Моя электроника в автомобиле

Тенденции

Ода корейскому автопрому

В прошлом году купил новую Санта Фе. Взял в максимальной комплектации. Не потому что бабки девать некуда, а скорее из-за технического максимализма. Некоторые ништяки мне совершенно не нужны (типа автоматической парковки или предупреждения о слепых зонах), но они все идут пакетами и отказаться от каких-то на выбор вариантов нет.

Короче. Выезжаю задом через узкий проем в стене. Стена глухая, видимость ноль. Дорога узкая, поэтому при выезде приходится выворачивать руль вправо чтобы вписаться в проезжую часть.

Выехал на треть корпуса, начинаю выворачивать руль и перевожу взгляд на левую переднюю часть чтобы при выезде не задеть угол стены.

В этот момент машина САМА бьет по тормозам и становится как вкопанная.

Смотрю в правое зеркало и вижу как из-за стены вылетает пацан, годика 3-4, и не останавливаясь ныряет мне под задний бампер.

Если бы машина двигалась — ему бы каюк, а мне — зона.

Выхожу из машины. Пацан стоит перед задним бампером и держит в руках мячик. Тот самый мячик, за которым он бежал вдоль стенки откуда я выезжал.

Датчики автомобиля среагировали на МЯЧИК! И экстренно остановили машину.

Подбегает его мамаша, вся в слезах, пацана в охапку, пытается одновременно и его отругать и меня благодарит и извиняется что не удержала.

А я подумал — благодарить надо не меня. а безымянных инженеров из Южной Кореи.

Ребята — низкий вам поклон. И от меня, и от малолетнего сорванца, и от его мамаши.

И авансом от тех кого ваши электронные уздечки еще выручат в будущем!

Американские власти разрешили взламывать смартфоны и автомобили для ремонта

Бюро авторского права США внесло изменения в Закон об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), разрешающие обходить цифровую защиту смартфонов, умных колонок, автомобилей и других устройств для их ремонта и диагностики. Кроме того, бюро разрешило взламывать игры, если их разработчик перестал предоставлять сервера, необходимые для их работы, а также внесло множество других изменений.

В последние годы в потребительской электронике наметился четкий тренд на усложнение ремонта устройств. Отчасти это происходит из-за аппаратных ограничений, к примеру, из-за припаянных к материнской плате модулей оперативной памяти и SSD, или даже цельного корпуса, который в принципе не предназначен для вскрытия без нанесения сильного вреда. Но помимо этого часть производителей, к примеру, Apple, применяет программные ограничения, препятствующие ремонту вне официальных сервисных центров. Несмотря на то, что технические средства обхода этих ограничений есть, как правило, они противоречат лицензии и могут быть расценены судом как нарушение.

В США технические средства защиты авторских прав (DRM), которые в том числе применяются для усложнения ремонта, регулируются принятым 20 лет назад Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA). Одна из особенностей закона заключается в том, что граждане могут раз в три года подавать петиции с просьбой добавить в закон исключения. В 2018 году этой возможностью воспользовались несколько энтузиастов и юристов из Фонда электронных рубежей (EFF), Стенфордского университета, компании iFixit и других организаций.

После консультаций со специалистами члены Бюро авторского правда приняли множество изменений в DMCA и опубликовали на сайте правительства 22-страничный документ. Пожалуй, главным изменением является то, что граждане могут обходить программную защиту смартфонов и бытовой техники, если это необходимо для того, чтобы она работала в соответствии со своими изначальными спецификациями. Кроме того, эти действия в интересах человека может легально выполнять и третье лицо, например, компания, занимающаяся ремонтом смартфонов. Помимо смартфонов и бытовой техники теперь обход программных ограничений для ремонта легален для всех моторизированных наземных машин. Также бюро расширило приянятое в 2015 году разрешение на «джейлбрейкинг» на умные колонки. Наконец, граждане могут разблокировать «привязанные» к оператору смартфоны еще до их активации.

Часть изменений также коснулась видеоигр. Бюро признало легальным обход цифровой защиты в случаях, когда разработчик перестал поддерживать сервер, необходимый для нормальной работы игры. Правда, это исключение сделано в целях сохранения игр как культурной ценности, поэтому оно будет распространяться только на музеи, архивы и подобные им учреждения.

Моя электроника в автомобиле

Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1

Дело было вечером, делать было нечего 🙂 Пришла мне в голову идея доработать свой блок управления под две прошивки, что б можно было из салона кнопочкой на лету переключать. Блок Bosch ME 7.5 от 1.8т AWT.

У меня есть две прошивки под мою машину, одна под Е2, с отключенными СВВ и второй ламбдой, и на «лошадки» прошивка. Когда хочется пошустрить заливаю одну, когда по городу и пробкам то «эконом» Е2. Сделаю что б кнопкой переключались 🙂

Раз появилась идея то надо воплотить. Тем более запасной блок для экспериментов есть и машину на прикол ставить не надо 🙂

Мне видится два варианта реализации:

1. Изготовить 2х режимную прошивку и переключать ее софтово.

2. Добавить дополнительную микросхему флеш памяти и переключать микросхемы.

Так как я не программист и не умею программировать, то первый вариант я сильно не рассматривал. А вот второй вариант легко, электроника моя профессия 🙂 Да и плюсы у него есть, на мой взгляд конечно. Блок в любом режиме ведет себя полностью стандартно, использует стандартные и доработанные прошивки. Прошивается в обычном режиме. В общем два блока в одном выходит. Переключение буду делать кнопкой в салоне.

Ну вот, путь по которому пойду известен. Приступим 🙂

Для начала посмотрим что там за флеш память стоит, а стоит там простая AM29F800BB на 1 Мб. Читаем документацию по данной микросхеме, прикидываем что к чему, и понимаем что эти микросхемы очень легко использовать вместе, легко управлять ими.

Электронно микросхемы будут стоять параллельно, за исключением нужных для управления ими лапок. Эти микросхемы сделаны по технологии КМОП, что упрощает параллельное подключение. В общем не буду тут расписывать что, почему и как. Если интересно почитайте даташит на данную память.

Ну вот, представление о памяти составил, прикинул примерно как переключать их, есть два варианта, по сложнее и по проще. Решил оба испробовать.

Для начала разобрал блок, как это сделать любой знает, 4 винтика всего 🙂

Далее подключил его и логическим анализатором посмотрел на управляющие нолики и единички на нужных лапках. На фото у меня в руках именно анализатор а не индикатор проводки. Корпус уж больно удобным оказался для самодельного анализатора. Зелененький – «Ноль» а красненький – «Единица», логические конечно :-))

С сигналами разобрался, пощупал их, теперь надо микросхему подключить параллельно. Тут два варианта, один громоздкий и менее надежный, с помощью платы ну а другой самый надежный и простой – Бутербродом. Этот метод используют в оборонке, а так же за бугром в планках памяти и не только, там где очень критична длинна проводника из за частоты и наводок. По сему решил использовать метод «Бутерброда» ибо проще и надежней, и вибростойкость выше. В общем прелесть а не метод 🙂

По названию вы уже поняли как это выглядит.

Берем микросхему памяти, вот так она выглядит, и спрямляем лапки, вот так. Будьте аккуратны, лапки выдерживают 3 изгиба, потом ломаются под корень.

При монтаже бутербродом используются микрухи с более длинными лапками, микрухи более тонкие или специальные проставочки. Размер данных микрух один, а проставок специальных у меня нет. То тут два варианта есть – Использовать вместо проставок проводок одножильный, это просто и быстро но не удобно для отладки, а я как раз этим заниматься буду. Второй вариант сделать микросхему тоньше на 0.5-0.7мм. Я выбрал второй вариант. Закутал блок и быстренько, с помощью дремеля, «похудел» микросхему на сколько надо 🙂 К стати, при работе с памятью используйте антистатический браслет, она статики боится. Дальнейшие эксперементы показали что микросхему «худить» не надо 🙂

Далее отгибаем какие надо лапки, припаиваем к ним проводки. На фото я припаял проводков больше чем надо в итоге, экспериментировал.

