Как починить магнитолу своими руками

Чтобы выявить элементарные и часто встречающиеся неисправности автомагнитолы, необязательно нужно быть заядлым радиолюбителем с кучей приборов для диагностики. Как правило, ломается в этих устройствах то, что может увидеть и не специалист. Конечно, чтобы починить магнитолу своими руками, кое-что, все же, понадобится. А именно – некоторые знания, которые вы найдете в этой статье, а также минимальный набор инструментов – паяльник и мультиметр. Если дополнить этот набор недорогим прибором для измерения емкости конденсаторов, так вообще победа неизбежна.

Симптомы несложных в ремонте неисправностей автомагнитолы

Сложные поломки магнитолы, которые без опыта устранить достаточно затруднительно, рассматривать не будем. Акцентируем внимание только на простых неисправностях, легко диагностируемых и ремонтируемых при наличии паяльника и ровных рук.

В частности, несложно будет устранить следующие симптомы:

1. Магнитола не включается.
2. Отсутствие звука в одном из каналов.
3. Полностью отсутствует звук, хотя на экране магнитолы воспроизведение отображается.
4. Музыка начала воспроизводиться с помехами.
5. При добавлении громкости магнитола уходит в защиту (отключается).
6. При включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок.
7. Воспроизводимо музыке не хватает низких или высоких частот.
8. От магнитолы иногда попахивает горелым.
9. При вращении ручки добавления/убавления громкости появляются провалы, рывки, скачки или помехи.
10. Не реагируют на нажатия кнопки на панели магнитолы.
11. В магнитоле перестала работать флэшка.
12. Флэшка работает, но ее приходится часто дергать и поправлять.

В данном случае подразумевается, что в машине исправны и нормально подключены все динамики, а магнитола правильно настроена. То есть, включена музыка (на экране имеются соответствующие значки), не задействован режим «MUTE», адекватно отрегулирован баланс и фейдер, не сильно накручены басы или высокие частоты в настройках.

Проверка работоспособности магнитолы вне автомобиля

Гораздо удобнее диагностировать и ремонтировать автомагнитолу, сняв ее с машины, и подключив к отдельному источнику питания и акустической системе (если она, конечно же, включается). Сделать это не так уж и сложно. Понадобится всего лишь блок питания с выходным напряжением 11,5-15 В и мощностью не меньшей, чем указано на корпусе магнитолы. Также для контрольного воспроизведения аудиосигнала потребуются динамики или обычные бытовые колонки (можно обойтись одной штукой).

Для начала надо правильно подключить питание к автомагнитоле. Для этого в ней предусмотрено три провода:

1. Минус. Он же «земля», «GND» или «GROUND». Стандартный цвет – черный.
2. Дежурный плюс. Он же «BAT» или «BATTERY». По стандарту – красного цвета.
3. Управляющий плюс. Он же «ACC». Как правило, желтого цвета.

Чтобы подключить магнитолу с такими выводами к блоку питания, необходимо первый провод из списка подсоединить к минусу, а второй соединить с третьим, и подключить к плюсу. Для включения магнитолы вне машины необязательно использовать блок питания. Подойдет и аккумуляторная батарея, которая хорошо держит заряд и нагрузку.

Питание есть. Теперь необходимо как-то проверять выходные сигналы по четырем каналам. Для этих целей подойдет заведомо исправный автомобильный динамик, который временно можно снять с машины. Подключая его поочередно к сигнальным проводам, можно будет проверять работу магнитолы.

Простейшие неисправности магнитолы

Теперь вернемся к нашим симптомам, и сопоставим их с неисправностями, которые дальше будем диагностировать и устранять. Так по представленному выше списку и пойдем:

