этого сегодня разработано множество технологий, эффективных средств и методов.

Варианты защиты кузова авто от коррозии: технология нанесения

Выделяют два основных метода нанесения антикора на поверхность автомобиля. Выбор того или иного подхода определяется сферой распыления состава.

Воздушный метод распыления

Применяется для обработки антикором внутренних участков кузова автомобиля. В данном случае, отметим использование распылительного пистолета с пневматическим насосом. Пистолет имеет два входа: один для подачи антикора, второй – для воздуха. На выходе два потока, поданные под давлением, смешиваются и образуют туманообразный факел антикора.

Такой метод просто незаменим при защите скрытых полостей. Для воздушного способа распыления идеально подходят жидкие антикоррозийные препараты.Мелкие частицы подобных легких составов, продвигаемые потоком воздуха, без проблем достигнут самых труднодоступных участков, что обеспечит ваш автомобиль качественной антикоррозийной защитой.

Упомянутыми здесь распылителями можно также регулировать тонкость распыла. Как правило, в комплекте с ними идут также и различные типы насадок, которые помогут произвести антикор автомобиля в самых труднодоступных местах.

Безвоздушный метод распыления.

Используется для обработки внешних поверхностей с использованием густого антикора для авто. Он позволяет добиться более качественного нанесения и распределения по поверхности битумных мастик. Процесс производится путем поступления антикоррозийного материала к соплу распылительного пистолета под высоким давлением. Чем выше напор, тем тоньше распыл состава по поверхности.

Говоря о данном методе, уместно будет упомянуть о распылителе, который значительно упрощает работу специалиста. Аппарат состоит из нескольких частей: компрессор, насос высокого давления, шланг, пистолет. С помощью насоса увеличивается давление подачи антикора. Сам насос состоит из корпуса и трубы, через которую материал поступает под высоким давлением в армированную трубу распылителя, а затем к пистолету распылителя.

Каждая модель такого оборудования имеет свои обозначения.

Полезное! Например, 1:30 означает, что распылитель способен увеличить давление в тридцать раз.

Использование безвоздушного метода и подобного оборудования позволяет качественно и экономно провести антикор днища, порогов, кузова.

Метод оцинковки покрытия своими руками

Оцинковка железа и стали – мощная защита кузова от ржавчины. Ее в последнее время часто применяют в профилактических целях чем для ремонта сквозной коррозии. На заводе металлический кузов погружают в ванну, в которой находится расплавленный цинк, и на его поверхности образуется слой прочного ферро-цинкового сплава. Размеры толщины такого защитного покрытия – от 0,8 до 2 мкм.

При этом процентное соотношение компонентов в пласте не одинаково. У границ двух спаренных металлов в составе сплава присутствует 70 процентов цинка и около 25 процентов железа. Верхний слой покрытия состоит практически из чистого цинка. Многие зарубежные производители сегодня выпускают модели автомобилей уже с оцинкованным кузовом.

Этот метод обеспечивает металлу как электрохимическую, так и барьерную защиту от коррозии. При образовании сколов и царапин цинк первым будет разрушаться в гальванической паре с железом. Поэтому у электрохимической защиты есть и другое определение – жертвенная.

Как сделать защиту внешней части кузова от появления коррозии

Защитить кузовные металлические и алюминиевые детали от абразивного износа можно при помощи специальной полимерной пленки. Этот прозрачный материал с клеевым слоем имеет много практических достоинств, и в некоторых случаях ламинирование намного удобнее, чем другие способы защиты от коррозии:

наклеенная на поврежденный участок пленка абсолютно незаметна;
метод идеально подходит для защиты внешней поверхности любых кузовных панелей (крылья, дверцы, капот);
ламинирование – простая, легкая операция, которая не требует много времени;
пленка удобна для защиты особо уязвимых мест;
материал выдерживает сильные температурные перепады и не отклеивается;
эта технология позволяет сохранить товарный вид автомобиля на долгое время.

Нижняя часть кузова – место, на котором чаще других участков появляются трещины и сколы. Это же относится и к капоту. Именно поэтому многие зарубежные производители в последнее время используют пленочную защиту наиболее уязвимых для коррозии зон. Материал наклеивается часто на ту область поверхности кузова, которая располагается между аркой колеса и задней дверцей.