Далее подготовил микросхему к пайке и напаял вторую, на фото вторая до конца не запаяна, не обращайте внимания, так надо было.

Теперь приступил к экспериментам. Я выше писал что можно двумя методами их выбирать. Все ОК, при любом методе нормально пишется-читается в выбранную микросхему памяти. Но один метод, метод управления через «Ресет», оказался самым удобным и простым в реализации. Смысл в том, что при подаче и удержании на ресет логической единицы, микросхема полностью «поджимает» все свои лапки и никому не мешает, как будто ее нет вообще. Это и буду использовать для выбора для переключения микросхем. Так же минимум проводков надо 🙂

Все работает. Красота…

Теперь надо собрать переключатель. Напрямую тумблером нельзя переключать, точнее можно, но при любой статике или еще чего, чего в машине навалом, память сгорит. По сему нужна развязывающая и переключающая схема. Переключать я буду цепь ресет. Лапки ресет микросхем памяти не припаяны к плате. Для включении нужной микросхемы ее ресет буду соеденять с платой, а на ресет не нужной в данный момент микросхемы, буду подавать логический ноль. Думал просто подавать 0 и1 на нужную микросхему, но анализатором отловил что блок контакт ресет использует изредко в работе. По сему переключатель делаю.

Порылся по загашникам, нарыл оптрон и свитч. Оптрон нужен что б полностью развязать ресет с кнопкой управления. Ну а переключатель собственно нужен для переключения лапок ресет. Управление решил сделать через «Землю». То есть для переключения прошивок надо не подавать на блок +12, а просто замыкать управляющий провод на землю. Это удобно тем что к кнопке переключения не надо +12 тянуть, ну а земля(кузов) везде есть Ну и еще один не явный плюс от управления «землей» в том что в случае повреждения и замыкания управляющего провода ничего не случится, ну окромя того что переключатся перестанет.

Набросал простейшую схемку.

Оптрон у меня — 6N137SD

Приступим с сборке.

Вот фото деталей. Мелкий, который около иголки лежит, это переключатель, ну а другой это оптрон.

Для начала собрал схему на макетной плате, все Ок. Проверил в разных режимах, даже всякие замыкания по устраивал и другие непотребства. Так же проверил рабочий ток диода в оптроне, он в штате, по даташиту смотрел. Проверить обязательно надо, ибо мало плохо, много тоже. Ток от R1 зависит.

Далее подключил макетку к блоку управления и проверил в связки с ним во всех режимах. Все Ок. Можно собирать на чистовую.

При сборке переключателя решил использовать объемно-навесной монтаж, в качестве подложки использовал оптрон, он отлично по размеру подходит.

Вот так. Это надежно и компактно, то есть то что нужно для данной задачи. Конечно, в дальнейшем плату сделаю, но это после ходовых испытаний.

Переключатель смонтировали, теперь резисторы…

Вид фас и профиль

Теперь идут резисторы «подтяжки на 0»…

Вот и все. Осталось припаять проводки и покрыть лаком. Слоев пять…

К стати, для тех кто не знает, цапонлак в электронике не везде использовать можно, если не знаете то не используйте В нашем случае можно

Финальная проверка работы… Все Ок.

Монтируем наш переключатель сверху. Прям на микросхему. Вот так. Силовое крепление обеспечивается по толстым жестким выводам питания. Тоненькие проводки идут на лапки ресет и на пятак ресет на плате. После пайки лапки заливаете тем что есть под рукой. Что б жестко были зафиксированы.

Ну вот и все, двухпрошивочный блок готов. Правда просто?

Собираем – проверяем на столе. Все отлично работает.

Ставим на машину, тоже все отлично, переключается «на лету».

На этом пока все, конец первой части 🙂 Ни гвоздя вам ни жезла 🙂

Suzuki Grand Vitara проблемы с иммобилайзером

Всем доброго утра/дня/ночи уважаемые подписчики и читатели моих автомобильных историй. На поветске дня рассказ о довольно нетипичном случае с автомобилем Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Обратился ко мне клиент с жалобой на то, что на ходу во дворе автомобиль заглох и перестал запускаться. Через какое-то время автомобиль опять запустился, но проблема снова проявилась. Искать плавающие неисправности такое себе удовольствие, но если искать только легкие неисправности опыта не наберешься. Итак приступим.

По вводным данным делаем анализ ситуации. Автомобиль заглох на ходу и клиент утверждает, что после повторной попытки запуска он заметил, что лампа иммобилайзера начала мигать. По моему опыту работы на ходу иммобилайзер не может заблокировать и заглушить двигатель исходя из соображений безопасности. Допустим вы едете по трассе и тут появились проблемы с иммобилайзером и автомобиль заглох. На моем опыте на ходу с проблемами по иммобилайзеру машины не глохли, но вернемся к автомобилю. Приехав к автомобилю я начинаю диагностику с кодов неисправности. Подключаю через адаптер который контролирует напряжение и замечаю странную вещь напряжение показывает 3 вольта. Подключаю launch и напряжение становится 12 вольт и как-то забил на это. Захожу в иммо и вижу ошибку

P0620 — GENERATOR CONTROL CIRCUIT

p1623 — UNREGISTERED TRANSPONDER

Странно. Пока прибор был подключен автомобиль запускался и все было ок, но как только я отсоединяю launch тачка перестает заводиться. Продать ему прибор и уехать была самая плохая идея 🙂 Но начинаю углубляться и проверяю накачку на антенне иммобилайзера, все есть и в тот момент когда ключ не распознается это видно по светодиоду. Какая-то нездоровая ситуация и я направляюсь к блоку управления двигателя. Решаю первый делом проверить питание на блоке нахожу распиновку и цепляю контрольную лампу.

Питание постоянное в норме, от зажигания тоже все окей. Странно подумал я и решил на всякий случай проверить массу и это было не зря. Цепляюсь контрольной лампой к массе и под нагрузкой лампочка еле еле горит. Вот и источник проблем, но как найти где отвалилась масса. Допрашивайте и еще раз допрашивайте всегда клиента, что он делал в последнее время. На тот момент из за спешки я не допрашивал клиента, а зря. Искать массу кабель трекером не получится, нахожу в интернет картинку точек масс на данный автомобиль и начинаю проверять каждую и нахожу одну массу, которая не закручена до конца. Затягиваем болт проверяю контрольной лампой и вижу, что все стало отлично. Автомобиль запускается и работает даже после нескольких тестовых поездок. Теперь речь по поводу допроса. Как оказалось меняли сцепление 2 недели назад. Болт просто так вряд-ли бы открутился поэтому мое мнение, что его просто не закрутили на сервисе. Всем удачных ремонтов и меньше поломок. Как обычно осуждения и обсуждения в комментариях. У кого какие предположения по поводу почему при подключенном Launch питание становилось 12 вольт и я даже проверил, что масса сразу появлялась даже при отпущенном болте?)

Бесплатное отключение иммобилайзера EMS3132, Sirius 32

Бывает нужно удалить иммо на Рено (логан, Сандеро и т.д.). Не знаю почему, но зачастую, на профильных сайтах ярчайшие представители ЛГБТ сообщества поднимают крик, что надо делать как они, только ремонт иммо и никаких отключений, только привязка новых ключей Клипом за овердохуя денег. Иногда за вопрос по immo off могут в бан отправить.

На Драйве многие не лучше, спросил прошивку безиммовую, просят денег чуть-ли ни как за ЭБУ с разборки.

Ну и йух с ними.

Итак, допустим у нас есть MPPS, Котлета 1260 или V54, KESS или KTAG. Понятно что не оригиналы. У мажоров может и Комбилоадер есть под эти блоки)))

Вариант 1: Машина заводится, лампа иммо на панели тухнет. Самый простой вариант, так как калибровки (а их хватит для удаления иммо) можно считать через OBD. Котлета читает калибры в файл 32kb, его еще доработать надо, а вот KESS сливает все как нам надо.