1. Магнитола может не включаться только по одной причине – отсутствует питание. То есть оно, может быть, и подается, но не доходит до устройства.
2. Если нет звука в одном из каналов при правильно настроенном балансе и фейдере, то проблема может быть в микросхеме УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты).
3. Если звук отсутствует полностью, тоже, вероятнее всего, виновата микросхема УМЗЧ.
4. В появившихся помехах при звучании музыки может быть «виновата» и все та же микросхема, и ее обвязка (радиодетали, которые находятся вокруг нее). Также причиной помех может быть и не сама магнитола, а внештатные устройства в машине (телефон, инвертор, холодильник, GPS-маячок и прочее). Такие помехи сразу же пропадают, если магнитолу подключить вне машины.
5. Если при добавлении громкости магнитола уходит в защиту, то это говорит о перегреве микросхемы УМЗЧ, либо о снижении ее работоспособности. Подобные проблемы могут также возникать из-за потери емкости конденсаторами в обвязке микросхемы. Также магнитола может самостоятельно отключаться, если ей не хватает бортового напряжения.
6. Если при включении магнитолы в динамиках слышен громкий щелчок, то вышли из строя конденсаторы, которые отвечают за временную задержку включения динамиков.
7. Если звук лишен низких или высоких частот, то проблема может быть во второстепенных микросхемах, на базе которых построены внутренние фильтры в магнитоле.
8. Горелым от магнитолы может попахивать тогда, когда в ней недостаточно эффективное охлаждение.
9. Если есть помехи, скачки или пропуски во время вращения ручки управления громкостью, то виноват в этом засорившийся энкодер – аналог переменного резистора, потенциометра, применяемого в цифровой аппаратуре.
10. На нажатие кнопки могут не реагировать из-за загрязнения контактных дорожек, либо из-за поломки механизма этих самых кнопок.
11. Если перестала работать флэшка, то, скорее всего, полностью нарушился контакт между платой и разъемом USB.
12. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте. Контакт отпаялся, но, если его пошатать, он в определенном положении начинает «контачить».

Каким бы сложным не казалось все описанное в этом списке, на самом деле поиск и устранение этих неисправностей – довольно простые мероприятия. Главное – это знать, где и что искать, куда смотреть, что и чем измерять. Вот именно это вы сейчас и узнаете.

Диагностика и ремонт простых неисправностей магнитолы

Ориентируясь на перечисленные симптомы и возможные причины их появления, разберем принцип диагностирования и ремонта разных поломок автомагнитолы.

Проблемы с питанием

Питание магнитолы идет по такой цепочке: источник питания – предохранитель – входные провода – токоведущие дорожки на плате. Как правило, повреждение какого-либо звена этой цепочки можно определить визуально. Если визуально ничего странного не видать (обрыв, следы сажи, отпаявшиеся контакты), то можно попробовать прозвонить этот участок мультиметром. Если прибор покажет обрыв цепи, то его нужно локализировать и устранить.

• сгоревший предохранитель заменить;
• поврежденные провода тоже;
• отпаявшиеся контакты хорошенько пропаять;
• токоведущие дорожки на плате можно восстановить при помощи медной проволоки, из которой следует изготовить перемычки.

Если после этого не включающаяся автомагнитола так и не ожила, значит проблема не простая, и без опыта найти ее будет сложно.

Микросхема УМЗЧ

Эта микросхема является основной в автомобильной магнитоле. Она отвечает за усиление звукового сигнала. Найти ее очень просто – она самая большая, как правило, прикреплена к радиатору (в дешевых моделях к корпусу магнитолы), а также имеет маркировку, начинающуюся с букв TDA. После букв идет четыре цифры, которыми обозначается модель микросхемы.

Воспользовавшись Интернетом и маркировкой микросхемы УМЗЧ, можно узнать истинную мощность вашей магнитолы. Именно от этого компонента она и зависит. В Сети информация о микросхемах представлена в документах, которые называются datasheet («даташит»). При их изучении обратите внимание на то, при каком напряжении ваш вариант выдает заявленную мощность. Как правило, хитрые китайцы пишут на магнитоле «правду», указывая мощность магнитолы, которая возможна при питании 18 В.

Поврежденную или сгоревшую микросхему УМЗЧ можно отбраковать двумя способами. Во-первых, когда она сгорает от перегруза, это видно визуально – оплавленный корпус и черные следы на плате вокруг ее ножек. Во-вторых, ее можно прозвонить, воспользовавшись схемой из «даташита». Но это для более опытных. Как правило же, негодная микросхема выдает себя внешним видом.

Если это так, то ее надо выпаять, а вместо нее впаять новую. Найти такую же микросхему сегодня не составит труда. Ориентируясь на маркировку, ее можно купить хоть в наших интернет-магазинах, хоть у китайцев.