Это делается для того, чтобы защитить покрытие от контакта с обувью пассажиров, садящихся на задние сидения. Наклеивание пленки на кромки дверных проемов предотвращает истирание лакокрасочного слоя внешним уплотнителем дверцы. Этапы обработки:

подготовка поверхности (удаление очагов коррозии, царапин и сколов, полировка);
раскрой пленки с учетом конфигурации поврежденного места;
удаление защитного слоя, предохраняющего клеевой состав;
приклеивание пленки.

От того, насколько качественно произведена подготовка обрабатываемого участка, зависит весь конечный результат. На неровную поверхность защитная пленка просто не ляжет. Поэтому при наличии повреждений рельефа особое внимание следует уделить шлифовке, полировке, восстановлению исходных контуров.

Материал может прослужить при активном пользовании машиной 2-3 года, после чего его можно заменить без каких-либо трудностей. После снятия старой пленки поверхность под ней будет в том же состоянии, как и до наклеивания.

Вам будет интересно Toyota возглавила рейтинг поисковых запросов в 2021 году

Метод ламинирования представляет большой интерес для тех водителей, которые хотят пользоваться новой машиной недолго, а потом ее продать. В этом случае нужно оградить внешнее покрытие от сколов и потертостей, чтобы не пострадал исходный вид автомобиля, и можно было бы продать его по адекватной цене.

Антикор колесных арок своими руками

Этот способ предотвращения коррозии относится к профилактическим мерам. Чтобы защитить поверхность кузова от механических повреждений, можно создать преграду (барьер) для выскакивающих из-под колес острых камешков, металлических предметов, песка и ледяной крошки. Так, например, отличной мерой защиты может стать установка в колесные ниши специальных подкрылков из пластика (локеров). Они обеспечивают защиту от сколов и агрессивных реагентов на арки и крылья кузова, а также осуществляют дополнительную шумоизоляцию салона.

Иногда это делают производители автомобилей. Но можно установить дополнительные элементы и на машину, в которой такая защита не предусмотрена. Небольшие пластиковые щитки, которыми укомплектованы некоторые иномарки, не всегда оправдывают себя на российских дорогах. При движении по гравийной дороге они могут не выдержать каменной бомбардировки и попросту сломаться.

Пластиковые обвесы присутствуют на многих моделях современных джипов. Поэтому даже на бездорожье такие участки как кромки колесных арок, пороги и двери не пострадают от летящих камешков. Передние кромки капота часто оснащаются пластиковыми спойлерами или чехлами из кожзаменителя. Существует также специальная защитная конструкция для днища.

Она может быть изготовлена как из пластика, так и из металла. Например, у некоторых машин предусмотрена барьерная защита стоек, фартуков и порогов. Установив на своем автомобиле подобные дополнительные элементы, владелец тем самым сохраняет лакокрасочное покрытие и открытые металлические части от абразивного разрушения.

Самая распространенная защита автомобиля от коррозии – грунтование. Для этой процедуры используются материалы, которые становятся прослойкой между металлической поверхностью кузова и лакокрасочным покрытием. Антикоррозийный грунт образует нижний слой ЛКП, поэтому имеет высокую адгезию (сцепление) к стали и краске.

Он препятствует проникновению жидкости и кислорода к металлу, является изолятором. Но полностью предотвратить попадание влаги на железо и сталь грунт не может, а способен лишь отдалить возникновение коррозии. Это связано с тем, что полимерное покрытие, хоть и в незначительной степени, но имеет свойство пропускать влагу.

Защитное окрашивание кузова и порогов

Декоративное наружное лакокрасочное покрытие кузова выполняет также и защитную функцию, несмотря на то, что активнее других элементов контактирует с окружающей средой и более уязвимо для повреждений. Поэтому существует ряд строгих требований к выбору ЛКМ для кузова. А именно:

высокая прочность;
хорошая адгезия к грунту;
устойчивость к истиранию;
экологическая безопасность при нанесении;
стойкость к ультрафиолетовому излучению;
технологичность.

Полезное! Качественные лаки и краски позволяют сохранить кузов в хорошем состоянии долгое время и, при необходимости, получить при реализации автомобиля достойную сумму.

Сегодня в продаже встречаются стойкие, долговечные и эстетически привлекательные материалы – хамелеоны, металлики.

Ощутимо усилить антикоррозийную защиту можно при помощи фосфатных грунтов. Покрытие такого типа обеспечит одновременно и изоляцию металлической поверхности кузова и пассивирование. В состав грунтовки входят химические вещества, которые при контакте с металлом образуют тонкую оксидную пленку.

