full screen background image

Предварительная подготовка двигателя к ремонту

28

Содержание

Предварительная подготовка двигателя к ремонту

В устройстве охлаждающей системы автомобильного мотора используют алюминиевый или медный теплообменник. Эти детали позволяют сдерживать температурный режим антифриза на высоком уровне. Владельцы автомобилей, возраст которых превышает 10 лет наверняка сталкивались с поломкой этого агрегата.

Опытные автомобилисты способность самостоятельно осуществить ремонт транспортного средства в гаражных условиях. Для устранения зазоров между пластмассовыми элементами они предпочитают приобрести новую деталь. Например, для ремонта расширительного бачка для.

Главной деталью любого транспортного средства является двигатель. Его исправность обеспечивает основную функцию авто – возможность ездить. Эксплуатационные характеристики, своевременный ремонт, а также пробег автомобиля влияют на работу мотора, который занимает основную часть подкапотного пространства.

Несмотря на прочность конструкции из двух основных частей, детали двигателя внутреннего сгорания изнашиваются со временем, и тогда может потребоваться их замена. Лучшим решением для автолюбителей является капитальный ремонт двигателя собственноручно в гараже.

Инструкция: снятие и установка коленвала

Подробный алгоритм по демонтажу детали с автомобиля:

  • установить машину на эстакаду;
  • демонтировать картерный поддон;
  • вытащить обойму с задним сальником;
  • снять крышку привода распредвала с уплотнительной прокладкой;
  • скинуть звёздочку вала;
  • пометить взаимное расположение шатунов относительно своих крышек, а также экспозицию коренных подшипников к БЦ;
  • отвернуть крышки шатунов, снять их вместе со своими вкладышами;
  • ослабить и снять крышку заднего коренного подшипника, установленного в блок-картере;
  • вынуть упорные кольца, нажав на их поперечины отвёрткой;
  • поочерёдно вытащить остальные крышки и вкладыши — коленвал зафиксировать, чтобы не упал;
  • снять коленчатый вал.

Снятие коленчатого вала

Внимание! Различить шатунные и коренные вкладыши коленвала просто. Все коренные подшипники скольжения имеют проточку. Исключение составляет третий вкладыш. Шатунные вкладыши все одинаковые и взаимозаменяемые, в диаметре они меньше коренных.

коренной вкладыш с проточкой

Устанавливается коленвал на место после промывания в керосине и продувки его полостей сжатым воздухом. Заменить нужно будет обязательно все подшипники скольжения на новый размер (зависит от проверки на износ, проведённой специалистом). Ремонтный размер выбивается производителем на наружной стороне вкладыша.

Обязательно в процессе установки нужно смазывать шейки вала автолом. Крышки коренных вкладышей затягиваются моментом 68,4-84,3 Н-м — вал должен свободно вращаться. Крышки шатунов затягиваются моментом 43,4-53,5 Н-м. Сборка проводится в обратной последовательности.

Сопутствующие действия, которые проводятся при замене коленчатого вала:

  • шлифовка шеек узла в ремонтный размер, установка новых вкладышей;
  • ремонт или замена маслонасоса;
  • прочистка, промывка и продувка масляных каналов блока цилиндров и коленвала;
  • ревизия, ремонт системы охлаждения.

Также проверяется система питания, в случае необходимости — ремонтируется.

Износ посадочных мест под полукольца

Если сильно изнашиваются поперечины под упорные или стабилизирующие полукольца, то, скорее всего, неисправен механизм сцепления автомобиля — он ремонтируется в первую очередь. Такое же случается у неопытных водителей, регулярно эксплуатирующих машину с не отпущенной муфтой. Обычно, ремонт в таком случае подразумевает обработку под ремонтный размер с дальнейшей установкой более толстых полуколец. Упорные кольца надо ставить канавками в сторону коленчатого вала. Сам коленвал обычно в этих случаях заменяется новым.

Царапины на поверхности шеек

Причина возникновения царапин — большой пробег автомобиля или попадание посторонних частичек в моторное масло. Проверка износа, эллипсности и конусности каждой шейки проводится с помощью микрометра. Полученные данные сравниваются с данными производителями. Если имеются незначительные отклонения, то ремонт коленвала сводится к шлифовке шеек в следующий ремонтный размер. Масло обязательно заменяется новым составом с надлежащим качеством. Однако желательно на старых автомобилях деталь заменять.

Прогиб

Особенно часто происходит на внедорожниках, грузовых машинах и тяжёлой спецтехнике. Изгиб проверяют стрелочным индикатором непосредственно на валу, уложенном на металлической плите. Показатель не должен превышать 0,05 мм для легковых и 0,1 мм — для грузовых автомобилей. Далее, если значения разнятся, проводится правка детали или замена.

Трещины

Обычно вызывается скачками давления масла, разрушением поршневой группы из-за попадания в цилиндры посторонних предметов. В таких случаях помогает только замена, ремонт детали невозможен.

Также замена коленвала необходима в случаях разрушения резьбы, поломки шпоночных пазов и посадочных мест под штифты и втулки, выработки зоны под сальники.

Подробнее описывает замену коленвала видео

Понятие и необходимость капитального ремонта

Капремонт двигателя ВАЗ – непростая задача, которая потребует определенных знаний об устройстве, и принципах работы механизма. Правильно провести капитальный ремонт означает разобрать двигатель, очистить, осмотреть и заменить детали при необходимости.

Полный капремонт – процесс трудоемкий и длительный. Снятые детали тщательно осматривают на целостность и пригодность для использования в будущем. Одну из важнейших функций выполняет коленчатый вал, имеющий сложную форму. Происходит замена клапанов, всех прокладок и уплотнений, проверка зазора на штоках клапанов. Причинами неисправностей вала может быть износ, изгиб и его разрушение.

Все узлы должны быть приведены в идеальный порядок. Необходимо добиться того, чтобы собранный вариант соответствовал заводскому состоянию двигателя. Капремонт требуется в случае полной или частичной выработки ресурсов. Существуют определенные признаки необходимости ремонта. Не стоит игнорировать даже один из признаков. Ведь если и дальше не ремонтировать детали, то они могут стать полностью непригодными. Восстановить их в таких ситуациях практически невозможно. Единственным решением станет покупка новых запчастей, что конечно же обойдется дороже своевременной починки.

Существуют определенные правила, следуя которым можно значительно продлить эксплуатационный срок, а также немного оттянуть капитальный ремонт.

  • Своевременная замена масла, контролировать его уровень
  • Регулировать уровень охлаждающей жидкости. Избегать перегревов.
  • Использовать лишь качественную топливную жидкость.
  • Не перегружать автомобиль.
  • Редко водить ТС в режиме холостого хода.
  • Не ездить на повышенных оборотах.