Вариант 2. Иммобилайзер не работает (блок на столе, повреждена линия 58-36, неисправен модуль UCH, мозг от другой машины, ключ не видит или его нет, антенна иммо не работает), тогда ЭБУ подключаем с разборкой блока, в бут режиме.Старый ЭБУ вскрыл, предварительно подогревая его по периметру феном, т.к. посажен на черный герметик очень плотно.

Подключение согласно хелпу вашего устройства.

Вот у нас есть файл 256kb. Будем делать безиммовую прошивку. Делается за 2 минуты программами которые показаны ниже. Сссылки не публикую, это отломы, но по названиям найдете легко. Immo Service Tool

Immo Universal Decoding

Renault Immo Repair

Готовый файл заливаем обратно)) Все просто. Собираем блок, ставим на машину, катаемся.

Между 58 ногой эбу и 36 ногой UCH есть провод (кодированная линия), его лучше отрезать.

Есть еще минивидео, прошу прощения за простуженный голос))

Немного скруток вам

Давно ничего трэшового не выкладывал. Вот вам.

Хино рэдж. Стопари не светелись, не светились, а потом и вообще пыхнули немного.

Делайте так почаще и у таких, как я будет побольше работы.

П.с. : камера фокус в конце потеряла ((

Автоэлектрик-Диагност. Случаи. Часть 10. Я не придумал название

Всем привет. Думал что брошу рубрику, но время от времени случается интересное, стоящее что бы о нем написали.
Я писал ранее, что меня убивает рутина, ставлю сиги и прочее ради денег, но диагностике реально сложного случая радуюсь, хотя от этого иногда теряю спокойный сон. Будет длинно и возможно не понятно, спрашивайте, попробую ответить на вопросы.

Lexus ES250 и его хозяин.
Если вы профи в своем деле, вас раздражают люди которые почему-то решают, что опытнее и умнее вас? Я к этому отношусь с иронией, мои клиенты хорошо обеспеченные люди, а поскольку глупые так много зарабатывают достаточно редко, они не глупы, они излишне самоуверены и любят держать все под контролем, в следствии чего иногда делают глупые вещи.
Причина обращения: "не работает кондиционер, заправили, все равно не работает"
Я сам за годы приобрел излишнию самоуверенность (самокритика), и делаю простейший тест на наличие хладогента в системе — тыкаю в клапан отверткой, если пальцы обдаст холодом, значит система герметична и фрион есть, лень мне аппарат подключать. Тыкаю, давление есть, а фриона нет. Теперь ставлю станцию по заправке и запускаю полный цикл, это откачка, востановление, заправка. Задаешь программу, и идешь пить кофе. Итог откачано 100гр хладогента при норме 550гр. Кондиционер не заработал, стало интересно. Особенность системы на этом авто, это наличие датчика оборотов компрессора, датчика массового расхода хладогента, электромуфты и все это на самом копрессоре. Хоть что то выйдет из строя, будет блокировка включения муфты, что и наблюдалось. Из анамнеза машину били в морду, осматриваю жгут проводки на компресмор, есть повреждения, но устранены. Я бы не писал о случае если бы не хотел похвастать. Есть в этой машине ахилесова пята, комбинированный блок реле, на транзисторах, предохранитель общий 140А, транзисторы держат 25А, а при замыкании ток гораздо больше. При повреждении в дтп проводки блок реле и сгорел частично. Стоит эта штука 17к новой.
Клиент уехал и вернулся через 2 дня с заявлением: "вы ошиблись, вы такими методами всю машину можете поменять, и т.д. Он оказывается брал такой же блок с тойота камри v50 и ставил в свою, а свой в камри, как итог на камри климат продолжал работать, на его лексусе нет. На просьбу сказать номер детали с камри, получили отказ :" она такая же! Номер не скажу" попросили вин камри:" а вам зачем, не скажу!". Все бы ничего вот только если камри не с 2.5 мотором, что для v50 редкость, то похожий внешне блок реле не учавствует в работе компрессора кондиционера, и клиент мог угробить рабочую деталь с камри.
Итог уехал не довольный, я не смог найти "другую неисправность".

Lexus GX470.
История долгая, машиной изначально занимался напарник, нас в команде трое, в итоге подключились все.
Клиент обратился с горящим чеком, ошибка бедная смесь в Б2. Так как там мотор V8 он разделен на Банк1(со стороны водителя) и Банк2(сторона пассажира). По параметрам нормальная смесь, неисправность не проявляется, переставляем местами датчики кислорода и отправляем на пару дней кататься. Приехал, бедная смесь в Б1, значит датчик мертв, меняем на новый и в путь.
Через месяц опять, бедная смесь в Б2, клиент сам предлагает заменить еще один датчик, меняем.
Приехал через 2 дня. Бедная смесь в Б2.
Началось исключение очевидного, это подсосы воздуха, дмрв, грм и далее по списку. Нашли уставшие резинки под форсунками, уже обрадовались, но замена не помогла.
В процессе выясняется, что скончался от отравления датчик кислорода в Б2. А почему? А потому что по сканеру смесь бедная и комп обогащает, корекция +20%, а иногда +40, и это только короткая коррекция(быстрая), по факту смесь идет богатой, сильно богатой.
Встала задачка, почему комп видит бедную смесь при богатой. Достали комп и. вылили из его разъемов масло. Я не то что бы удивился, я ох%ел. Позже узнал что на хендаях подобное частая проблема, но у нас лексус. Нашли виновника появления масла в компе, это акпп, забились сапуны и масло пошло через разъем коробки внутрь проводов под изоляцию, из под днища в салон, вверх.
Устраняем, заменой жгута проводки в самой акпп, меняем кислородник и. и ничего не поменялось. Б2 постоянно в "бедной" , Б1 иногда. Пошли по новой проверять все. Ничего, вот все хорошо, кроме смеси.
Выходили в выходные, оставались после рабочего дня, нужно было отгадать загадку.
поставили 3 версии, каждый свою:
— в проводке масло, пока не убавится не пройдет или сами кислородники.
— система vvt-i
— комп, подсос воздуха, там где мы не могли проверить, например в приемной трубе выпуска.(это моя версия).
Проверяя свою гипотизу, я решил показать машине, что такое настоящая бедная смесь, механически обеднив ее. Когда все вернул как было, произошло чудо, коррекция упала в нули и оставалась стабильной. все бы хорошо, но хреново, теперь надо сломать и понять почему в норму все вернулось, иначе рецидив будет 100%, что и показала тестовая поездка в 20 минут. Поиграв смесью сканером через активные тесты, коррекция приходит в норму, подозреваю что комп накрылся, доказательств у меня нет, только логические изыскания. Компа в РФ нет, хоть мотор и 2UZ, тачка с Америки, да и просить покупать "попробовать" клиента не комильфо.
Пока я думал, напарник нашел на клапане vvt-i в Б1 кусок герметика.

Я не верю что это ОНО!
Дело в том что при незакрытом клапане двс не будет, да и не должен быть стабильным, меж тем если активировать клапан Б1 на 12-20% то состав смеси в Б2 меняется. Но это не может объяснить стабильную работу двс при ушедшей коррекции, не может объяснить сваливания смеси и Б1 и Б2 одновременно, не может объяснить рекцию на кратковременную принудительную регулировку смеси. Мое личное мнение, это сильно притянуто за уши.
Как на зло, неиправность перестала проявляться через 20 минут езды, т.е. мы не можем вызвать неисправность.
Приняли Соломоново решение, отправили поездить 2-3 дня, без оплаты, посмотрим что произойдет.

Электроника в автомобиле: заправлены в планшеты

Лавина разнообразных планшетников — от баснословно дорогих до вызывающе дешевых — за последний год заполонила российский рынок. Конечно, лидирует здесь эппловский iPad, но с каждым днем лидера все больше теснят портативные компьютеры с операционной системой Google Android. В качестве представителя этой группы мы взяли более компактный, но едва ли не самый мощный тайваньский 7-дюймовый HTС Flyer (у iPad диагональ экрана 9,7 дюйма). Как использовать современную технику в машине, долго думать не пришлось. Способы применения подсказали технические характеристики аппарата: помимо мультимедийных возможностей здесь был чип для GPS-навигации и сим-карта для доступа в Интернет через сеть сотовой связи.