Таким элементом может быть, например, цинковый крон. Коррозионная активность стали или железа снижается в несколько раз благодаря получившейся в результате фосфатирования структуре. Она напоминает слоеный пирог, в котором нижний пласт – металл, верхний – грунт, а промежуточный – оксидная пленка. Фосфатную грунтовку наносят в специально предназначенных для этой цели технических ваннах. Такая борьба с коррозией обеспечивает долговременную защиту кузова, порогов и днища.

Особенности и проблемы защиты днища и рамы авто от коррозии

В процессе эксплуатации транспортного средства активно разрушается антикоррозийное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе. При движении машины по дороге кузов постоянно подвергается абразивному воздействию. На него из-под колес летит песок, мелкие камни, щебень. Особенно интенсивно обстреливается дорожным абразивом днище автомобиля, пороги, колесные ниши.

Заводское покрытие разрушается также при прохождении раскисших сельских дорог, при касании порога или днища о бордюрные камни. В результате таких неприятностей на поверхности образуются участки оголенного металла, на котором немедленно зарождается коррозийный очаг от постоянного контакта железа с атмосферой. Усиливают разрушения влага и дорожные реагенты.

И, если очаги возникают на видимом участке кузова, владелец их может сразу обнаружить и залечить, не допуская дальнейшего развития коррозии. Можно оперативно устранить ржавое пятно с внешней поверхности лонжерона или, например, порога, восстановить поврежденный фрагмент антикоррозийного покрытия используя ингибиторы коррозии металла.

Но в конструкции автомобиля есть множество спрятанных от глаз водителя уголков, в которых возникший очаг остается незамеченным. Например, закрытые полости ребер жесткости багажника и капота, коробчатых секций, стоек, лонжеронов, порогов и других силовых деталей кузова. Внутренние стенки этих мест – благодатная среда для развития ржавчины, поскольку на них обильно скапливается конденсат от попавшей снаружи влаги. Активно подвержены разрушению и сварные швы. Как же производится защита авто от коррозии в этих труднодоступных местах?

Прежде всего, есть простой способ обработки скрытых полостей. Антикоррозийные препараты впрыскиваются в них через технологические отверстия, просверленные специально для этой цели. Но в случае герметичной конструкции полости возникает проблема на стадии первичной защитной обработки. При горячей оцинковке или фосфатировании внутрь не попадет ни единой капли антикоррозийного вещества.

Поэтому часто уже на заводе предусматривается сверление в определенном месте подрамника или лонжерона. Появляется не только доступ к фосфатированию или распылению антикора на проблемную зону, но и вентиляционный дренаж. Через эти отверстия также выводится и вода, которая проникает в закрытую полость через зазоры между уплотнителем и оконным стеклом. Многие автомобилисты просто не знают о существовании этих дырочек, сделанных на заводе, и не предпринимают никаких мер при их засорении.

Через 2-3 года после покупки машины внутри дверцы скапливается вода, плеск которой можно слышать при движении. Это представляет собой серьезную опасность для электрических стеклоподъемников и поверхности внутренних стенок. Скорость развития коррозии может увеличиться в десятки раз, если дренажное отверстие вовремя не было прочищено.

Обработка скрытых полостей

Имеется 2 метода доступа в скрытые полости: сверление дополнительных отверстий и без него. Чаще всего на практике используется первый способ. Случаи возможного использования второго метода очень редки, так как практически у каждой машины есть недоступные поверхности, для обработки которых потребуется специальное оборудование.

На станциях технического обслуживания антикор наносят воздушным распылением под давлением 6-8 атм. В таком случае образовавшаяся защитная пленка имеет толщину 40-60 мкм.

Для обработки скрытых полостей автомобиля используются соответствующие материалы – жидкие антикоры, которые можно залить самостоятельно во время ежегодного осмотра технического состояния кузова. Насадка распылительного пистолета вводится внутрь скрытой полости до упора и постепенно вытягивается обратно, распыляя материал без остановок. Скорость движения подбирается в каждом случае индивидуально. Основным критерием должно служить появление небольшого количества капель антикора из дренажных отверстий.

Если материал не выступает, то обработка проведена не качественно. Возможно, скорость передвижения насадки была слишком высокой, или в полости большое количество ржавчины или грязи. При необходимости можно повторить обработку скрытых поверхностей.

Если у вас не получается ввести правильно гибкую насадку, вам следует воспользоваться металлической (возможно она есть в вашем комплекте распылителя). Она понадобится, если чувствуется загромождение внутренней полости деталями крепежа.