Снятие инжекторного двигателя с автомобиля без разборки

Для снятия инжекторного двигателя с автомобиля необходимо подъемное устройство грузоподъемностью не менее 300 кг и стропы (цепь)
Установка инжекторного двигателя на автомобиль
Установка двигателя и всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности

На этих машинах, ВАЗ 2101 до 2107 принцип снятия двигателя одинаков. Если решились сами снять двигатель в домашних условиях, не имея никаких приспособлений, и не знаете как это сделать правильно, то эта статья для Вас.

Двигатель приходится снимать для его капитального ремонта, или для смены, на другой двигатель.

Смотришь на движок и первое ощущение что трудно снять мотор с машины, а на самом деле все очень просто, два мужика легко сами в домашних условиях могут снять мотор и также поставить на место. Приведу пример снятия двигателя с ВАЗ 2106, хотя этот принцип подойдет как для ВАЗ2101 до 2107.

Двигатель можно снимать целиком, но это намного тяжелей, а можно снять без головки, это намного легче, если решили сами ремонтировать движок, то второй вариант предпочтительней, так как все равно двигатель разбирать и зачем тянуть лишнюю весовую массу. Опишу снятие двигателя с частичной его разборкой, в моторном отсеке машины.

Причина снятия двигателя, на этой шестерке сорвало шлицы на шестерни привода маслонасоса, а водила без давления масла поехал дальше, и двигатель заклинило.

Необходимость капитального ремонта двигателя

Постепенному изнашиванию деталей способствуют различные причины, это происходит в течение длительного времени. В определенной последовательности появляются признаки неисправности движка.

Большой расход масла и топлива. Топливо заполняет зазоры, возникшие между деталями. Масло расходуется при закупоривании поршневых колец и снижении эластичности сальников колпачков.

  1. Снижение мощности машины, пропадает тяга.
  2. Черный, темно-синий дым, из системы отвода выхлопных газов. Это говорит о наличии проблем в ДВС.
  3. Лампочка давления масла не выключается.
  4. Посторонние звуки, нехарактерные при обычной езде. Стук может быть следствием сноса подшипников.
  5. Снижение давления сжатия в цилиндре случается при неисправности прокладок и колец поршня.
  6. Сгоревшие свечи зажигания.
  7. Снижение уровня охлаждающей жидкости, частый перегрев.
  8. Чрезмерный люфт в механизме рулевого управления.

Любая из перечисленных признаков является поводом для тщательного осмотра двигателя, а возможно даже повод для проведения капремонта. Откладывание ремонта в долгий ящик может привести к нежелательным последствиям. Если деталь не починить вовремя, возможно придется покупать новую запчасть, или менять целую систему.

Подготовка к ремонту

Решившись на собственноручный ремонт АКПП, главное – грамотно подойти к процессу ремонтных работ. Немаловажную роль в этом играют знания, которые требуются не только для снятия, переборки, установки коробки, но и для подготовки к проведению данных операций. К слову, базовые подготовительные меры при ремонте АКПП включают:

  • Получение базовых знаний, которые будут у каждого, кто дочитает представленную статью до конца;
  • Наличие желания и некоторого инструмента.

Итак, для начала обратим внимание на необходимое для ремонта оборудование. Минимум инструментария, а именно то, без чего просто не обойтись, включает в себя:

  • расширенный набор гаечный ключей, шестигранников, съёмников, отвёрток, молотка, ветоши, ёмкостей для слива масла и подобный инструмент (требуется и для снятия, и для установки, и для разборки автоматической коробки передач);
  • широкое место для ремонтных работ, смотровая яма, эстакада или подъёмник и специальное устройство для съёма тяжёлой коробки передач, например: эстакада со специальным съёмником, аналогичный подъёмник, трансмиссионный домкрат или самодельный съёмник из каркаса и лебёдки (без этого установку и снятие АКПП осуществить не получится);
  • необходимые для замены детали (рекомендуем приобретать их только после того, как разборка АКПП произведена и неисправные механизмы выявлены).

Не лишним будет найти на просторах всемирной паутины или же в технической литературе ремонтное пособие для ремонтируемой коробки передач. Подобный подход не только упростит проведение ремонта, но и в разы ускорит его течение. Если ранее с АКПП вы не сталкивались, то без специальных пособий разбирать механизм вовсе не рекомендуется.

Этапы ремонта двигателя внутреннего сгорания

При снятии двигателя необходимо соблюдать определенную последовательность.

  1. Демонтаж двигателя.
  2. Промывка накопившейся грязи, и тщательная очистка деталей.
  3. Осмотр и выявление неисправных деталей коленного вала. Выявляются зазоры, трещины.
  4. Ремонт ГБЦ (головки) двигателя,
  5. Реставрация основной детали кривошипно-шатунного механизма.
  6. Сборка и установка двигателя обратно.

Снятие мотора

Демонтаж основного агрегата зависит от марки транспортного средства. Бензиновый двигатель ВАЗ желательно снимать в четыре руки, одному будет сложнее. Процесс проводится на яме или подъемнике. Из инструментов понадобятся гаечные ключи, отвертки, лебедка, и канистра, чтобы сливать жидкость.

В первую очередь нужно отключить аккумулятор, откручивается полка. Далее снимается воздушный фильтр и защита мотора. Подставляется емкость, откручиваются пробки. Для того, чтобы масло вытекло быстрее, движок должен быть прогретым. Но при сливании антифриза, мотор должен быть холодным.

После удаления жидкости, можно разбирать механизм. Снимается генератор, приводные ремни и провода для аккумулятора. Далее очередь системы охлаждения, демонтируются все запчасти. Проводится разборка системы зажигания и топливной системы. Убирается узел системы питания ДВС, патрубки и впускной коллектор. Прежде чем приступить к разбору блока цилиндров, снимается шкив распредвала и клапанная крышка. Мотор жестко фиксируется на лебедке. Коробка переключения скоростей откручивается от движка. Выкручиваются крепежные гайки мотора. При извлечении нужно действовать аккуратно, не задевать капот запчастями. Ни в коем случае нельзя бросать или переворачивать аккумулятор. Клеммы снимаются лишь ключами.

Снятие двигателя

Рекомендуется двигатель и коробку передач снимать вместе как единый силовой агрегат и затем отсоединить двигатель от коробки передач. Нижеизложенные работы выполняются одинаково для двигателей всех типов, дополнительные указания даны для автомобилей с автоматической коробкой передач. При подъеме силового агрегата его нужно наклонить под углом 45° для обеспечения выхода из моторного отсека коробки передач. Силовой агрегат весит более 200 кг, поэтому при снятии требуется соблюдать особую осторожность и не повредить поверхности кузова или лакокрасочное покрытие.

  • Во избежание повреждений на крылья автомобиля положить защитные чехлы. Стопорный рычаг на левом кронштейне капота освободить и капот поднять вверх до выхода рычага из зацепления. Затем освободить стопорный рычаг на правом кронштейне капота. Капот перевести в вертикальное положение. На рисунке показано положение защелки.