Скачать готовый скетч в файле можете по этой ссылке.

unsigned long micros_sp = 0, micros_th = 0; volatile int tz; volatile int sz; volatile int sp; //импульсы спидометра volatile int th; //импульсы тахометра int analogInput [15]; //массив аналоговых значений int digitalInput[29]; //массив цифровых значений String resultString = «»; //строка int i; //счетчик циклов //******************************************************************** void setup() for(i=0; i digitalInput=0; > for(i=0; i analogInput=0; > Serial.begin(115200); Serial2.begin(115200); //инициализация ком порта attachInterrupt(0, speedometr, RISING); //прерывание спидометра по фронтам импульса attachInterrupt(1, tahometr, RISING); //прерывание тахометра по фронтам импульса > //******************************************************************** void loop() analogInput[0] = analogRead(0); // B13 напряжение analogInput[1] = analogRead(1); // B24 топливо analogInput[2] = analogRead(2); // B21 температура охлаждения analogInput[3] = analogRead(8); // analogInput[4] = analogRead(7); // analogInput[5] = analogRead(3); // analogInput[6] = analogRead(4); // analogInput[7] = analogRead(9); // analogInput[8] = analogRead(10); // analogInput[9] = analogRead(11); // analogInput[10] = analogRead(12); // analogInput[11] = analogRead(13); // analogInput[12] = analogRead(14); // analogInput[13] = analogRead(15); // analogInput[14] = analogRead(6); //

digitalInput[0] = digitalRead(4); // зажигание // digitalInput[1] = digitalRead(5); // //******************************************************************** digitalInput[2] = digitalRead(53) + // digitalRead(51) * 2; // //******************************************************************** digitalInput[3] = digitalRead(5) + // A14 левый поворот digitalRead(6) * 2; // A13 правый поворот //******************************************************************** digitalInput[4] = digitalRead(8) + // A18 ближний digitalRead(9) * 2; // A17 дальний //******************************************************************** digitalInput[5] = digitalRead(10) + // А16 птф передние digitalRead(11) * 2; // A15 птф задний //******************************************************************** digitalInput[6] = digitalRead(23); // A23 чек digitalInput[7] = !digitalRead(21); // B 9 — уровень тж digitalInput[8] = !digitalRead(31); // A19 — ручник digitalInput[9] = digitalRead(25); // B 3 износ колодок digitalInput[10] = !digitalRead(45); // B10 — лампа топлива digitalInput[11] = !digitalRead(51); // B12 — уровень ож digitalInput[12] = !digitalRead(47); // А24 — давление масла digitalInput[13] = digitalRead(27); // A20 лампа вентилятора digitalInput[14] = !digitalRead(29); // A23 зарядка digitalInput[15] = digitalRead(33); // A 5 абс digitalInput[16] = digitalRead(35); // A20 srs digitalInput[17] = digitalRead(37); // A 3 ремень digitalInput[18] = digitalRead(39); // B 1 двери digitalInput[19] = 0;//digitalRead(22); // B 2 p digitalInput[20] = 0;//digitalRead(24); // А22 r digitalInput[21] = 0;//digitalRead(26); // A 7 n digitalInput[22] = 0;//digitalRead(28); // B 6 d digitalInput[23] = 0;//digitalRead(30); // B 5 s digitalInput[24] = digitalRead(41); // A 8 резерв digitalInput[25] = 0;//digitalRead(32); // A 9 резерв digitalInput[26] = digitalRead(43); // A10 резерв digitalInput[27] = 0;//digitalRead(34); // A11 резерв digitalInput[28] = digitalRead(49); // B 4 резерв

Первая проблема, о которой задумываются далеко не все: как удобно и безопасно закрепить планшет в салоне? С 7-дюймовым HTC все оказалось довольно просто: для него можно подобрать универсальный держатель за 400–500 рублей. А вот крепление для iPad стоит в среднем около 2000 рублей — дорого!

Может, обойтись без него, использовав трансформирующийся чехол-подставку? Из этой затеи вряд ли выйдет что-то путное: экран встанет под неправильным углом и будет сильно бликовать. К тому же оставлять почти килограммовую незакрепленную деталь на панели просто опасно — представьте, как она может «выстрелить» при резком торможении или, не дай бог, аварии.

Подключение планшета через автомобильный усилитель

Тут есть два варианта:

• если в Вашем авто есть штатная аудио система, то её можно заменить, используя внешний усилитель и планшет.
• если у Вас магнитола съёмная, то её можно использовать как усилитель и именно к ней подключить к планшет.

Я использовал первый вариант.

Замена стоковой стерео-системы на планшет требует подключения внешнего усилителя. Дело в том, что планшет невозможно напрямую подключить к динамикам. Аудио выход рассчитан только на наушники. Поэтому и необходим усилитель. Я выбрал 4х канальный, потому что в моей машине четыре динамика. Усилитель у меня установлен под передним пассажирским сиденьем, но он может быть установлен практически в любом месте, например в багажнике автомобиля, но это, я считаю, слишком далеко от батареи. Я выбрал место под сиденьем пассажира, чтобы ограничить длину кабеля. Сиденье придётся снять, но это на самом деле не сложно. Погуглите, как это делается в вашем автомобиле.

Усилитель будет питаться непосредственно от батареи. Для этого необходимо провести достаточно толстые провода от автомобильного аккумулятора. Прочитайте инструкцию по эксплуатации усилителя для определения необходимого сечения кабеля. Есть усилители, которые имеют в комплекте провода для подключения. Также можно сэкономить и пойти купить такой провод самостоятельно.

Я выбрал самый дешевый усилок, какой только мог найти. Я редко слушаю музыку, в основном аудио-книги, так что качество звука меня не сильно беспокоило.

Инструменты и материалы

Вам понадобится щипцы для обжима наконечника на конце каждого провода. У меня есть наконечники, которые имеют термоусадочный кембрик. Неплохой вариант и выглядит очень профессионально.

• Инструмент для зачистки проводов / обжима
• Паяльник (рекомендуется)
• Отвертки
• Дрель
• Нож с режущими лезвиями

• Планшет с автомобильной док-станции (я выбрал Samsung Galaxy Tab 7 +)
• 1/4 «Лист Lexan (приблизительно 10» x6 «)
• Краска
• 1-1 / 4 » круговая фреза
• 3/8 «сверло
• Усилитель
• Car Audio Adapter
• Штекер 12 В в прикуриватель
• Провод — толстостенной к усилителю
• Провод — для сигналов динамика
• Прокладки
• Изолента
• Скотч

Подключение планшета к бортовой сети автомобиля (важное замечание)

Присоединить к бортовой сети надо два устройства — планшет и усилитель. Конечно их можно подключить и через прикуриватель, но этот вариант можно рассматривать только как временный. Для избежания коротких замыканий и обеспечения стабильного питания, подключаться надо непосредственно к аккумуляторной батарее.

Важно! Вы должны поставить предохранитель на силовом кабеле усилителя. В продаже есть маленькие водонепроницаемые держатели предохранителей, которые можно использовать для этого. Предохранитель нужно установить как можно ближе к батарее, насколько это возможно. Без этого предохранителя, возможно короткое замыкание и пожар.

Запуск провода через отверстия

Кроме того, чтобы проложить кабель от батареи к усилителю, вам нужно будет просверлить отверстие в перегородке автомобиля. Вы можете конечно протянуть провод через уже существующее отверстие. В любом случае нужно использовать резиновую муфту как на рисунке. Это предотвратит повреждение провода от трения по металлу.

В моём автомобиле есть небольшое отверстие в районе ног пассажира. Силовой кабель для усилителя я провёл непосредственно через него, под ковриком, к усилителю под сиденьем.

Адаптер и соединители для проводки

Для присоединения к динамикам усилителя, я рекомендую вам купить специальный адаптер. Это избавит вас от необходимости резать проводку в автомобиле (см. рис.).