Заодно следует обратить внимание на охлаждение микросхемы УМЗЧ. Возможно, надо заменить высохшую термопасту, прочистить отверстия в корпусе магнитолы и так далее. Греется во время работы эта деталь очень сильно, что часто и является причиной выхода ее из строя.

Микросхемы фильтров

Помимо основной микросхемы УМЗЧ в магнитоле есть до десятка других микросхем поменьше. Какие-то из них являются фильтрами частот, какие-то отвечают за другие процессы. Перегорают они гораздо реже, чем основная. С поиском и заменой вышедших из строя могут возникнуть проблемы лишь тогда, когда у вас откровенно некачественная китайская магнитола. В таких попадаются микросхемы «ноунэйм», то есть без каких-либо опознавательных маркировок.

Электролитические конденсаторы

Очень важные детали любой акустической системы. Они есть и в цепи питания магнитолы, и в обвязке микросхемы УМЗЧ, и в других цепочках, разбросанные по плате. Электролитические конденсаторы могут иметь три основных дефекта – вздувание, потеря емкости и повышение сопротивления.

Вздутые или взорвавшиеся конденсаторы вычислить проще всего. Это хорошо видно визуально. Чтобы определить потерю емкости или повышение сопротивления, потребуется уже специальный прибор (обычные дешевые мультиметры этого делать не умеют). У китайцев такой чудо-приборчик стоит от 300 рублей. С его помощью можно выявить негодные электролитические конденсаторы, и заменить их на такие же.

При замене конденсаторов следует обращать внимание на три параметра – емкость, вольтаж и тип. В аудиоаппаратуре применяется много специальных конденсаторов, которые обладают намного меньшим сопротивлением, чем обычные (в цепи питания). Они дороже, но простыми заменять их нельзя. Звук будет не тот.

Резисторы и прочая мелочевка

Резисторы, транзисторы, диоды, стабилитроны – все это в современных магнитолах, так называемое, «смдшное». Выявить сгоревшие детали новичку можно только визуально – по саже, оплавленным корпусам и так далее. Для замены выгоревшей мелочевки уже потребуется схема магнитолы, запасные радиодетали и немалый опыт. Потому подробно тут описывать этот процесс не будем.

Энкодер

Энкодер – это такой переменный резистор, применяемый в цифровой аппаратуре для плавной регулировки тех или иных параметров. В магнитолах, как правило, на него «сажают» настройку громкости, а также некоторые пункты из меню. Чаще всего эта деталь начинает плохо работать из-за загрязнения. В результате можно наблюдать помехи, провалы и скачки при регулировке громкости.

Чтобы качественно почистить энкодер, его надо разобрать. Работа эта требует осторожности и аккуратности. В не сильно запущенных случаях деталь можно почистить и не разбирая. Для этого ее надо выпаять и хорошенько промыть в спирте (от этого она не сломается). Как правило, спирт, попадая внутрь энкодера, очищает контактирующие между собой детальки, после чего регулировка громкости налаживается.

Кнопки

Бывают механические и мембранные. Механические от частых нажатий выходят из строя, и чинятся только заменой. Мембранные кнопки начинают плохо работать из-за загрязнения пятачков, которые замыкаются при нажатии. Обычно после чистки платы с такими пятачками спиртом, работоспособность возвращается.

Разъем USB

«Слабое» место у любой магнитолы. Разъем запаян прямо на плате, за счет чего и работает, и держится. Если флэшку постоянно вынимать и вставлять (либо зацеплять ее случайно в рабочем положении), разъем расшатывается, пайка нарушается, и музыка с внешнего накопителя больше не играет.

Чинится USB разъем достаточно просто. Если имеющийся находится в нормальном состоянии (флэшка в нем не болтается), то его нужно просто пропаять, чтобы восстановить надежный контакт. Разболтанный разъем можно заменить на новый. Купить такую запчасть можно в любом радиомагазине, заказать в Интернете и так далее.

Видео. Диагностика и ремонт автомобильной магнитолы.

Итоги

Как видите, в ремонте наиболее часто встречающихся поломок магнитолы нет ничего сверхъестественного. А вот обращение в сервис может стоить недешево. Тем более, некоторые мастера, мягко говоря, обманывают клиентов, выдавая замену копеечного конденсатора за сверхсложную поломку, устранение которой обойдется вам в половину стоимости магнитолы.