Рис. Открыть капот в положение под углом 90°

  • Отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи и снять батарею вместе с рамкой крепления.
  • Открыть пробку системы охлаждения. Температура охлаждающей жидкости не должна быть более 90°С.
  • Отвернуть пробку для слива охлаждающей жидкости на правой и левой сторонах блока цилиндров. При этом не путать пробки с болтами крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала. На рисунках показаны пробки слива охлаждающей жидкости и стрелками показаны болты крепления крышек.
  • Снять радиатор и вентилятор. Для этого снять резиновые опоры и скобы крепления радиатора. Радиатор вынуть, затем снять масляный радиатор. В автомобилях с автоматической коробкой передач перед снятием радиатора снять шланги с радиатора охлаждения масла коробки передач и заглушить отверстия в шлангах.
  • Снять расширительный бачок.
  • Снять систему выпуска газов в сборе.
  • Отсосать масло из бачка рулевого усилителя и отсоединить шланги от насоса рулевого усилителя.
  • Отсоединить все шланги и трубопроводы системы охлаждения, системы смазки, системы питания и провода между кузовом автомобиля и двигателем. Желательно пометить трубопроводы.

Рис. Расположение пробки слива охлаждающей жидкости (1) на левой стороне блока цилиндров. Не отворачивать указанные стрелками болты

Рис. Расположение пробки для слива охлаждающей жидкости на правой стороне блока цилиндров. Не отворачивайте указанные стрелками болты

  • Отсоединить тягу управления подачей топлива.
  • В автомобилях с кондиционером необходимо слить хладагент. Работа должна проводиться очень осторожно. При отсутствии опыта необходимо обратиться за технической помощью и указаниями. Затем отсоединить шланги от сдвоенного трубопровода.
  • Отвернуть в нижней части кузова слева и справа болты крепления передних опор двигателя, для отворачивания использовать удлинитель с шарниром, который заводится снизу.
  • Закрепить на двигателе трос для подъема и надеть на крюк крана или другого грузоподъемного устройства. Трос слегка натянуть.
  • В автомобилях с регулируемой подвеской колес отвернуть четыре болта крепления насоса гидросистемы подвески вместе с соединительными трубопроводами, снять насос и отвести в сторону. Снять детали привода насоса.
  • Снять поперечину задней опоры двигателя вместе с опорой, перед снятием пометить расположение поперечины относительно кузова.
  • Отсоединить карданный вал от коробки передач и сдвинуть назад. Зажимную гайку на карданном валу не ослаблять.

Рис. Стрелками показаны болты крепления насосаса гидросистемы регулируемой подвески колес

  • Отсоединить провода от коробки передач (провод выключателя света заднего хода). В автоматических коробках передач отсоединить провода устройства Kickdown. Отвернуть одну сторону крепления амортизатора рулевого управления и повернуть его.
  • Снять амортизаторы подвески двигателя.
  • Ослабить болты крепления коробки передач к двигателю.
  • Установить под коробку передач домкрат (между опорной площадкой домкрата и коробкой передач установить деревянную прокладку).
  • Снять защитный брызговик туннеля кузова.
  • Осторожно поднимать двигатель, наклоняя его под углом приблизительно 45°. Коробку передач приподнимать при помощи домкрата, следуя за перемещением двигателя. Работу по поднятию двигатепя проводить медленно при постоянном контроле, следить, не осталось ли присоединенных проводов или трубопроводов особенно, если на автомобиле установлено дополнительное оборудование. Особое внимание обратить на крепление троса.

Вперед Установка двигателя

Назад Правильный подъем автомобиля

Добавить комментарий Отменить ответ

Обкатка автомобиля

После капремонта мотора, следует его правильно обкатать. В противном случае могут возникнуть новые неисправности, а ресурсы не выработаются даже на 50%. Наиболее простой схемой правильной обкатки является на холостом ходу. После запуска двигатель прогревается до 10 минут на холостом ходу, а после выключается до остывания. Повторить несколько раз. Подобное действие позволяет выявить неисправности, или недопустимые протекания.

Следующим способом является работа на холостом ходу около десяти часов. При этом следует иногда проверять состояние автомобиля, каждый час останавливая двигатель для передышки. Температура ОЖ не должна превышать +80°С.

При обкатке новые запчасти притираются, и слишком большой пробег сразу точно навредит. Средней нормой является две три тысячи километров.

Обслуживание двигателя после ремонта

Проведенный капитальный ремонт требует аккуратности при вождении. Все основные правила важно соблюдать в период обкатки. Каждые 500 км пути необходимо заменять масло. После пробега в 2000 километров, внеплановая замена масла происходит в последний раз. В будущем, замена требуется каждые 10-15 тысяч км.

Если капитальный ремонт осуществлен правильно, а эксплуатация аккуратна, то автомобиль прослужит долгий срок. Главное своевременно менять расходники, и приобретать лишь качественную продукцию.

Объём работ при капитальном ремонте двигателя и его особенности

Для осуществления работ важно не только знать, что входит в капитальный ремонт двигателя, но и как подготовить мотор, эксплуатировать после починки. Предварительно необходимо разобрать ДВС, очистить его, оценить состояние агрегата, проверить все узлы. Если двигателю требуется «капиталка», следует основательно подготовиться к процессу, соблюдая последовательность действий и рекомендации специалистов.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.
Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.. Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Какой пробег должен быть до капремонта?

Ресурс для двигателей внутреннего сгорания у автомобилей среднего класса до «капиталки» берется примерно 200 тыс.км. Есть транспортные средства, которые производители позиционируют как «миллионники», способные преодолеть до 1 млн.км. Однако современные двигатели таких параметров практически не имеют, особенно у машин отечественного изготовления.

Завод ВАЗ для модели 2114 установил средний пробег 150 тыс.км, что сопоставимо с показателями большинства российских автомобилей. Этот параметр можно продлить, если своевременно устранять все текущие неполадки. У популярных иномарок запас хода до капремонта мотора составляет 200-300 тыс.км.

Когда необходим ремонт?

Причины, по которым может потребоваться «капиталка» ДВС:

  1. Увеличение расхода горючего и масла. Это происходит из-за появления чрезмерных зазоров, засора поршневых колец, снижения эластичности маслосъемников.
  2. Падение мощности ТС.
  3. Появление темно-синего дыма из выхлопной трубы, что свидетельствует о смешивании масла с топливной смесью.
  4. Постоянное свечение индикатора масляного давления.
  5. Мотор стучит или издает другие посторонние звуки. Такая проблема возникает по причине износа кривошипного механизма.
  6. Наблюдается снижение компрессии. Это свидетельствует об износе прокладок и поршневых колец.
  7. Образование налета, нагара на свечах.
  8. Необоснованный перегрев агрегата.

Снятие силового агрегата с автомобиля

Бензиновый двигатель снимается без коробки передач движением вверх. Впускной и выпускной коллекторы, а также генератор демонтировать не нужно. Для ослабления некоторых соединений, со стороны днища кузова используют четыре специальные подставки и гаражный домкрат для поднятия автомобиля.