Важно! Факел распыления необходимо ориентировать вдоль обрабатываемой поверхности до достижения качественного покрытия, оценкой которого станет выкапывание материала из отверстий.

При работе с небольшими объемами (пороги, стойки кузова, усилители кузовных панелей и др.) необходимо нанести материал вдоль сварных швов до получения слоя жидкого антикора на поверхности. Если говорить о больших плоскостях (двери, задние части передних крыльев и др.), стремитесь к тщательной обработке сварных швов и изгибов, имеющих двойной стальной шов. Уделите этому особое внимание при нанесении материала на плоскости сложной формы, например, на шов между наружной поверхностью колесной арки и боковой частью заднего крыла.

Все пространство скрытой полости должно быть заполнено концентрированным туманом антикора, чтобы после его оседания на всей внутренней поверхности сформировалась целостная защитная пленка.

Обработка верхней части кузова

Антикор кузова можно начать с обработки капота и моторного отсека. Хотим вас сразу предостеречь: на этом этапе работы не допускайте прямого распыления антикоррозийного состава на генератор, соты радиатора или приводные ремни. Попавший на детали материал может вызвать проскальзывание ремней, а, соответственно, и плохое охлаждение двигателя.

В данном случае обрабатываются сварные швы и усилители под капотом, поверхности под аккумулятором, вокруг фар, передние лонжероны, усилители подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов, все элементы крепежа.

Затем можно приступить к нанесению антикора в багажном отделении. Необходимо обработать все сварные швы отсека. Тщательно пройдитесь по шву между колесной аркой и боковиной заднего крыла, полости поперечины пола и поперечины задней поверхности, поперечине рамки заднего стекла изнутри, тыльной части фонарей. Также тонким слоем наносится антикор на пол багажника.

Что касается антикора дверей, то речь идет, в большинстве случаев, об обработке их внутренних полостей. Не старайтесь с силой вводить насадку внутрь двери, так как вы можете резким движением повредить проводку или какой-нибудь другой механизм. Сам антикор никак не влияет на работоспособность проводки или динамиков. Необходимо тщательно обработать внутренний сварной шов окна, поверхности внутренней полости, механизм замка.

Справка! Перед обработкой салона позаботьтесь о сохранности чистоты ваших сидений и ковров. Закройте их чем-нибудь для большей уверенности.

Далее необходимо внимательно его осмотреть и произвести первоначальный анализ: какие детали будут обрабатываться, и какие элементы необходимо разобрать. Все сборочные работы лучше произвести на этом этапе, чтобы потом заняться исключительно нанесением антикора.

В салоне необходимо обработать коробчатые элементы, соединенные с полом, кронштейны сидений и другие элементы креплений, наружные сварные швы, дверные проемы по уплотнителям и нижние швы. Придется удалить надпорожник. Не забудьте провести антикор порогов.

Обработка днища антикором – очень важный этап всего процесса. Необходимо подойти к нему с особым терпением и тщательностью. Днище – это часть кузова автомобиля, наиболее подверженная негативному воздействию факторов окружающей среды. Сняв подкрылки, необходимо нанести антикор на все скрытые полости, сварные швы, детали крепежа и т. д.

Затем приступаем к обработке наружной поверхности днища. На заключительном этапе при минимальном распылении материала необходимо нанести тонкий слой на молдинги, эмблемы, крепления боковых зеркал заднего вида, ручки дверей, замки, уплотнители дверных и оконных проемов, облицовку фар и фонарей.

Закончив антикор автомобиля, необходимо провести некоторые отделочные операции. Придется хорошо протереть или вымыть стекла автомобиля. Затем можно поставить на место щетки стеклоочистителей. Необходимо очистить места, где будете браться руками: замки и ручки. Протрите сухой тряпкой надпорожную поверхность дверного проема, а также приборную панель в салоне и обшивку дверей.

Естественное старение и коррозия кузова

Даже при постоянном уходе за автомобилем он неизбежно изнашивается просто от возраста. Переменные динамические нагрузки приводят к старению кузова, усталостному износу силового каркаса. А это сопровождается появлением трещин в местах самой большой нагрузки.

Сварные швы автомобилей со стажем разрушаются в ускоренном темпе, оголяется и начинает ржаветь металлическая поверхность, вся конструкция кузова начинает «играть», незаметно деформироваться. Слой антикоррозийного состава разрушается из-за этой деформации. Ряд факторов способствуют усугублению критической ситуации:

замерзание воды, попадающей под слой защитного покрытия при минусовой температуре;
оттаивание льда в трещинах при оттепелях;
попадание влаги на оголенное железо и образование ржавчины.