Почему сбилась программа на стиральной машине: частые причины, что делать, как проверить и восстановить

«Что делать, если программы в стиральной машинке сбиваются?» – нередко слышат операторы «РемБытТех» в обращении клиентов. Единого ответа на этот вопрос нет: по нашему опыту, стиралка может сбоить по самым разнообразным причинам. От некорректных условий эксплуатации до серьезных поломок. В этой статье мы постараемся разобраться, когда можно исправить ситуацию самостоятельно, а когда – нужна помощь мастера.

Для начала необходимо исключить ситуации, когда на самом деле проблема не в «сбое программы». К таковым относятся:

• Отсутствие блокировки дверцы. Если ваша машина не запирает люк, посмотрите наш материал «Что делать, если стиральная машина не закрывается».
• Нет набора воды. Смотрите статью «Что делать, если стиральная машина не набирает воду».
• Отсутствие вращения барабана. Машина закрывает люк, набирает воду, но не начинает вращение барабана? Ознакомьтесь с материалом «Что делать, если стиральная машина не крутит барабан».

Под «сбивается программа» мы будем понимать следующую типичную ситуацию: машинка блокирует дверцу, набирает воду, вращает барабан, то есть цикл начинается штатно, но затем происходит сбой, программа прерывается, и машина зависает.

Почему стиральная машина долго стирает

Знакома ли вам ситуация, когда стиральная машина стирает без остановки или время, рассчитанное программой заметно превышено? Подобные ситуации не редкость, и причина их появления всегда разная.

Можно выключить стиральную машину и через некоторое время снова включить, это лишь временная мера, которая не позволит определить причину сбоя.

Определить причину вы можете, понаблюдав за процессом стирки, для этого запустите стандартную привычную вам программу и засеките время.

Как только программа запустится понаблюдайте за следующими процессами:

• Как долго набирается вода. Если во время потребления машинкой воды из центрального водопровода, уровень упал или воду отключили совсем, то стиральный агрегат отложит программу и будет ждать появления воды для повторного набора что станет причиной задержки режима и увеличения времени. Также возможны сбои подключения к водопроводу, поэтому проверьте нет ли перегибов у шланга подачи воды, а также достаточно ли открыт вентиль. Проблемы со сбоем подачи воды происходят и из-за засора фильтра впускного клапана или его поломки.
• Как долго сливается вода. Часто машинка неправильно определяет уровень набранной воды, и начинает сливать, одновременно добирая вновь. Здесь проблема кроется либо в термодатчике, который не может нагреть воду до нужной температуры, либо неисправен датчик уровня воды (прессостат).
• Как долго нагревается вода. Во время нагрева воды машинка начинает останавливаться (зависать) из-за чего продолжительность стирки увеличивается. Тут возможны проблемы с термостатом или неисправностью ТЭНа. Проблема решается заменой нагревательных элементов и датчика или перепрошивка программы стиральной машинки.

Что делать если зависла стиральная машина

Поскольку сегодня модели стиральных агрегатов стали «умными», то при их работе не исключены проблемы, связанные с компьютером, отвечающим за режимы стирки, отжима, полоскания и сушки.

Если ваша машинка не останавливается, т.е. произошел сбой в программе, и она продолжает постоянное полоскание загруженных вещей, то необходимо выключить.

В подобной ситуации вам надо устранить сбой электроники посредством выключения агрегата от сети и самостоятельного слива жидкости из него через фильтр или аварийный слив. Как правило, стиральная машина зависает на полоскании потому что засорен, который препятствует нормальному прохождению воды. Эта проблема устраняется очисткой фильтра, либо его заменой. Если со сливом все нормально, то причина кроется в неисправности управляющей платы, щетках мотора и даже поломкой двигателя.

Почему нужно обнулить программу правильно?

Ошибаются те, кто считает, что для экстренной остановки стиральной машины достаточно отключить прибор от эклектической сети.

Во-первых, стиральная машина-автомат продолжит работу на заданном ранее режиме после повторного включения в сеть (обнулить программу, таким образом, просто невозможно).

Во-вторых, экстренная остановка стиралки путем выключения из сети чревата неполадками модуля управления (резкие скачки напряжения выводят из строя платы и микросхемы «мозгов» бытовой техники).