Для лучшего доступа к узлам автомобиля снизу (при снятии силового агрегата) рекомендуется устанавливать автомобиль на осмотровую яму, над которой имеется подъемное устройство. Масса силового агрегата в сборе (без топлива и масла) составляет, как правило, несколько сотен килограмм, поэтому для его снятия необходимо иметь подъемное устройство грузоподъемностью не менее 1 т, высота до крюка должна быть не менее 2 м.

Перед снятием силового агрегата нужно выполнить следующие подготовительные работы:

  • снять крышку люка гнезда аккумуляторной батареи и отсоединить провод от положительного полюса батареи, снять провод стартера;
  • поднять капот и отсоединить провода от приборов и переходных колодок, снять крышку и ротор с распределителя;
  • ослабив винты стяжных хомутов, отсоединить шланги жидкостного и масляного радиаторов и трубку со шлангами, идущую к отопителю;
  • освободить облицовку радиатора от крепления и снять ее;
  • отвернуть гайку крепления радиатора и демонтировать его вручную или с помощью приспособления;
  • отсоединить привод карбюратора и снять тягу ножного привода, тросы ручных приводов дроссельных и воздушной заслонок;
  • отсоединить и снять трубки: отводящую сжатый воздух от компрессора, регулятора давления (в случе их установки), подводящую топливо к топливному насосу;
  • отсоединить шланги высокого и низкого давления от корпуса насоса рулевого усилителя (в случае его установки);
  • снять карданный вал рулевого управления (в случае его установки);
  • отсоединить от выпускных газовых трубопроводов приемные трубы глушителя, отвернув гайки;
  • снять крышку коробки передач с прокладкой в сборе с рычагом, отвернув болты крепления крышки;
  • отсоединить привод спидометра, отвернув прижимную гайку штуцера;
  • отсоединить привод педали рабочей тормозной системы, разъединив тягу и рычаг педали;
  • снять с коробки передач рычаг стояночной тормозной системы, отвернув болты его крепления (в случае его установки);
  • отсоединить от фланца коробки передач карданный вал, отвернув гайки крепления;
  • отсоединить привод выключения сцепления, разъединив тягу и рычаг педали;
  • отвернуть болты крепления передней опоры и двух задних опор двигателя;
  • отсоединить тормозные трубки от крана стояночной тормозной системы.

С помощью подъемного устройства снять двигатель с автомобиля, осторожно поднимая его за ушки и выводя вперед. Затем двигатель нужно установить на специальную тележку для транспортирования к месту разборки.

Рис. Снятие двигателя при помощи подъемного устройства

Последовательность проведения капитального ремонта двигателя

Если самому делать капремонт не приходилось, желательно пригласить опытного человека или специалиста, который разбирается в этом процессе. Процедуру следует производить в сухом освещенном гараже, все мелкие детали сортировать, не сваливая их в одну кучу. При разборке запоминают (или записывают) очередность действий. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Демонтажные работы и разборка

На скорость и трудоемкость демонтажа влияет конструкция ДВС, тип и марка автомобиля, разновидность КПП. Размещение мотора на ТС с задним и передним приводом также отличается. Карбюраторные модификации проще, быстрее в разборке, поскольку в их конструкции не предусмотрено множество электронных приспособлений, которые нужно аккуратно отключить и снять, чтобы добраться до агрегата.

На разборку мотора производства ВАЗ уйдет около 3 часов. Иностранные аналоги займут 8-10 часов. Все гайки и болты складывают аккуратно, работу выполняют не спеша.

Дефектовка элементов ДВС

Процедура состоит из следующих этапов:

  1. Осматривают коленвал, проверяют его размеры, изгибы, центровку.
  2. Исследуют корпусную часть блока цилиндров.
  3. Изучают состояние поршней, шатунов, прочих элементов шатунно-кривошипного узла на наличие люфта и дефектов.
  4. Осматривают корпус ГБЦ, детали ГРМ.
  5. Определяют, что можно отремонтировать или заменить.

Мойка двигателя и отдельных деталей

Не стоит пренебрегать этой процедурой. Промывка движка позволяет точнее определить степень износа, найти микротрещины в ГБЦ. Обрабатывать следует все детали отдельно с предварительной очисткой от нагара.

Шлифовка блока и коленвала

Подготовив запчасти по списку, приступают к починке, восстановлению блока и коленвала двигателя. На фрезерном и шлифующем оборудовании убирают посадочный слой ГБЦ до устранения всех сколов, макротрещин. Если на обрабатываемом узле присутствуют глубокие изъяны, значит, съем слоев выполняют в несколько заходов. Толщина убираемой поверхности за 1 раз – от 0,05 до 1 мм. На последнем этапе шлифуют изделие до появления «зеркала».

Ремонт головки блока ГБЦ

Если указанный процесс выполняют самостоятельно, придерживаются следующих шагов:

  1. Меняют распредвал, если их несколько – то все.
  2. Ставят новые клапаны впуска и выпуска.
  3. Крепят подготовленные направляющие втулки.
  4. Меняют колпаки-маслосъемники с седлами.

Если в ГБЦ замечены трещины, головка меняется и шлифуется заново либо используется аргон для заваривания дефектов.

Сборка ДВС

Список шагов по сборке двигателя:

  1. Монтируют разделенные вкладыши, усаживают на место коленвал.
  2. Устанавливают элементы шатунно-поршневой группы.
  3. Ставят и крепят бугели.
  4. Прокладки фиксируют так, чтобы они не перекрывали гнезда каналов.
  5. Монтируют крышки, закрывающие ДВС.
  6. Устанавливают помповый насос для масла.
  7. Крепят шкив коленчатого вала.
  8. Монтируют ГБЦ, картер, поддон.
  9. Собирают мелкие компоненты.

Для того чтобы снять или установить двигатель, его поднимают подъемником или устанавливают над осмотровой канавой. Затем его необходимо затормозить стояночным тормозом, а при работе в осмотровой канаве установить под колеса упоры. Перед снятием двигателя необходимо слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, открыв для этого краны, сняв пробки на радиаторе и блоке цилиндров. Если крана на радиаторе нет, нужно ослабить хомутик его нижнего шланга. Перед сливом и в момент слива пробка радиатора и кран отопителя должны быть открыты.

Для того чтобы снять двигатель, необходимо выполнить следующие операции:

  • снять капот;
  • отвернуть сливную пробку с маслосливного патрубка двигателя;
  • о том, что необходимо слить охлаждающую жидкость, уже говорилось выше;
  • снять радиатор системы охлаждения в сборе с кожухом вентилятора и электровентилятором;
  • снять аккумуляторную батарею;
  • отсоединить трос привода сцепления;
  • отсоединить гибкий вал привода спидометра от коробки передач;
  • отсоединить тяги привода переключения передач;
  • отсоединить полуоси от фланцев коробки передач;
  • отсоединить хомут приемной трубы глушителя от кронштейна, который находится на коробке передач;
  • отсоединить провод от выключателя указателя заднего хода.

В целях безопасности, а также для того, чтобы не повредить двигатель и кузов автомобиля, рекомендуется использовать подъемники или тали. Операции по снятию и установке двигателя подробно описаны в инструкции по ремонту конкретного агрегата, поэтому здесь приводятся общие рекомендации.