АВТОМОБИЛЬНЫЙ АДАПТЕР ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ

Вам нужно будет провести 2 кабеля от усилителя к автомобильному адаптеру. Лучше использовать паяные соединений с термоусадкой. Я рекомендую использовать кусок скотча обернутый вокруг листа бумаги, чтобы пометить концы проводов. Выглядит очень аккуратно и понятно что за провод.

Для подключения андроид планшета, необходимы стерео мини кабеля для RCA (красный и белый). Если вы планируете использовать зарядное устройство, то необходимо сделать экранировку аудио цепи. Иначе возможны наводки статического электричества.

В блоке предохранителей я выбрал тот, который обесточен, когда автомобиль выключен, чтобы не разряжать батарею.

Использование GPS в планшете будет быстро разряжать аккумулятор. Так что зарядка для планшета просто необходима. Если вы посмотрите в блоке предохранителей под капотом, то наверняка обнаружите пустые вспомогательные держатели предохранителей. Маркировка блока предохранителей, как правило, есть на нижней части крышки для плавких предохранителей. Для этого провода питания вы можете добавить соединитель «мама» 12 В разъема (гнездо прикуривателя). Такие есть магазинах автозапчастей или на радиорынке.

Как может использоваться планшет в автомобиле?

Самой распространенной причиной замены штатных мультимедийных средств в транспортном средстве на планшет является недостаток функций для водителя. Мы уже привыкли иметь в кармане смартфон, который совмещает в себе десяток устройств, начиная FM-приемником, заканчивая камерой, так почему бы не сделать что-то подобное в автомобиле?! Согласитесь, что нередко уже не хватает одной лишь магнитолы, которая воспроизводит музыку с исчезающих дисков. Другое дело обзавестись планшетным компьютером с большим сенсорным экраном, посредством которого и музыкой насладиться можно, и фильм посмотреть, и даже поиграть.

В пользу приобретения планшета в автомобиль для мультимедийных возможностей и навигации говорит и практичность. Отдельно навороченная магнитола с дисплеем, навигатор и прочее оборудование влетит в копеечку, а планшет, который предлагает точно такую же функциональность, можно купить за 100-200 долларов. Да и с его установкой возни будет значительно меньше, нежели с подключением каждого устройства отдельно.

Итак, для чего может использоваться планшет в автомобиле:

• Для воспроизведения музыки. Очень немногие водители могут обойтись без этой возможности, а планшет очень удачно ее реализует. Загружайте в память или на карты памяти любимые композиции в самых разных форматах и слушайте. Кроме того, каждый современный планшет оснащен Wi-Fi, что позволяет скачать музыку, подключившись к любой точке. Ну а более дорогие модели и вовсе поддерживают SIM-карты, что дает возможность слушать музыку онлайн.
• Для воспроизведения фильмов. Если вы часто путешествуете или просто много времени проводите в дороге, то эта функция как нельзя кстати. В зависимости от модели планшета фильм или сериал можно смотреть из локального хранилища или же воспользоваться Wi-Fi и мобильным интернетом.
• Для интернет-серфинга. Что и не может обеспечить обыкновенная магнитола, так это комфортный доступ в Сеть. Задействовав интерфейс Wi-Fi или мобильный интернет, водитель может почитать в долгой пробке новости или интересную статью благодаря браузеру.
• Для навигации. Огромное число планшетов поддерживают GPS, что позволяет использовать их для навигации. Благодаря большому дисплею удобно прокладывать маршрут, а операционная система открывает доступ к сотням приложениям для навигации.
• Игры, приложения. Планшет также может развлечь тысячами игр, которые бесплатно доступны для загрузки. Кроме того, можно установить необходимые приложения, с которыми вы привыкли работать. Система же позволит настроить интерфейс под себя.

Установка планшета в автомобиль: какие держатели выбрать

С преимуществами планшетных компьютеров в транспортном средстве разобрались, теперь переходим непосредственно к нюансам установки.

Выбор места

Первым делом необходимо определиться с тем, какими способами будет установлен планшет. Выделить при этом можно два варианта:

• Посредством крепления. Наиболее простой способ установить планшет в автомобиль. Придется лишь докупить крепление, разнообразие коих способно поразить: для установки на приборную панель, к потолку, подголовнику и так далее. Способ характеризуется простотой монтажа: установили крепление, планшет, подключили провода. Однако эстетичностью и особой надежностью в этом случае и не пахнет. Провода будут болтаться снаружи, а при сильной тряске есть вероятность падения планшета.
• Установка вместо магнитолы. Более сложный способ, но при этом позволяет сделать все качественно, надежно и красиво. Тут уже придется немного разобраться в электрике, заранее прикинуть размеры места под установку, задействовать некоторые другие инструменты и время. Зато в итоге получаем надежную и очень симпатичную конструкцию.

Какой выбрать из способов, зависит от предпочтений водителя и транспортного средства. В большинстве случаев рекомендуется прибегать к установке планшета вместо магнитолы. При этом место для монтажа в автомобиле должно иметь соответствующую конструкцию, чтобы планшет попросту уместился на панель. Кроме того, как уже отмечалось, придется разобраться с особенностями электрики транспортного средства, дабы избежать замыканий. Если знаний недостаточно, то выходом может стать обращение в сервисный центр, где за обозначенную сумму специалисты произведут качественно монтаж планшета.

Если не охота возиться с кучей проводов и монтажом, автомобиль вовсе не предусматривает возможность установки подобных мультимедийных девайсов, то рекомендуем отдать предпочтение креплениям. Минимум трат, установка в считанные минуты.

Установка планшета в автомобиль с помощью крепления

Немало водителей, у которых завалялся дома планшет, не желают тратить время на изучение проводов. Если вы из их числа, то ваш путь лежит в магазин товаров для автомобиля, где покупателю представлен широкий выбор самых различных штативов для крепления мультимедийных девайсов. Здесь опять же стоит определиться с местом установки: лобовое стекло, потолок, спинки сидений, панель. Все очень просто:

• Планшет будет использоваться для навигации, фильмов и музыки? Подбирайте штатив для установки в передней части авто: лобовое стекло, торпедо или потолок (в зависимости от салона авто).
• Нужно чем-то заинтересовывать детей во время длительной поездки или просто обеспечить пассажирам сзади возможность смотреть фильмы? Можно закрепить планшет на спинку передних сидений.

Как правило, предпочтение отдается передней части автомобиля. Чтобы планшет чувствовал себя безопасно и комфортно рекомендуем отдавать предпочтение креплениям с жесткой основой, которые крепятся к панели посредством специальной прокладки и присоски. Лучше, когда конструкция имеет не слишком длинную основу, что предотвращает колебания на ямах. Естественно, механизм желателен поворотный, чтобы и водитель и пассажир могли с комфортом регулировать положение планшета.

Какой планшет подойдет

Выбор используемого девайса — важный этап перед тем, как установить планшет в авто.

Есть несколько критериев:

1. Нет необходимости в том, чтобы подбирать дорогой флагман. Вместо магнитолы в авто, вполне подойдет планшет средней ценовой категории, и необязательно от передовых брендов. Но и не стоит покупать очень дешевый гаджет неизвестного китайского производителя.
2. Диагональ дисплея должна быть небольшой, примерно 7-8 дюймов. Именно такой размер подойдет для стандарта гнезда 2 DIN. Можно взять аппарат и с экраном побольше, но меньше покупать точно не стоит.
3. Разрешение дисплея должно быть хотя бы в FullHD. Если разрешение будет низким, то водитель, сидящий рядом с девайсом, легко заметит пиксели на экране.
4. Технические характеристики могут быть не самыми топовыми. Обычно мощный процессор, видеочип и большой объем оперативной памяти, нужны только в играх и определенных приложениях. Играть на гаджете, встроенном в салон машины, не очень удобно, а для воспроизведения музыки, видео и серфинга в сети, подойдет практически любой аппарат.
5. Обязательно наличие слота для SIM-карты, так как в противном случае, соединения с интернетом не будет. Исключением является лишь ситуация, когда в машине есть переносной Wi-Fi модем, раздающий интернет.
6. Желательно, чтобы аппарат был с GPS-модулем и ГЛОНАСС-технологией. И то и другое, пригодится для приложений-навигаторов. В противном случае, GPS прием спутника плоховат, так как работает только через интернет.
7. Для любителей радио советую покупать устройства с радио-модулем. Но это необязательно, так как при желании можно слушать радиостанции через интернет.