Как сбросить программу на стиральной машине

Каждая стиральная помощница оснащена компьютером, отвечающим за установку режима стирки, температуры, отжима и слива.

Порой, если сбилась программа в стиральной машине, то она может перестать стирать, постоянно набирать и сливать воду, не нагревать или устроить вечное полоскание загруженным вещам.

В подобной ситуации, когда произошел сбой программы в стиральной машине нужно обратиться к руководству по использованию. Несмотря на разнообразие моделей и производителей, выключаются и сбрасываются настройки у машинок автомат практически одинаково. Так, сброс программы стиральной машины Индезит, Самсунг или Аристон осуществляется посредством удержания кнопки «Запуск».

Чтобы сбросить Аристон и настройки стиральных машин от других производителей, необходимо дождаться пока индикаторы на панели управления загорятся, а затем потухнут. Затем надо повторно включить прибор и задать новую программу для стирки.

Таким образом, осуществляется сброс настроек, если до этого на панели управления появились сведения об ошибке (соответствующий код), то вам достаточно перезагрузить стиральную машинку Индезит с помощью выключения и дополнительное обнуление программы не потребуется.

В некоторых моделях стиральных машин предусмотрена программа диагностики неисправностей. В этих случаях сброс ошибки стиральной машины не поможет, пока не будет устранена техническая причина (поломка). Если ваша стиральная машина Индезит висит при полоскании и эта проблема связанна с ошибкой программы, то зажмите кнопку запуска и дождитесь выключения всех индикаторов.

Как остановить стиральную машину во время стирки

Порой у хозяек появляется необходимость отменить стирку по определенным причинам на этапе замачивания, сушки или полоскания.

Еесли агрегат начал набирать воду, то прекращение стирки приведет к тому, что дверца останется заблокированной, а вода не сольется. Это происходит не со всеми машинками.

Обычно выключение агрегата во время стирки приводит к тому, что люк загрузки белья разблокирован, в барабане находится вода, которая не ушла через сливной шланг. Здесь нужно включить режим слива или если такого нет, то дождаться момента пока уровень воды не станет меньше уровня люка для загрузки белья или же открыть фильтр на фронтальной части агрегата, подложив емкость для слива жидкости.

Как правило, прекращение стирки необходимо по следующим причинам:

1. Забыли доложить вещи, которые предназначались для стирки.
2. Отключили воду или свет.
3. Попал посторонний предмет (ключи, монеты, телефон).

Основной способ, с помощью которого можно остановить процесс стирки – это нажатие на кнопку «Пауза» или «Пуск», как и при сбросе программы. Современные модели при подобном отключении не разблокирует дверцу, пока вода полностью не сольется. После того как вы доложите одежду или вынете посторонний предмет, стиральная машинка запустит программу с момента остановки.

С чего начать проверку

Существует несколько причин по которой машина перестает работать совсем или зависает программа.

При возможных проблемах технического характера, лучше обращаться к специалистам, некоторые неполадки можно устранить и самостоятельно.

В первую очередь нужно проследить за работой стиральной помощницы, и понаблюдать за следующим поведением:

• Стирает дольше положенного времени. Здесь проверяется сливной шланг и его правильное подключение к канализации.
• Программа не запускается. Если машинка не начинает стирать, значит проблема кроется в отсутствии воды в водопроводе, незакрытой дверце люка или сбое главного компьютера.
• Машинка не включается. В этой ситуации надо проверить питание, если ток есть, значит проблема кроется в двигателе и понадобится вызов мастера.
• После отжима не происходит завершение программы. Если стиральная помощница не хочет отключаться, значит причина состоит в дисбалансе барабана, вызванного неправильным распределением белья или износом щеток электродвигателя.

Распространенные сбои и их проявление

Поскольку стиральная машина имеет сложное устройство, программа стирки может сбиться из-за выхода из строя самых разных деталей и механизмов. При этом причиной возникновения проблемы может стать повреждение, как компонентов электроники, так и исполняющих деталей. Чаще всего сбои происходят в случае:

• всплеска или резкого падения напряжения,
• выхода из строя модуля управления,
• некорректной работы одного или нескольких датчиков,
• поломки или засора деталей слива,
• износа щеток электродвигателя,
• проблем с нагревательным элементом.