Перед разборкой двигатель промывают, снимают с блока цилиндров кронштейны подвески двигателя и устанавливают двигатель на монтажный стенд. Затем снимают с двигателя карбюратор, топливный насос, распределитель зажигания, отсоединяют провода высокого напряжения, выворачивают свечи и датчики температур охлаждающей жидкости и давления масла снимают ремень привода генератора и жидкостного насоса снимают генератор; снимают термостат со шлангами.

В процессе эксплуатации многие детали двигателя прирабатываются друг к другу, поэтому при ремонте пригодные работе детали устанавливают на прежние места. Для этого поршни, поршневые кольца, шатуны, поршневые пальцы подшипники скольжения, клапаны, штанги, коромысла и толкатели клапанов при снятии маркируют, прикрепляя бирки надписывая их и др.

Во время ремонта не раскомплектовывают крышки шатунов с шатунами, не переставляют картер сцепления и крышки коренных подшипников с одного двигателя на другой, не меняют местами крышки коренных подшипников в одном блоке, так как эти детали обрабатывают на предприятии-изготовителе совместно, заменять их нельзя.

Для разборки двигателя необходимо: отвернуть гайки крепления стартера, снять стартер со шпилек; отвернуть гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (таких гаек четыре) и снять коробку передач с картером сцепления в сборе; отвернуть болты крепления кожуха сцепления и снять сцепление со штифтов; отвернуть гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снять со шпилек кронш­тейны крепления проводов высокого напряжения, скобы крепления подводящей трубки к топливному насосу и трубки вакуумного корректора распределителя зажигания, крышку головки и прокладку крышки головки; провернуть коленчатый вал по часовой стрелке до положения, при котором поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ такта сжатия; отвернуть болты крепления верхней крышки звездочек и снять крышку с прокладками; расконтрить и отвернуть четыре болта крепления звездочки привода распределительного вала и снять звездочку с вала. Если дальнейшей разборки двигателя производить не требуется, то, чтобы не соскочила с зубьев цепь, нужно, не разъединяя цепь со звездочкой, связать их между собой проволокой, что облегчит сборку двигателя.

При разъединенном цепном приводе, но не снятой еще головке блока цилиндров, проворачивать коленчатый вал нельзя во избежание повреждения клапанов вследствие их соприкосновения с днищем поршня.

Далее нужно снять жидкостный насос и подводящий патрубок насоса с прокладками; отвернуть гайки крепления привода распределителя зажигания и снять привод; отогнуть замочную шайбу и отвернуть храповик коленчатого вала; снять шкив коленчатого вала съемником; снять масляный картер с прокладкой, для чего отвернуть винты и гайки; отвернуть гайки крепления нижней крышки распределительных звездочек и снять крышку с прокладками; отжать от цепи звездочку натяжного устройства и снять цепь; снять успокоитель цепи с осей; снять стопорное кольцо с оси рычага натяжного устройства и рычаг со звездочкой с оси; отвернуть гайки крепления головки блока цилиндров и снять ее вместе с впускной трубой, выпускным коллектором, выпускным патрубком водяной рубашки и топливным насосом; снять со шпилек уплотнительную прокладку головки блока цилиндров.

Если в дальнейшем не нужно снимать гильзы блока цилиндров, то необходимо закрепить гильзы в блоке планками-держателями, которые устанавливаются на шпильки крепления головки блока цилиндров.

Далее необходимо расконтрить и отвернуть болты крепления маховика и снять маховик; отвернуть гайки шатунных болтов, снять крышки шатунов; вытолкнуть из расточек в блоке цилиндров гильзы с поршнями и шатунами. Каждый поршень нужно пометить порядковым номером цилиндра. Затем отворачивают болты крепления задней крышки и снимают крышку с манжетой в сборе и ее прокладку; отворачивают болты крепления крышек коренных подшипников, снимают крышки вместе с нижними вкладышами, снимают коленчатый вал верхние вкладыши коренных подшипников и упорные полукольца.

Закончив разборку двигателя, его детали обезжиривают и очищают от нагара и смолистых отложений. Нагар с поршней, впускных клапанов и камер сгорания удаляют механическим или химическим способом. Обычно детали моют волосяными щетками и скребками в ванночках с керосином ил бензином. Однако для мойки двигателя лучше использовать аэрозоль-очиститель для холодной чистки, так как мыть двигатель бензином или керосином довольно опасно. Можно вымыть детали и в ванне в специальном горячем растворе замочив их предварительно на 3 часа.

После очистки детали промывают горячей водой (90°) и обдувают сжатым воздухом. Детали из цинковых и алюминиевых сплавов в щелочных растворах не промывают, так как щелочь разъедает цинк и алюминий.

Как проверить работу мотора после проведения капитального ремонта?

После сборки ДВС проводится его обкатка, занимающая важное место в притирке новых деталей и всего агрегата. Не рекомендуется давать большую нагрузку на мотор, следует избегать резкого старта и рывков, пока пробег не превысит 2 тыс.км.

Обкатку выполняют, как и после покупки нового автомобиля, а это означает, что придерживаются таких правил:

  • перед поездкой мотор прогревают;
  • плавный разгон чередуют с постепенным торможением;
  • ехать нужно на небольших оборотах;
  • нельзя тормозить двигателем;
  • не рекомендуется длительное время перемещаться на одинаковой скорости;
  • противопоказана буксировка тяжелых грузов.

Особенности обкатки

Существует несколько способов обкатки ДВС после капремонта:

  1. Холодный вариант на стенде.
  2. На отечественных просторах распространена холодная обкатка без стенда. Она заключается в перемещении автомобиля с незапущенным мотором на буксире в течение 2 часов, скорость – около 3 км/ч. Предварительно заливают хладагент и моторное масло.
  3. Обкатка «на горячую». ДВС запускают, после 3 минут работы глушат. Процесс повторяют несколько раз, дожидаясь остывания агрегата после каждого запуска. При этом проверяют герметичность и прочие важные параметры.

Советы и рекомендации по правильной эксплуатации двигателя

Заниматься капремонтом мотора самому придется частично. Для расточки и шлифовки ГБЦ нужны профессиональные станки, остальные работы можно сделать своими руками. Для увеличения ресурса двигателя все расходники должны меняться своевременно, масло – через каждые 8-10 тыс.км. (после капремонта – через 500, 1000, 1500, 2000 км, дальше – по графику). Необходимо проходить ТО согласно срокам, приобретать качественные запасные части. Продлению рабочего ресурса ДВС способствует плавная, аккуратная езда без рывков и резкого старта.

Как правильно сделать гаражный кран? Как изготовить гаражный кран-гусь своими руками как поднять двигатель из машины своими руками.