Ко всем вышеперечисленным требованиям, подходит хороший планшет от Lenovo — Tab 3 TB3-850M.

Это недорогой гаджет с диагональю дисплея в 8 дюймов. Гаджет поддерживает 4G, ГЛОНАСС, GPS.

Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а постоянная память — 16 Гб. Нынешняя стоимость — примерно 10 тысяч рублей.

ГДЕ МОЖНО ДЕШЕВО КУПИТЬ ХОРОШИЙ АВТОПЛАНШЕТ?

Автопланшет с видеорегистратором E-ACE 4″

Надёжность продавца: отличная!

Доставка по России: бесплатно!

Отзыв №1: Добрый вечер всем! Посылка дошла до Сочи за 25 дней, упаковка хорошая, товар стоит своих денег. Подключил, все работает. Спасибо продавцу за подарок флешка 2 gb. Продавец общительный , так что всем советую друзья.

Отзыв №2: Заказ пришел довольно быстро. Обращаю внимание на вежливость и предуредительность продавца. Меня предупредили, что очень ответственно относятся к своим обязательствам. И это действительно так. Товар пришел аккуратно упакованный в полном соответствии с перечнем, все так тщательно, что когда распокавал посылку у меня появилось ощущение что я нарушил гармонию. Завтра поставлю в машине, и опробую.

Отзыв №3: WoW эта штука прибыла ко мне за неделю после того как отослали, это, наверное, самая быстрая посылка, а которую я получал с Али, просто молниеносно, я даже удивился точка А теперь про саму камеру камера — HD показывает на троечку. Камера выглядит солидно включается и поднимается быстро есть два крепления — одно на липучке к окну, второе наклею 3М. В целом, неплохой автопланшет с регистратором.

Автомобильный планшет DVR XPX P9 5″

Надёжность продавца: отличная!

Доставка по России: бесплатно!

Отзывы покупателей:

Отзыв №1: Приехала посылка до Красноярска очень быстро. Упаковка ок, Экран ожидал чуть больше, маловат. Цветопередача ок. Передняя камера качество 1мгп есть, угол 160-170 соответствует. Салонная камера угол узкий, как раз для салона гр 90. Заднюю камеру не подключал еще. Русифицирован, посмотрим сколько проработает. Соответствует описанию.

Отзыв №2: Пришел за 5 дней в М.О. Проверил,работает отлично, качество тоже неплохое,заднюю камеру не проверял (по моему надо подключать к заднему ходу). Всё отлично, только крепление хлипкое, желательно один раз повесить и не трогать.

Отзыв №3: Неплохой планшет с регистратором, а по соотношению цена-качество — отличный. Быстрая доставка транспортной компанией. Продавец положил подарок. ) рекомендую.

Складной планшет в авто GSPSCN 4.3″ с камерой заднего вида

Надёжность продавца: отличная!

Доставка по России: бесплатно!

Отзывы покупателей:

Отзыв №1: Заказ пришел за 2 месяца до Мурманска. При пересылке товар не пострадал. Упакован в картонную коробку. Камера работает четко. Показывает вполне прилично. Пока такой отзыв. Посмотрю, как будет дальше. Магазин продавца рекомендую.

Отзыв №2: Планшет с камерой пришел за 20 дней. Трек отслеживается, правда на английском языке. Визуально целая. В работе не проверяли пока. С продавцом не общались. Упаковано хорошо. Рекомендую продавца. Брали в газель-бизнес.

Отзыв №3: Посылка дошла быстро все работает на отлично, продавец красавчик. Отправил быстро. Изображение четкое. В общем, супер за эти деньги.

Для телефона

Нужно понимать – для того чтобы зарядить смартфон нужно иметь напряжение около 5 Вольт, и силу тока минимум 0,5 Ампера, как максимум который я встречал 2 Ампера, для очень больших батарей. Самый универсальный ток и напряжение на выходе – это 5 Вольт и 1 Ампер!

Запомните это важно. Смотреть нужно на выходе такого «зарядника» обычно есть надпись «OUTPUT». Такое напряжение не убьет ваш телефон, а батарея прослужит долго! По формам они также отличаются. Сейчас основных вида всего два:

1) Это уже с готовым кабелем, втыкаем одним концом в прикуриватель, другим в определенную модель телефона и идет зарядка. Такой тип сейчас отмирает, потому как он не универсален. ТО есть если заряжает, скажем SONY то Samsung «подпитать» не сможет! Однако сейчас идут глобализации у многих компаний и поэтому выходы становятся одинаковы.

2) Универсальный с USB портами. Тут уже выбор получше, как правило есть два – три порта USB в которые вы можете воткнуть кабель от своего телефона и выбрать нужные показатели амперов. Например, у меня есть такая зарядка и там есть два выхода на 1 Ампер, и на 2,5 Ампера.

Большой плюс еще и то, что там обычные порты, то есть вы можете заряжать не только телефоны но и другие девайсы.

С новым сезоном, господа :)))

Кто ездил вот по этому участку? Проезжаем ?

в сентябре 11-го был вполне себе. Я машину в Чебоксарах брал, мне так и посоветовали ехать — остался доволен

Фур нет, трафика мало, ГАИшников мало. Заправка точно есть тут http://www.openstreetmap.org/?lat=56. om=17&layers=M, хотя от ГЭС до Казани всего 120км.
Летом перед Казанью можно встрять в пробку, но и на М7 можно встрять.
Кстати перед плотиной, в Новочебоксарске, на заправке Татнефть очень неплохой цивильный и довольно бюджетный мотель http://www.openstreetmap.org/?lat=56. om=18&layers=M, типа евроотделка с душем. Ночевал там с супругой.

Последний раз редактировалось chnav; 27.03.2013 в 08:07 .

М7 и хочу объехать. В прошлом году в Чувашии были сплошные ремонты.

я там тоже ночевал как то в 2009 .. неплохой, но попасть туда можно если едешь от плотины, как попасть по пути на плотину не ясно 🙁

Мотели не актуально. Ночую в машине. Актуально только платные стоянки))

в -30 в машине :))) . неее

Какие же -30 в мае то ? )))

Ну, тогда всяко в мотель)))

Да и отговорили меня ехать этим маршрутом. Лучше по М7 сказали.

а чем лучше ? облием фур и дпс . ну да нескучно будет 🙂

присоединяюсь к вопросу: а чем лучше?
В мае все дороги будут разбиты, не важно федералка это или сельская дорога. Так что особой разницы на пятой точке не почуствуешь. Только вот на федералке в добавок будет полно фур и камер 🙂

мне вот интересно вас напрягают камеры- то есть вы постоянно ездите с превышением. так может вам тогда уже самолетом? вас напрягают фуры. вы не умеете их обгонять? они вызывают у вас страх? тогда вам точно самолетом. вообще не понимаю причину отказаться от дороги- там фуры. фуры ездят именно там где дорога короче и лучше.

Конечно камеры напрягают, т.к. езжу постоянно с превышением 🙂 И фуры тоже напрягают, зачем мне их обгонять, если можно ехать там где их нет )))
Да и вообще, зачем так волноваться-то? спокойнее надо быть, нервы не восстанавливаются 😉

вот и я о том же. напрягает езда на машине?- самолет ваш выбор)))) интересно кто строит отличные пустые дороги с кафе и заправками там где никто кроме некоторых дромовцев не ездит. как то не по государрственному это)

вот все извратил.
Самолет не канает — как на нем превышать?
По-государственному — строить дороги, по которым все ездят, но по разным полосам.
Я. например, горы предпочитаю обходить. А ты, видимо, любишь их в лоб брать.
Зачем мне лезть на забитую фурами дорогу, есть есть не хуже и пустая?