Сбой может проявляться по-разному. Стиральная машина может «зависнуть» и не реагировать на действия пользователя. Иногда создается впечатление, что стирка идет нормально, но время выполнения программы затягивается, изредка она внезапно обрывается на одном из этапов.

Как бы ни выглядел сбой программы стирки, необходимо срочно предпринимать меры для устранения проблемы. Что делать в подобной ситуации решать владельцам стиральной машины. Многие предпочитают вызывать мастера, что выглядит логичным, но кое-что можно сделать и своими руками, для начала выявить проблемный узел.

Частые причины поломок

Как известно на бытовую технику в первые годы эксплуатации выдается гарантия, где указано при какой из поломок вы получите сервисное обслуживание или замену прибора на новый.

Как правило, в первые годы использования появляются поломки, связанные не с технической неисправностью, а с неправильной эксплуатацией бытовой техники.

Основные ошибки, которые совершают люди пользуясь стиральными машинками это:

1. Неправильная установка агрегата. Неровный пол и люфт способствует быстрому износу амортизаторов и подшипников.
2. Некачественные моющие средства.
3. Отсутствие сортировки одежды при загрузке.
4. Перегрузка.

Помимо неисправностей, которые возникают из-за неправильной эксплуатации, возникают проблема с работой стиральной машины из-за физического износа и времени. Поломки, связанные с длительным использованием прибора невозможно починить самостоятельно, поэтому здесь требуется помощь профессионалов.

Модуль управления

Проблема в работе стиральной машины, которая происходит чаще всего связана с электроникой, то есть с «главным мозгом» прибора. Составляющие модуля управления не должны находится под напряжением, поэтому рекомендуется отключать прибор из розетки после использования, а также не включать при высоких перепадах напряжения.

Нагревательный элемент

Если не следить за образованием накипи на ТЭНе, то в последствии это приведет к тому, что агрегат перестанет работать. Чтобы нагревательный элемент прослужил отмеренные ему годы, старайтесь проводить профилактику от накипи и часто не стирать при высоких температурах.

Порядок нахождения неисправности и способы решения проблемы

Код ошибки указывает на неисправность одного из узлов СМ. Если, например, высветилась на дисплее или световой панели ошибка F03 – это неисправность узла электронагревателя (ТЭН). Логично проверить сам ТЭН, далее проверяют термодатчик, затем непрерывность цепи между датчиком и разъемом модульного блока управления. Обычно на этой стадии обнаруживается неисправность, которую исправляют самостоятельно, если есть навыки пользования мультиметром.

Например, вот некоторый перечень работ, которые выполняют самостоятельно:

• механический ремонт по прочистке входного фильтра входа воды;
• прочистке отстойника перед откачивающей помпой;
• устранение засора сброса воды;
• Замена тэна;
• замена ремня;
• другие работы.

Это по силам выполнить самостоятельно при наличии деталей для замены. Но есть сложные неисправности, где без профессионального инструмента и знаний электронных устройств СМ выполнить самостоятельный ремонт невозможно. Попытки самостоятельно поменять неисправные элементы печатной платы модуля управления, могут привести к полной непригодности всего модуля. Для случая, описанного выше, возможно придется искать причину в самой печатной плате модуля управления, возможно вышел один из компонентов платы.

Трудность ремонта еще состоит в том, что контакты деталей на печатной плате некоторых моделей СМ залиты герметичным гелем, и добраться для отпайки неисправной детали сложно.

Совет: модуль управления в сборе стоит больших денег поэтому, когда вам предлагают замену всего блока, подумайте – стоит ли отдавать деньги, если можно просто поменять неисправные компоненты печатной платы: конденсаторы, катушки, диоды, возможно блок питания или блок процессора. Обойдется дешевле.

Как правило ремонт модуля управления выполняют в сервисных мастерских, где неисправные компоненты поменяют на оригинальные детали. У каждой модели СМ есть электронная схема расположения разъемов и контактов, отвечающих за работу отдельных программируемых узлов машины: электроклапанов, электродвигателя, водяного насоса, терморегулятора и других. Датчики передают эту информацию на соответствующие разъемы печатной платы модуля управления СМ.

Источник https://autogudok.com/article-389-kak-pochinit-magnitolu-svoimi-rukami.html

Источник https://dns-magazin.ru/dlya-uborki/sbilas-programma-na-stiralnoj-mashine.html

Источник

Источник