Микротрещины, появившиеся в антикоррозийном слое, прогрессируют при чередовании замерзания и оттаивания, а, следовательно, оголяют металл все больше. При усталостном износе коррозия развивается лавинообразно и ослабляет прочность кузова.

Если такая машина попадет в ДТП, деформация старого, изношенного кузова будет намного сильнее, чем у нового автомобиля.

Для открытых внешних и закрытых внутренних участков применяются разные способы защиты кузова автомобиля от коррозии. Наружные незащищенные поверхности обрабатывают специальными противошумными мастиками, изготовленными на базе битума, а также жидким пластиком или ПВХ. Это оберегает внешнее покрытие от ударов камнями, воздействия дорожной грязи, влаги. Для защиты скрытых полостей используются жидкие, воскообразные субстанции или вещества на масляной основе.

Как сделать антикор кузова самому

Прежде чем взяться за работу, необходимо подготовить комплект инструментов и подручных материалов. Вам необходимо как можно больше приблизить самостоятельный процесс обработки к работе мастеров. В зависимости от сложности и объемов антикора, вам могут пригодиться: дрель, кисть, распылительное оборудование, накидки или газеты, чтобы закрыть сиденья и педали, хлопчатобумажные салфетки (ветошь).

Необходимо удалить все средства, затрудняющие доступ к внешней поверхности автомобиля: утеплители, шумоизоляция и др. Следует тщательно вымыть машину. Специалисты советуют проводить мойку автомобиля чистой теплой водой. Хорошего результата можете добиться при многоэтапной мойке. Первым этапом необходимо струей воды намочить поверхность и сбить всю приставшую к кузову грязь.

Затем можно помыть ее с помощью специальных автомобильных моющих средств. И в заключение тщательно ополоснуть машину. По возможности промойте и моторный отсек. Не стоит начинать работу до тех пор, пока поверхность основательно не просохнет. Убедитесь в чистоте дренажных отверстий.

Затем нужно полностью освободить багажник и салон, снять щетки дворников. Не забудьте позаботиться о сохранности чистоты чехлов в салоне. Накройте их какой-нибудь тряпкой или покрывалом. Педали также необходимо закрыть. Антикор – это довольно скользкая субстанция, которая, попав на педаль или пол, приведет к скольжению обуви водителя при движении.

Остановим ваше внимание на обработке внутренних, скрытых полостей. Она производится с помощью специальной гибкой насадки, которая должна вводиться в полость до упора. Затем нужно вытягивать ее обратно, непрерывно распыляя антикор. Нельзя утверждать, что есть какая-то определенная скорость движения.

В каждом случае она подбирается самостоятельно в зависимости от состояния покрытия и консистенции антикора. Главным критерием качественно проведенной работы становятся небольшие выделения капель через технологические отверстия. Если с первого раза не был достигнут такой эффект, можно повторить процедуру.

Это говорит о том, что либо была выбрана неправильная скорость работы, либо скрытая от наших глаз полость слишком загромождена, например, деталями крепежа, ржавчины или грязи. Лучшим способом выйти из данной ситуации – воспользоваться металлической насадкой. При обработке направляйте факел вдоль поверхностей полости в обе стороны.

Одним из этапов подготовительных работ поверхности считается сверление кузова (при необходимости). Целью данной процедуры является обеспечение доступа ко всем внутренним, скрытым полостям при наименьшем количестве сверлений. Необходим тщательный осмотр кузова. Нужно найти все технологические отверстия, независимо от того, заводские они или сделаны самостоятельно при последнем проведении антикора.

Для сверления идеально подойдет сверло по металлу диаметром 13,5 мм. Допустимо производить эту процедуру лишь на участках с однослойным профилем. Сверление двойных профилей в местах сварки спровоцирует ослабление кузова.

Важно! Не делайте дополнительных отверстий на участках, пораженных коррозией.

Для подготовки доступа к поверхности кузова некоторых моделей автомобилей становится необходимым демонтаж задних фонарей, обшивки пола, козырьков или ручек. Это касается, как правило, грузовых и пассажирских транспортных средств.

Обработка машины антикором

Обработка днища и колесных арок автомобиля является наиболее часто оказываемой услугой. Начнем с описания именно этого этапа нанесения антикора. Подготовку и обработку днища необходимо производить на подъемнике или, в крайнем случае, на смотровой яме или эстакаде. Снимите подкрылки.