Вам приходится снимать с автомобилей двигатели или транспортировать тяжелые вещи? Тогда вам просто жизненно необходимо иметь такую вещь как небольшой кран! И это не штука, такие краны есть и их можно сделать своими руками ! Конструкцию одного из них мы разберем в этой статье. С помощью такого крана вы сможете легко и просто снять двигатель с автомобиля и поставить его на стол для капитального ремонта. Согласитесь, заманчиво звучит!

Сделать такой кран не сложно, это даже очень просто. Вся конструкция сваривается из стальных квадратных труб. Что касается рабочего органа, то в качестве него используется . То есть вам не понадобиться ни электроэнергии, ничего подобного, поднимаем тяжести, просто работая рычагом на домкрате. Что касается технических характеристик, то вообще домкрат способен поднимать тяжесть до 4 тонн, но при этом учитываем, что мы поднимаем тяжести через стрелу, то есть на бОльшую высоту. Эксперимент показал, что таким краном можно поднять мотоцикл с коляской, который весит более 300 кг. При такой нагрузке конструкция немного деформировалась, но потом автор ее укрепил и теперь 300 кг для крана не предел, а больше ему и не нужно! Кстати, домкрат можно использовать и обычный, гидравлический не обязателен. Рассмотрим более подробно, как же сделать такой кран!

Материалы и инструменты, которые использовал

Список материалов:

— стальные трубы квадратного сечения; — ; — листовая сталь; — гайки, болты и пр.; — краска; — крюк и трос; — колесики.

Список инструментов:

— болгарка; — сварочный аппарат; — дрель.

Процесс изготовления крана:

Шаг первый. Рама

Рама сваривается из стальных труб квадратного сечения. Само собой стойка и основа должны быть максимально крепкими. Чтобы можно было менять угол стрелы, сверлим в стойке и стреле отверстия и ввариваем трубы на их места в качестве втулок. Такая конструкция создает надежное соединение. Соединяется все это стальным стержнем или болтом с гайкой. Основа представляет собой крестовину. Стойку укрепляем отрезками труб.

К основе прикручиваем колесики, чтобы кран можно было транспортировать с грузом. Колеса такие устанавливают на мусорные баки (но лучше не крадите).
Шаг второй. Домкрат
Для установки домкрата нужно подготовить упоры на стреле и на стойке. Упоры должны быть подвижными, так как угол расположения домкрата при работе крана будет меняться. Как установлен домкрат, смотрим на фото. Также теперь вы заметили, что автор немного переделал основу, теперь она стала крепче.
Шаг третий. Стрела
Стрела у нас выдвижная, она состоит из куска трубы меньшего диаметра с рядом отверстий. Выдвигаем стрелу на нужное расстояние и фиксируем болтом с гайкой. На конец стрелы крепим тросик и мощный крюк. После покраски кран готов к испытаниям. У автора он без труда поднимает мотоцикл весом 318 кг. В завершении автор еще немного укрепил стойку и стрелу. Так что теперь прочности крана вполне должно хватить на поднятие груза весом 400-500 кг. Вот и все, проект окончен, надеюсь, он вам понравился. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими наработками и

Уважаемые посетители сайта « » из представленного материала вы узнаете, как самостоятельно собрать гаражный гидравлический кран гусь, рассмотрим чертежи, пошаговые фото сборки, а так же видео испытания самодельного крана для демонтажа двигателя. Каждый автомобилист за свою практику эксплуатирования автомобиля наверняка сталкивался с поломками двигателя, а не редко и с его заменой или капитальным ремонтом, но чтоб извлечь с посадочного места потребуется надежная лебедка или кран. Покупка специального оборудования обойдется как минимум 10 К, а устанавливать лебедку на потолок гаража не у всех есть такая возможность, потому как гаражные перекрытия довольно слабые.

Сделать кран типа «гусь» с системой гидравлического поднятия стрелы вполне можно и самостоятельно, для чего понадобится 7 метров профиля 80х80 мм и 3 мм толщина стенки. Пара труб 89 по 700 мм и 76-900 мм. пятитонник 5т, пластины толщиной 8 мм 4 шт. Автор в данном случае купил только колеса 2 шт обычных, 2 шт поворотных, 1 м шпильки М-14 В ходе испытаний самодельный кран спокойно поднимает 250-300 кг, так же перевозились бетонные бордюры общим весом 500 кг, все отлично.

Устройство и принцип действия

самодельного гидравлического крана «Гусь» по сути довольно простое, да и само название говорит само за себя) Состоит из опоры (разборная) с колесиками для передвижению по гаражу и подкату под автомобиль, вертикальной стойки с домкратом и непосредственно самой выдвижной стрелы с цепью и крюком.

Высота подъема короткой стрелы в нижней точке 90 см в верхней точке. Длинная стрела, низ 80 см, а в верхней 1800 мм и с выкрученным штоком домкрата низ 1400 мм и верх 2250 мм.

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится для сборки гаражного крана?

  1. проф труба 80х80 длинной 7 м
  2. труба 89 мм по 700 мм 2 шт
  3. труба 76 длинна 900 мм
  4. колеса 6 шт, 2 поворотные, 2 обычных и 2 с тормозом
  5. металлические пластины 8 мм 4 шт
  6. домкрат 5 т
  7. цепь и крюк, шпилька М-14 длинна 1000 мм

Инструменты

  1. сварочный инвертор
  2. УШМ(болгарка)
  3. дрель
  4. набор гаечных ключей

Пошаговая инструкция по сборке гидравлического крана гусь .

Для начала следует ознакомиться с чертежами и схемами, а потом переходим к сборке.


Чертеж на тетрадном листе составил автор представленного ниже крана. Сначала изготавливается стыковая часть часть опоры, она же будет разборной.

Приваривается вертикальная стойка с распоркой в нижней опорной плоскости.

Установка и крепление домкрата. Стрела на полный вылет. Эксперимент в гараже, подъем скутера) Вес мопеда 120 кг Вот такой кран вполне можно сделать своими руками с минимальными затратами. Просто, бюджетно и компактно, потому как кран разборный. Так же автор снял небольшое видео испытаний.

Спасибо за внимание!

Все автомобилисты, любящие на досуге перебрать свою машину в один голос скажут, что гаражный кран крайне необходим для ремонтных работ. Без него очень сложно снять и поставить на место двигатель, или сдвинуть с места другие тяжелые узлы. Сейчас стало возможным купить готовые устройства.

Рынок предлагает электромеханические, гидравлические подъемные механизмы. Но и изготовить такое приспособление своими руками возможно по своим размерам и личным предпочтениям.

Сделать конструкцию, называемую в простонародье «гусем», достаточно просто. Для начала в интернете следует найти чертеж и подогнать его под свои размеры. Для механизма, описанного ниже, берем минимум материала, чтобы получить недорогой, но надежный помощник.

Материалы и инструменты

Чертеж крана для работ в гараже.