тот же вопрос: а почему она пустая если она лучше?

Камеры меня вообще не пугают. А казанцы сказали, что на том участке и летом дорога разбита, а весной будет еще хуже. Кусок м7 я хотел объехать из за ремонтов в Чувашии. Ну, буду надеяться, что в прошлом году все отремонтировали.

потому что она чуть длинше, не так удобна для фур (по разным причинам, да и банально по ней не ездят просто не знают) и т.д. т.е. дальнобою лучше 1000р сэкономить его трафик не напрягает он в нём, он привык к ЭТОМУ маршруту, легковушка идёт быстрее, требований к дороге просветы (мосты и т.д.) и т.д. меньше .. так ради экономии 50 -100 км зачем играть с обгонами фур ? когда по времени выиграешь за счёт их отсутствия ? я всегда так езжу и всегда в плюсе едешь и получашь удоволсьтвие не толкаясь среди фур

Теория подключения звука в авто через планшет

Усилитель мощности принимает входной сигнал, обычно сигнал уровня предусилителя. Хотя MP3-плеер, мобильный телефон и планшет могут напрямую управлять усилителем (через гнездо для наушников), они часто подключаются к усилителю с помощью цап со вспомогательными входами, специальными входами типа iPhone, входами данных USB, и т. д., и выходы предусилителя. Выходное напряжение линии Max для некоторых девайсов составляет около 1 VRMS и стандартизовано для гарнитур Android. Там максимальное значение 150 мВ при 32 Ом. Чтобы установить планшет в автомобиль вместо магнитолы и усилить звуковой сигнал, вам нужен цап или предусилитель с выходами, которые имеют более высокие параметры (

2-4 В). Ваш усилитель будет работать в любом случае, но вы, вероятно, не сможете получить максимальную отдачу. Или, другими словами, вывод вашего устройства ниже входного сигнала, который обычно требуется усилителю. В какой-то момент вам придётся усовершенствовать гаджет, появятся проблемы с искажениями, также большее напряжение, проходящее через провода, может означать более низкий шум, вызванный сигналом. Сигнал низкого напряжения более подвержен «шуму», и вы не сможете полностью управлять усилителем.

Нужно установить переключатель 12v, чтобы включать и выключать усилитель (большинство водителей об этом попросту забывают). И каждый раз, когда вы подключаетесь непосредственно к усилителю через jack/RCA, вы рискуете повредить динамики, если усилитель включен. Вы также рискуете разрядить аккумулятор автомобиля каждый раз, когда забываете выключить усилитель. Для включения усилителя можно также использовать зажигание, но это также оказывает негативное воздействие на динамики. Большинство людей, когда-либо сталкивавшихся с самостоятельной установкой внешнего усилителя, знакомы с коэффициентом усиления напряжения – коэффициент, на которой усилитель действительно усиливает входной сигнал от источника. Один этот параметр может иметь существенные последствия для фактической производительности, когда усилитель вводится в систему впервые, и может заменить планшет. Отсутствие понимания влияния, которое могут иметь различные уровни усиления напряжения в вашей системе, вполне может быть причиной плохого звука внешнего усилителя.

Усилитель имеет довольно простую задачу: взять сигнал от входного напряжения от источника и «сделать его больше». Каждый 6 дБ коэффициента усиления равны удвоению напряжения; как таковой, гипотетический усилитель с усилением напряжения 30 дБ увеличит напряжение на 2 в 5 степени или в 32 раза. Идеальный коэффициент усиления напряжения может варьироваться в зависимости от предусилителя. Использование источника с плохо реализованными выходами предусилителя может быть проблемой при подключении к высокомощному усилителю с относительно низким коэффициентом усиления напряжения и высокой входной чувствительностью, которая представляет собой величину напряжения, необходимого от предусилителя, для обеспечения полного усиления мощности.

Предположим, нужно установить планшет, который может передавать 1 вольт RMS с выходов предусилителя; если вы подключите этот аппарат с помощью мощного усилителя, вы можете быть очень разочарованы, если его прирост напряжения будет ниже среднего – 27 дБ. Коэффициент усиления 27 дБ приравнивается к увеличению напряжения на 22,6%, что означает, что наш усилитель будет выпускать RMS на 22,6 В или колоссальные 64 Вт в нагрузке 8 Ом. Даже если усилитель рассчитан на 1000 ватт, звук будет никаким, так как девайс искажает сигнал к усилителю, а очень высокий уровень усиления приведёт к неполадкам гаджета. Тщательный выбор аппаратного обеспечения может помочь вам максимально эффективно использовать ваше оборудование.

Установка и подключение планшета своими руками

Чтобы установить планшет, необходимо выбрать место, подготовить инструменты и материалы, а также ознакомиться с инструкцией по монтажу.

Выбор места

Установить планшет в машину можно двумя способами:

1. С помощью штатива. Выбор креплений сегодня довольно разнообразен. Это могут быть держатели как на потолок, так и на приборную панель, стекло. Такие аксессуары имеют невысокую стоимость и характеризуются простым монтажом.
2. Установка вместо магнитолы. Этот вариант считается более качественным и надёжным, в отличие от первого. Процесс хоть и требует временных затрат и некоторых знаний, но всё же стоит того, поскольку смотрится устройство более эстетично. Обусловлено это тем, что все провода спрятаны внутрь, а сам планшет во время движения никуда не упадёт.

Какой из вариантов выбрать, зависит в первую очередь от предпочтений владельца. В первом случае гаджет можно установить довольно быстро и особых знаний для этого не требуется. Весь процесс состоит из покупки держателя и монтажа в соответствии с прилагаемой инструкцией. Несмотря на всю простоту монтажа, всё же предпочтительнее прибегнуть ко второму способу, поскольку конструкция штатива довольно громоздкая, что может создавать помеху водителю. Если был выбран второй способ, а вы не обладаете достаточными знаниями, то следует обратиться в сервис.

Держатели для планшета

Немало автолюбителей хотят установить планшет, при этом особо не занимаясь переделками. В этом случае предпочтение отдаётся монтажу устройства с применением держателя. В зависимости от целей, для которых предполагается использование планшета, будет отличаться и конструкция девайса. Если планируется задействовать планшетный компьютер в качестве навигатора либо для прослушивания музыки и просмотра видео, то оптимальным местом будет лобовое стекло либо панель торпедо. Для развлечений, как правило, монтаж осуществляется в подголовники.

Установка на торпедо осуществляется с помощью гаджета на присосках. В большинстве крепёжных элементов в комплекте идёт неопреновая липкая накладка для крепления присоски. Лучшим вариантом считается держатель на присоске с жёстким коротким штативом, который позволяет изменять угол поворота экрана. Держатель может быть закреплён не только на панели, но и на воздушной решётке, для чего используется специальная прищепка.

Существуют разные конструкции держателей для планшетов, которые позволяют закрепить устройство как на торпедо, так и на решетке воздуховода

Инструменты и оборудование

Чтобы приступить к установке, потребуется следующий перечень инструментов:

• стандартный набор автолюбителя (отвёртки, ключи);
• паяльник, олово, изолента, термоусадочная трубка;
• дрель и свёрла 3–6 мм;
• острый нож.

Необходимое оборудование для монтажа планшета:

• планшет диагональю не более 8 дюймов;
• рамка переходная;
• усилитель (при подключении планшета к магнитоле усилитель не понадобится);
• адаптер для зарядки;
• провода для подключения колонок и питания.

Монтаж усилителя

Для того чтобы получить качественный звук, рекомендуется подключать планшет через дополнительный усилитель. Если же хочется сэкономить, можно выполнить подключение через штатную магнитолу. Оптимальным местом размещения устройства усиления является багажное отделение, но есть и другие варианты — пространство под пассажирским или водительским сиденьем. После того как усилитель будет установлен, демонтируют штатную магнитолу. Затем протягивают провода от аккумулятора к устройству усиления. Подключение его к проводке прикуривателя либо магнитолы не рекомендуется. В противном случае возможно возникновение короткого замыкания. Обязательным условием является подключение плюсового кабеля через предохранитель с применением специального держателя. Монтаж предохранителя выполняют вблизи аккумулятора, что обеспечит максимальный уровень защиты. Чтобы проложить провода из подкапотного пространства, в щитке моторного отсека делают отверстие (если таковое отсутствует). Чтобы изоляция провода не перетёрлась об кузов, в отверстие вставляют резиновое уплотнение.

Подключение динамиков

Чтобы подключить колонки к усилителю используют акустические провода необходимой длины. Соединив устройство с динамиками, можно приступать к подаче сигнала с планшетного устройства. Для этого используют RCA кабель, причём желательно приобретать провод подороже, поскольку от него зависит качество звучания. Кроме этого, для предотвращения возможных помех, необходимо экранировать цепь аудиосигнала. Для экономии средств и времени сигнал с планшета на устройство усиления можно подавать через разъем для наушников. Объясняется это тем, что иные способы подключения негативно сказываются на качестве звучания. Плюс ко всему возможно появление шумов и помех при работе автоматической трансмиссии.

Монтаж планшета пошагово

После установки усилителя и соединения его с нагрузкой, приступаем к встраиванию самого планшета.

1. Устанавливаем планшет в рамку. В зависимости от того, какая рамка используется, могут потребоваться некоторые доработки, например, сделать отверстия для разъёмов звука, питания и кнопки выключения.
   Чтобы планшет был интегрирован в автомобиль красиво, используют рамку соответствующей размерности
2. Для запитки устройства понадобится проложить провод к блоку предохранителей. Чтобы подключиться правильно, нужно найти разъем, на котором напряжение появляется при повороте ключа в положение зажигания. Отыскать такую точку несложно при помощи мультиметра и руководствуясь подсказками на крышке блока. Необходимость в такой подаче питания заключается в том, чтобы гаджет не разряжал аккумулятор при стоянке автомобиля.
   Питание к планшету подается с блока предохранителей. Для этого необходимо найти разъем, на котором при повороте ключа в замке зажигания будет появляться напряжение
3. Плюсовой провод соединяем с обнаруженным разъёмом при помощи специального переходника, а минус подключаем к массе. С этими же проводами соединяем разъем «мама», через который будет запитываться автомобильный адаптер для питания планшета.
   Чтобы получить «+» с блока предохранителей для запитки планшета, используется специальный переходник
4. Поскольку усилитель уже установлен, соединяем его проводом с разъёмом 3.5 mini-jack.
   Для подачи сигнала с планшета на усилитель используется кабель, на одном конце которого разъемы по типу тюльпан, на другоми — 3.5 mini-jack
5. Проверяем работоспособность системы.

Видео: установка планшета вместо магнитолы

Из описанного выше можно сделать вывод, что установка планшета вместо магнитолы не является сложной процедурой, но все же требует внимания и аккуратности. Стоит отметить, что есть куда более сложные варианты подключения с дополнительными устройствами, например, с выводом кнопок управления на рулевое колесо при помощи специального модуля, оснащением системой видеозахвата для камеры заднего вида. Всё зависит только от поставленных целей и возможностей автовладельца.

Шаг 9: Зарядка планшета – добавляем цепь

Использование GPS в планшете довольно быстро разряжает батарею. Так что приятно, когда батарея планшета заряжается, когда вы едете по дороге. Вероятно, лучший способ сделать это — создать отдельную цепь для зарядки в вашем автомобиле.

Если вы посмотрите в блок предохранителей под капотом, там увидите некоторые вспомогательные держатели предохранителей, которые пусты. Маркировка блока предохранителей, как правило, находится внизу крышки блока предохранителей, которая ссылается на руководство вашего автомобиля. Чтобы добавить свою собственную схему, вы можете купить дополнительный предохранитель.

Это устройство с предохранителем и коротким проводом питания. К этому проводу питания нужно будет добавить розетку на 12 В постоянного тока (например гнездо прикуривателя). Их можно найти в магазинах автозапчастей или в Интернете. Красный провод питает эту розетку, а черный должен быть заземлен. В отсеке, где раньше находился CD-плеер, я нашел достаточно места для установки розетки.

Заключение

Процесс установки своими руками планшета в автомобиль вместо магнитолы – это всегда индивидуальный процесс. Даже на одинаковых моделях автомобилей водители могут сталкиваться с разными проблемами при монтаже гаджета. Поэтому невозможно дать какой-либо универсальный рецепт, по которому можно было бы легко и быстро осуществить эту процедуру.

На самом деле ничего сложного в установке и подключении планшета нет. Если вы хотя бы немного знакомы с электроникой, то никакой проблемы с этим возникнуть не должно. Впрочем, за помощью можно обратиться на специализированные СТО, где подобную услугу могут оказать, но это будет стоить денег.

Управляем электроникой автомобиля через смартфон

Лучше, чем бортовой компьютер: устройство OBD-2 позволяет более тонко осуществлять настройку и управление электроникой машины. Мы расскажем, как помочь автомобилю и смартфону правильно понимать друг друга, а также покажем соответствующие приложения для iOS и Android.

После подключения к автомобильному разъему OBD-2 смартфон превращается в универсальный инструмент: мобильный телефон может служить в качестве бортового компьютера, диагностического прибора и навигационной системы.

OBD-2-разъем в автомобиле

Apple и Google хотят завоевать автомобили с помощью CarPlay и Android. Однако, предпосылкой к этому является либо дорогостоящий апгрейд, либо новенький автомобиль. Тем не менее, необходимым условием это не является, так как на особые затраты идти вам не придется, если вы захотите умно соединить свой смартфон с машиной: даже старые «тележки» располагают всем необходимым для того, чтобы использовать смартфон в качестве, например, бортового компьютера.

Необходим только лишь маленький модуль с Bluetooth или WLAN, который можно приобрести примерно за 500 рублей. С помощью этого модуля вы быстро получите доступ к системе OBD-2 (On-Board-Diagnose), которой оснащается каждый бензиновый автомобиль, выпущенный не ранее 2001 года, и каждый дизельный — начиная с 2004 года. Место, в котором располагается разъем OBD-2, зависит от производителя и конкретной модели, но чаще всего его можно найти под панелью приборов со стороны водителя.

Так мобильный телефон превращается в бортовой компьютер

Smart Control Lite

Чтобы получить возможность использовать мобильный телефон в качестве бортового компьютера и диагностического прибора, вы должны подключить его через Bluetooth или WLAN к разъему OBD-2.

После этого с помощью соответствующего приложения вы сможете наблюдать за расходом топлива, и использовать смартфон для отображения не только скорости, но и температуры охлаждающей жидкости, крутящего момента, ускорения и многих других параметров.

Для заездов по пересеченной местности и гоночных покатушек будет полезна информация о тормозном пути, времени прохождения круга и угле наклона кузова.

Кроме того, вы сможете получить данные о содержащихся в системе кодах ошибок, чтобы своевременно вмешаться при возможных неполадках.

Примечание: из-за ограничений, которые имеют Bluetooth-протоколы под iOS, с iPhone совместимы только OBD-2-модули с WLAN-связью.

OBD-2-приложения для Android и iOS

Смартфон должен обладать способностью правильно обмениваться информацией с автомобилем, то есть с модулем, подключенным к разъему OBD-2 — и для этого необходимо соответствующее приложение.

Несколько интересных программ, которые могут предложить что-то действительно стоящее, мы собрали для вас воедино в нижеприведенной таблице для Android (Google Play) и iOS (Appstore).

Источник https://pikabu.ru/tag/%C0%E2%F2%EE,%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%E8%EA%E0/hot

Источник https://minermag.ru/elektronika/moya-elektronika-v-avtomobile/

Источник https://ichip.ru/sovety/upravlyaem-ehlektronikojj-avtomobilya-cherez-smartfon-124675

Источник