В зависимости от того, насколько сложный ремонт вы затеяли, вам могут пригодиться различные инструменты:

антикоррозийное средство;
дрель со сверлом по металлу;
кисть;
распылительное оборудование (пистолет с насадками и трубками);
простой слесарный инструмент;
вспомогательные материалы (ветошь, чехлы на сиденья и педали, заглушки для отверстий).

Для начала необходимо обработать с помощью пистолета для антикора скрытые поверхности: внутренние полости лонжеронов, поперечин и порогов, полости внутри кронштейнов, усилителей и т. д. Для данного инструмента применяются специальные трубки с фигурным соплом для разбрызгивания в удаленных участках и создания воздушно-капельного тумана.

Необходимо тщательно пройтись по всем сварным швам. При внешнем распылении антикор накладывается ровным слоем на уже имеющееся старое покрытие.

Приступая к обработке капота и моторного отсека, следует сделать маленькую оговорку. Не допускайте попадания антикора на генератор, соты радиатора и приводные ремни. Скользкий состав препарата приведет к скольжению ремней, а, соответственно, и ухудшению охлаждения двигателя.

На этом этапе необходимо произвести тщательную обработку всех сварных швов под капотом, нанести антикор под аккумулятор и на поверхность вокруг фар, передних лонжеронов, усилителей подвески, моторный щит, цилиндр сцепления, крепления усилителя тормозов и все детали крепежа. Должны быть обработаны также вся крышка капота внутри усилителей и по сварным швам.

Далее переходим к обработке багажного отделения.

Полезное! Как и везде, основное ваше внимание должно быть сконцентрировано на скрытых сварных швах кузова.

Попробуйте применить разные насадки, возможно, это поможет вам выяснить, какие из них (короткая или гибкая) позволят вам получить более легкий доступ к скрытым полостям. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отсека. Необходимо также промазать тыльную сторону задних фонарей. Это предотвращает окисление контактов.

Прежде чем взяться за обработку салона, проведите внимательный осмотр, на какие части вы собираетесь наносить антикор. Первоначально обеспечьте доступ к необходимым поверхностям, чтобы потом не тратить на это время. Не забыв проверить наличие чехлов на сиденьях, можно браться за антикор. Советуем обратить пристальное внимание на коробчатые элементы, испытывающие нагрузки (места крепления кронштейнов и поперечин сидений). Обработать их придется не только изнутри через технологические отверстия, но и снаружи, по сварным швам.

Далее можете перейти к обработке дверного проема по уплотнителям и швам снизу. Здесь же найдете и отверстия доступа к скрытым полостям порогов. Будьте аккуратны при распылении антикора, не допускайте сильного пыления материала, чтобы не испачкать отдельные элементы салона.

При обработке дверей, пристальное внимание следует уделить механизмам, скрытым внутри полости двери. В целом, современные антикоррозийные составы не принесут никакого вреда электрическим контактам, можно лишь испортить какой-либо механизм механическим путем. Неполадки могут стать причиной резкого введения насадки в скрытую полость. Если внутренняя часть двери перегружена дополнительными элементами, возможно использование технологических отверстий внизу двери.

Эффективность защиты кузова антикором

Антикор, какой бы хороший и дорогой он ни был, не может остановить навсегда процесс коррозии, он может лишь значительно замедлить или отсрочить ее проявление на некоторое время. Эффективность защиты зависит от выполнения целого ряда условий: качество антикоррозийного средства, соблюдение технологии распыления, общее состояние транспортного средства, скорость езды. Важно следить за целостностью покрытия, любой дефект ведет к незамедлительному развитию коррозии.

Срок службы защитного средства может варьироваться от 1 до 3 лет, по мере износа имеющегося средства. Причиной разрушения могут стать и неблагоприятные погодные условия. Например, летом восковые антикоры могут стекать с разогретого кузова автомобиля, тогда как зимой воск твердеет и лучше держится на поверхности. Битумные составы проявляют себя по-другому: на летнюю жару они никак не реагируют. А вот в морозы покрытие может начать трескаться.

Полезное видео

Посмотрите наглядно как можно сделать антикоррозионную обработку кузова авто от коррозии своими руками:

Полезные присадки лишь на время могут скрыть очаги разрушений, но через год-два на внешней поверхности вновь проступит ржавчина, поскольку неподготовленный металл под слоем «волшебного» средства будет непрерывно окисляться. Подготовка поверхности к нанесению антикоррозийного материала – это 80 процентов конечного успеха.