Для создания приспособления понадобятся следующие материалы:

  • труба прямоугольного сечения 80 на 80, длина 7 метров;
  • труба диаметром 89 мм, длиной 700 мм – 2 штуки;
  • труба диаметром 76 мм, длиной 900 мм;
  • колеса поворотные – 2 штуки;
  • колеса обычные – 2 штуки;
  • колеса с тормозом – 2 штуки;
  • пластины из металла 8 мм – 4 штуки;
  • домкрат грузоподъёмностью 5 тонн;
  • цепь, крюк;
  • шпилька М14 длинной 1000 мм.

Инструменты понадобятся следующие:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • гаечные ключи.

Ход работы

Дальнейшая работа выполняется достаточно просто, главное иметь минимальное знакомство с принципами действия инструментов и сварочного аппарата.

Схема устройства крана.

Процесс монтажа происходит следующим образом:

  1. Ознакамливаемся с чертежом, выясняем все основные моменты.
  2. Для начала следует сварить стыковую часть опоры, она будет основой для будущего крана.
    На нее же наваривает узлы с колесами.
  3. К стыковой части привариваем вертикальную стойку.
    Данный конструктивный элемент в нижней плоскости оснащаем распоркой.
  4. На вертикальную стойку монтируем домкрат, и стрелу крана.
    Домкрат закрепляется одной стороной на вертикальной опоре, а второй стороной – на стреле.
  5. К концу стрелы приваривается крюк, а также растягиваются цепи.

Как видим, нет никаких сложностей при монтаже подъёмника и это вполне реально сделать у себя в гараже своими руками.

Гаражный кран-гусь своими руками может быть сделан из подручных материалов, которые имеются в гараже. Это устройство требуется, когда необходимо отремонтировать автомобиль, например, извлечь из машины двигатель внутреннего сгорания.

Снятие навесного оборудования

Также для удобства выполнения работ автомобиль лучше загнать на смотровую яму. Сразу же после этого снимается «минусовая» клемма с АКБ.

Перед началом работ нужно слить с двигателя масло и жидкость с системы охлаждения.

Чтобы удобнее было производить снятие и отсоединение навесных элементов двигателя, разу же с авто нужно демонтировать капот. Это обеспечит лучший доступ к верхним навесным элементам.

Затем отсоединяются все патрубки и проводка с двигателя – патрубки системы охлаждения, идущие к двигателю от радиатора, патрубки, идущие на печку.

Что касается проводки, то потребуется отсоединение всех соединений, идущих к датчикам:

  • давления масла,
  • температуры ОЖ,
  • электромагнитного клапана карбюратора,
  • датчика момента искрообразования,

также понадобиться отсоединение проводов со свечей, стартера, генератора. В дальнейшем придется генератор и вовсе демонтировать.

4. Снятие датчика ОЖ 5. Снятие электромагнитного клапана
8. Отключение проводов высокогонапряжения

Также понадобится отсоединить:

  • топливный патрубок с бензонасоса,
  • шланг вакуумного усилителя тормозов,
  • корпус воздушного фильтра с карбюратора,
  • от самого карбюратора – тросики привода дроссельной и воздушной заслонок.

Вообще снятие двигателя «Ока» должно сопровождаться предварительным демонтажем КПП и привода, но можно этого и не делать.

Поскольку двигатель все равно будет разбираться, при способе извлечения мотора без КПП, потребуется снятие головки блока цилиндра до изъятия мотора из авто.

10. Снятие патрубка карбюратора 11. Снятие шланга вакуума тормозов и подогрева коллектора 12. Снятие корпуса воздушного фильтра
13. Снятие привода воздушной заслонки 14. Снятие привода дросселя

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Самодельный кран-гусь гидравлический.Складной

Всегда была мысль соорудить кран для демонтажа двигателя, так как у меня и моей семьи не маленький автопарк, а еще и в гараже не так много места :значит нужен разборный! Да тут еще и металл на халяву подвернулся подходящий, и так мне понадобилось: 7 метров профиля 80х80мм толщиной стенки 3мм, две трубы 700мм 89 трубы и 76-900мм, домкрат ссср 5т ,4 пластины толщиной 8мм, крюк от буксировочной стропы, и единственное что я купил это колесики 2 прямых ,2 поворотных + 2 поворотные с тормозом. И взял -100 мм шпильки М 14. Делал долго около двух месяцев из за того что уделял ему пару часиков в выходной . Из за чего так и долго испытании проводил? На фото видно с начала подвесил мопед 120кг -мало! Решил сам на мопед залезть ещё +120кг — и снова показалось что мало! Но для демонтажа двигателя достаточно . Летом привозил бордюр себе для площадки для машин паллет — принес 5 штук :обвязал, поднял около 500кг не напрягаясь- забыл правда фото сделать, так как после переноски бордюров язык был на плече … поверьте на слово!)) . Инструмент сделанный своими руками всегда приятней магазинного! Спасибо за внимание !

высота подьема :от земли при короткой стреле 90см нижняя точка, верхняя 1м70см, при длинной стреле низ 80см верх1м80см, при длинной стреле и выкрученным штоком домкрата низ1м40см и верх 2м 25 см .

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

17. Снятие передней опоры двигателя 18. Приподнимая двигатель монтировкой вынимаем болт 19. Что бы разгрузить кронштейн, подкладываем брусок
20. Головкой на «17» откручиваем 3 болта крепления кронштейна 21. Болты крепления кронштейна в снятом состоянии 22. Вынимаем кронштейн с опорой

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

23. Ключом на 17 отворачиваем и вынимаем болт 24. Отворачиваем 2 болта крепления кронштейна задней опоры 25. Снимаем заднюю опору

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе
Демонтаж левой опоры крепления двигателя

27. Подкладываем брусок 28. Ключом на «13» отворачиваем гайки крепежа
кронштейна левой опоры к КПП
30. Вынимаем опору

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Видео — Как снять двигатель с Оки

Рекомендуется двигатель и коробку передач снимать вместе как единый силовой агрегат и затем отсоединить двигатель от коробки передач. Нижеизложенные работы выполняются одинаково для двигателей всех типов, дополнительные указания даны для автомобилей с автоматической коробкой передач. При подъеме силового агрегата его нужно наклонить под углом 45° для обеспечения выхода из моторного отсека коробки передач. Силовой агрегат весит более 200 кг, поэтому при снятии требуется соблюдать особую осторожность и не повредить поверхности кузова или лакокрасочное покрытие.

  • Во избежание повреждений на крылья автомобиля положить защитные чехлы. Стопорный рычаг на левом кронштейне капота освободить и капот поднять вверх до выхода рычага из зацепления. Затем освободить стопорный рычаг на правом кронштейне капота. Капот перевести в вертикальное положение. На рисунке показано положение защелки.

Рис. Открыть капот в положение под углом 90°

  • Отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи и снять батарею вместе с рамкой крепления.
  • Открыть пробку системы охлаждения. Температура охлаждающей жидкости не должна быть более 90°С.
  • Отвернуть пробку для слива охлаждающей жидкости на правой и левой сторонах блока цилиндров. При этом не путать пробки с болтами крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала. На рисунках показаны пробки слива охлаждающей жидкости и стрелками показаны болты крепления крышек.
  • Снять радиатор и вентилятор. Для этого снять резиновые опоры и скобы крепления радиатора. Радиатор вынуть, затем снять масляный радиатор. В автомобилях с автоматической коробкой передач перед снятием радиатора снять шланги с радиатора охлаждения масла коробки передач и заглушить отверстия в шлангах.
  • Снять расширительный бачок.
  • Снять систему выпуска газов в сборе.
  • Отсосать масло из бачка рулевого усилителя и отсоединить шланги от насоса рулевого усилителя.
  • Отсоединить все шланги и трубопроводы системы охлаждения, системы смазки, системы питания и провода между кузовом автомобиля и двигателем. Желательно пометить трубопроводы.

Рис. Расположение пробки слива охлаждающей жидкости (1) на левой стороне блока цилиндров. Не отворачивать указанные стрелками болты

Рис. Расположение пробки для слива охлаждающей жидкости на правой стороне блока цилиндров. Не отворачивайте указанные стрелками болты

  • Отсоединить тягу управления подачей топлива.
  • В автомобилях с кондиционером необходимо слить хладагент. Работа должна проводиться очень осторожно. При отсутствии опыта необходимо обратиться за технической помощью и указаниями. Затем отсоединить шланги от сдвоенного трубопровода.
  • Отвернуть в нижней части кузова слева и справа болты крепления передних опор двигателя, для отворачивания использовать удлинитель с шарниром, который заводится снизу.
  • Закрепить на двигателе трос для подъема и надеть на крюк крана или другого грузоподъемного устройства. Трос слегка натянуть.
  • В автомобилях с регулируемой подвеской колес отвернуть четыре болта крепления насоса гидросистемы подвески вместе с соединительными трубопроводами, снять насос и отвести в сторону. Снять детали привода насоса.
  • Снять поперечину задней опоры двигателя вместе с опорой, перед снятием пометить расположение поперечины относительно кузова.
  • Отсоединить карданный вал от коробки передач и сдвинуть назад. Зажимную гайку на карданном валу не ослаблять.

Рис. Стрелками показаны болты крепления насосаса гидросистемы регулируемой подвески колес

  • Отсоединить провода от коробки передач (провод выключателя света заднего хода). В автоматических коробках передач отсоединить провода устройства Kickdown. Отвернуть одну сторону крепления амортизатора рулевого управления и повернуть его.
  • Снять амортизаторы подвески двигателя.
  • Ослабить болты крепления коробки передач к двигателю.
  • Установить под коробку передач домкрат (между опорной площадкой домкрата и коробкой передач установить деревянную прокладку).
  • Снять защитный брызговик туннеля кузова.
  • Осторожно поднимать двигатель, наклоняя его под углом приблизительно 45°. Коробку передач приподнимать при помощи домкрата, следуя за перемещением двигателя. Работу по поднятию двигатепя проводить медленно при постоянном контроле, следить, не осталось ли присоединенных проводов или трубопроводов особенно, если на автомобиле установлено дополнительное оборудование. Особое внимание обратить на крепление троса.

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Самодельный кран-гусь гидравлический.Складной — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всегда была мысль соорудить кран для демонтажа двигателя, так как у меня и моей семьи не маленький автопарк, а еще и в гараже не так много места :значит нужен разборный! Да тут еще и металл на халяву подвернулся подходящий, и так мне понадобилось: 7 метров профиля 80х80мм толщиной стенки 3мм, две трубы 700мм 89 трубы и 76-900мм, домкрат ссср 5т ,4 пластины толщиной 8мм, крюк от буксировочной стропы, и единственное что я купил это колесики 2 прямых ,2 поворотных + 2 поворотные с тормозом. И взял -1000 мм шпильки М 14. Делал долго около двух месяцев из за того что уделял ему пару часиков в выходной . Из за чего так и долго испытании проводил? На фото видно с начала подвесил мопед 120кг -мало! Решил сам на мопед залезть ещё +120кг — и снова показалось что мало! Но для демонтажа двигателя достаточно . Летом привозил бордюр себе для площадки для машин паллет — принес 5 штук :обвязал, поднял около 500кг не напрягаясь- забыл правда фото сделать, так как после переноски бордюров язык был на плече … поверьте на слово!)) .Но на следующий день не успокоился и поднял газель им на видео видно .Высота подъема крюка :от земли при короткой стреле 90см нижняя точка, верхняя 1м70см, при длинной стреле низ 80см верх1м80см, при длинной стреле и выкрученным штоком домкрата низ1м40см и верх 2м 25 см . Инструмент сделанный своими руками всегда приятней магазинного! Спасибо за внимание

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно!
Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.
Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
  2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
  3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
  4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
  5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
  6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
  7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
  8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Технология сборки крана своими руками

При наличии определенных навыков собрать механизм собственноручно не составит труда. Для этого важно составить предварительный чертеж конструкции, грамотно выбрать материалы и четко следовать инструкции сборки.

Схемы и чертежи

Ниже представлены примерные чертежи гидравлического крана. Точные расчеты требуется производить самостоятельно, исходя из параметров конкретного гаража.

Выбор материала

Для самостоятельного построения гаражного подъемника рекомендуется сначала закупить весь требующийся материал:

  1. 3 стальных уголка с параметрами 7.5х7.5х0.8 сантиметров.
  2. «Червячный» редуктор, минимальная грузоподъемность которого начинается от 300 килограмм, а придаточный показатель – 60 килограмм.
  3. Крепкая стальная плита толщиной в один сантиметр. При наличии старого станка по металлу можно ее взять из него, посторонней помощи для этого не понадобится.
  4. Около 10 подходящих болтов.
  5. 2 плотных металлических цепи с диаметром от двух до трех сантиметров. Кран предназначается для работы с очень тяжелыми материалами – следует внимательно следить за качеством металла.
  6. Крюк.
  7. Стальной трос диаметром 5 миллиметров.
  8. 2 шпонки с разными параметрами в форме звездочки.

Пошаговая инструкция построения

Процесс сборки и установки самодельного гаражного крана не выглядит сложным:

  • стальные уголки требуется установить на параллельных стенах;
  • на них закрепить стальную плиту с помощью болтов «М8»;
  • на плите зафиксировать «червячный» редуктор;
  • установить шпонку большего размера на приводном вале;
  • на заранее обозначенном месте просверлить дырку, провести в нее цепь и сомкнуть ее в кольцо;
  • зафиксировать шпонку меньшего размера на выходном вале редуктора;
  • просверлить в плите еще 2 отверстия;
  • продеть через отверстия вторую цепь, где один конец окажется на маленькой шпонке, а на втором установлен крюк.

Самостоятельная установка крана имеет ряд важных преимуществ. Например, стоимость самодельного механизма почти в два раза ниже покупного.

Источник https://autoprokat-rentmotors.ru/dvizhok/snyatie-i-ustanovka.html

Источник https://zapchasti-isuzu.ru/remont-i-tyuning/kran-dlya-snyatie-dvigatelya.html

Источник

Источник




Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *