Содержание
Ржавчина на кузове: можно ли убрать дефект своими руками и какие методы самые эффективные
Ржавчина – продукт окисления металла, который не только портит внешний вид автомобиля, но и сокращает время его эксплуатации. Если вовремя не остановить коррозию, она постепенно и необратимо разрушает металлические элементы авто. Чтобы предотвратить порчу кузова, необходимо своевременно реагировать на появление ржавчины, а борьба с ней должна стать неотъемлемой частью сервиса любого автомобиля.
Причины коррозии
Все причины появления ржавчины объединены в две группы, отличающиеся своей природой:
- Химические. Коррозия возникает при контакте металла с воздухом в жидкой среде.
- Электрохимические. Возникает при взаимодействии двух физически и химически неоднородных материалов – металла и воздуха.
Существует масса рисков и факторов, при возникновении которых запускаются химические или электрохимические механизмы образования ржавчины.
Факторы коррозии кузова:
- Легирующие элементы в металле. Они повышают склонность к окислению. С ростом их содержания возрастает скорость разрушительного процесса.
- Повышенная влажность. В регионах с влажным климатом и большим количеством осадков, коррозия интенсивнее.
- Температурные перепады. Ржавчина возникает из-за конденсата, образующегося вследствие смены температур.
- Некачественное дорожное покрытие. При езде по неровной и грязной дороге, кузов авто подвергается механическому воздействию. Камни, ударяющиеся о машину, оббивают лакокрасочное покрытие и грунтовку.
- Небрежность владельца авто. Многие экономят на сервисе и долгое время игнорируют появление видимых следов коррозии. В результате идет уничтожение стали.
- Воздействие соли и других реагентов. В регионах со снежными зимами активно используют специальные «посыпки», растворяющие лед на дорогах. Эти вещества вызывают коррозию металла при взаимодействии с водой.
- Отсутствие гаража. Если машина долгое время стоит под открытым небом, ее кузов подвергается воздействию осадков, провоцирующих коррозию. Специалисты автосервисов в унисон повторяют – авто надо держать в сухом, хорошо вентилируемом гараже. Но если выбирать между открытой площадкой и сырым боксом, предпочтение надо отдать первому варианту. Лучше уж осадки, чем вечная сырость.
- Заводской брак. Ржавчину может вызвать некачественная покраска на заводе. Это бывает редко, но не исключено. Проблемы обычно возникают в местах, где крепятся декоративные элементы кузова.
- Способ эксплуатации. Больше всего рисков для появления ржавчины возникает при скоростной езде, когда удары мелкого песка и микро-камней особенно сильны.
Отверстия в порогах не должны быть забиты грязью или мусором, иначе будет скапливаться вода, которая принесет вред автомобилю.
Типы коррозионных повреждений
Чтобы правильно убрать ржавчину с кузова автомобиля, необходимо выяснить тип дефекта. В зависимости от того, каков характер поражения, решают, как избавиться от следов ржавчины на кузове автомобиля.
- Пятно. Можно быстро и просто убрать пятно ржавчины с машины. Достаточно зачистить и закрасить место поражения грунтовкой.
- Множество ржавых точек. Более опасный случай, при котором надо срочно остановить ржавчину, возникшую на кузове автомобиля. Если вовремя не «загасить» очаг коррозии, металл начинает гнить.
- Сквозные поражения. Самое серьезное следствие коррозии, которое не устранить своими руками, дыры – не ржавчина, нужен ремонт кузова автомобиля с помощью специалистов. Проржавевшие до дыр участки приходится заделывать кусками металла.
Дыры на кузове никогда не появляются сразу. Коррозия – долгий процесс, позволяющий автовладельцу вовремя вмешаться и прекратить распространение ржавчины. Чем проще поражение, тем меньше расходов на ремонт. Если дефекты небольшие, автомобилисты практикуют удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками. При значительных дефектах приходится обращаться к мастерам.
Устранение ржавчины
Есть много методов, с помощью которых можно удалить следы ржавчины с автомобиля своими руками. Прежде чем избавиться от коррозии, в месте дефекта счищают краску до металла. Определив тип и серьезность поражения, решают, каким путем бороться с ржавчиной, выявленной на кузове автомобиля.
Коррозия может возникать под краской, поэтому его не сразу замечают. Окисление удается распознать по пузырям или отслаиванию краски.
Механические методы
Ржавая машина может еще долго прослужить, если повреждения кузова не критические. Надо хорошо зачистить металл, и тогда подкрасить ржавые места на машине можно самому. Для устранения ржавчины применяют разные приспособления.
Средства, с помощью которых можно убрать ржавчину с металла старого автомобиля:
- Дрель и «болгарка». Используют различные насадки и зачистные круги. Рекомендуется обработать въевшуюся ржавчину на кузове автомобиля проволочной насадкой – она лучше всего зачищает очаги коррозии. С ее помощью удается извлечь частицы ржавчины из самых больших углублений. Но поверхность она зачищает долго, так как больше проскальзывает по верхнему слою ржавчины, а не убирает его.
- Пескоструйный аппарат. Это наиболее эффективный и быстрый способ убрать ржавчину с кузова авто. Процесс чистки осуществляется за счет сжатого воздуха и абразивных частиц. Для работы понадобится компрессор и абразив (или специальная сода). Этот вид обработки не позволяет удалить ржавчину в удаленных углублениях. Пескоструй хорошо устраняет только видимые повреждения. Поэтому после обработки кузов зачищают – остатки коррозии убирают, например, при помощи ортофосфорной кислоты.
Ремонт участков ржавчины на автомобиле проводят также с помощью шлифовальных кругов, надеваемых на орбитальную шлифмашинку. Минус этого способа – невозможность удалить ржавчину, которая глубоко въелась.
Чтобы отчистить ржавый автомобиль шлифовальной машинкой, надо запастись наждачной бумагой P80 и P1, растворителем, шпатлевкой, антикоррозийной грунтовкой, отвердителем и краской-аэрозолем.
Порядок механической зачистки:
- Очистите металл любым инструментом – пескоструйным аппаратом, болгаркой и т. д.
- Обработайте дефектные места преобразователем. Это средство убирает остатки коррозии и защищает обрабатываемые участки от разрушения. Нанесите один слой состава и протрите обрабатываемую поверхность ветошью.
- Нанесите 3-4 слоя шпатлевки. После каждого слоя – как только он высохнет, обрабатывайте участок шлифовальной машинкой. Поверхность кузова после шлифования должна быть безупречно ровной.
- Закройте участки, которые не нужно красить. Воспользуйтесь для этого малярным скотчем, пленкой или обычными газетами.
- Покрасьте обрабатываемые участки антикоррозийной грунтовкой в 2 или 3 слоя. Один слой сохнет 25 минут.
- Краску наносите по тому же принципу, что и грунтовку – 2-3 слоя с просушиванием каждого. Места перехода от новой краски к старой обработайте полиролью.
Грунтовку выбирают с учетом цвета авто. Если кузов белый, темный грунт не годится.
Средства от коррозии
Химический метод основан на применении специальных средств для удаления ржавчины с кузова автомобиля. Снимая ее, они защищают поверхность от последующих повреждений.
Средства, которыми можно обработать ржавчину на кузове машины самому:
- Антиржавин. Удаляет минеральные загрязнения и растворяет коррозионные отложения.
- Фосфамит. Антикоррозийный преобразователь для быстрого и эффективного удаления ржавчины на арках авто, кузове и других металлических частях. С его помощью выполняют первичную обработку металла и готовят его под покраску.
- Ортамет. Снимает ржавчину, подготавливает металл под дальнейшую обработку. Сохнет не более получаса. Наносится валиком, кистью, окунанием или распылением.
Все работы с химическими средствами проводят в специальной экипировке. Элементы, которые не будут подвергнуты обработке, закрывают.
Порядок химической обработки:
- Обклейте обрабатываемые участки пленкой и зафиксируйте ее скотчем.
- Кислотой очистите ржавчину.
- Подсохший металл обработайте наждачной бумагой так, чтобы поверхность стала совершенно гладкой.
- Далее, действия такие же, как при механическом устранении ржавчины – грунтовка и покраска, обработка границ полиролью.
Через два дня после покраски автомобиль можно помыть и отполировать.
Замена металла
На проржавевший металл можно поставить «заплатку». Этот способ позволяет спасти авто, в которых коррозия «проела» дыры.
- Очистите краску вокруг отверстия.
- Срежьте поврежденную область.
- Сделайте бумажный шаблон заплатки. Она должна быть меньше размеров вырезанного участка на 1-1,5 мм, чтобы хорошо проник сварочный шов. Сваривать можно внахлест – если мало опыта сварочных работ.
- Сваривая металл, учитывайте его деформацию от тепла. Варите металл точками. Делайте остановки, чтобы металл остывал.
- Зашлифуйте сварочный шов, уберите окалину.
- С изнанки покройте шов антикоррозионным средством, например, эпоксидным грунтом.
При постановке металлической «заплаты» ржавый участок вырезают с запасом. Если ржавчина останется, она как рак даст свои «метастазы» и коррозия продолжится.
Ремонт стекловолокном
Стекловолокно применяют для ремонта кузова, проржавевшего до дыр. Оно способно заменить приварку металлической заплатки. Этот способ позволяет остановить процесс коррозии кузова автомобиля своими руками, без помощи специалистов. Минус метода – стекловолокно не придает металлу структурную жесткость. Кроме того, эти материалы сжимаются и расширяются с разной скоростью.
Стекломат используют там, где металл не испытывает больших нагрузок, от которых отремонтированный участок может растрескаться. Ремонту подлежат отверстия диаметром до 80 мм. Плюс ремонта стекловолокном и смолой – простота метода и отсутствие подогрева металла.
- Зачистите область ремонта шлифовальным листом – на расстоянии 15 см от зоны.
- Вырежьте ржавый металл до чистого края.
- Углубите зону ремонта, чтобы стекловолокно не выдавалось над ней.
- Вырежьте кусок стекломата. Его диаметр должен быть на 3 см больше размера отверстия.
- Смешайте эпоксидную смолу с отвердителем и наложите смесь на зону ремонта.
- Наложите стекломат на поверхность. Нанесите на него смолу в 2-3 слоя, каждый из которых шлифуйте после затвердения.
- Когда смола застынет, отшлифуйте участок и нанесите шпаклевку.
После обработки наружной зоны повторите аналогичную процедуру с изнанки.
Профилактика
Чтобы не заниматься устранением последствий коррозии, необходимо соблюдать меры профилактики:
- Сделайте мойку авто регулярным мероприятием. Рекомендуемая частота мойки – 1 раз в неделю.
- Ежемесячно обрабатывайте кузов воском. Делайте это сразу после мойки.
- Периодически проводите осмотр авто, чтобы вовремя заметить коррозию.
- На подкрылки колес поставьте брызговики.
- Нанесите на дно машины специальный антикоррозионный состав. Проводите обработку раз в 5 лет.
Даже если на кузове появились видимые последствия коррозии, не стоит паниковать. Есть много методов, которые помогут решить проблему без привлечения специалистов. Если вы упустите время, и в металле появятся большие дыры, придется обращаться на СТО и оплачивать ремонтные работы.
Как убрать ржавчину с кузова автомобиля — 5 способов с пояснениями
Чтобы лучше понять, с чем Вам придётся иметь дело, сначала разберёмся в теории возникновения ржавчины и её типах.
Содержание:
- Почему возникает ржавчина?
- Типы ржавчины кузова автомобиля
- Как убрать ржавчину с кузова?
- Преобразователь ржавчины
- Герметизация ржавчины
- Удаление ржавчины сильнодействующими средствами
- Механическое удаление ржавчины
- Замена ржавого металла на новый
- Ремонт сквозной ржавчины стекловолокном
Почему возникает ржавчина?
Когда железо или сталь не защищены, происходит процесс реакции с кислородом и возникает коррозия металла. Металл разрушается и формирует ржавчину, красно-коричневый состав, который является очевидным знаком электрохимического окисления металла. Другие металлы также окисляются, но у них это происходит иначе. Так, к примеру, коррозия алюминия распространяется намного медленнее.
При коррозии ухудшаются свойства металла, его структура и толщина, ведущие к потере прочности. Коррозия может концентрироваться в отдельных точках, а может распространиться по большой площади более или менее равномерно.
Скорость, с которой металл ржавеет достаточно медленная, но она ускоряется контактом с водой, в особенности, если вода имеет высокую концентрацию соли, которая выступает в роли электролита (субстанции, которая помогает электронам двигаться). Также, на скорость распространения ржавчины влияет температура окружающей среды. Чем выше температура, тем быстрее металл ржавеет.
Почему же металл ржавеет? За исключением золота, платины и нескольких других, металлы не встречаются в природе в чистой форме. Они химически соединены с другими элементами в руде, такими как сульфиды и оксиды. Для извлечения металлов из сульфидов и оксидов должна быть потрачена энергия (в доменной печи), чтобы получить чистый металл. Так как все элементы во вселенной стремятся возвратиться в их низшее энергетическое, основное состояние, то чистые металлы также стремятся вернуться в своё основное состояние, в котором они были в природе (в виде сульфидов и оксидов). Путь, который возвращает металл в его основное состояние, является его окислением. Таким образом, коррозия является натуральным процессом, который преобразует металл в его химически более стабильную форму.
Ржавчина не распространяется через контакт, как биологическая инфекция. Вместо этого, процесс окисления железа происходит самостоятельно, в зависимости от условий окружающей среды.
Разные сплавы металла ржавеют с разной скоростью, в зависимости от состава. Примеси в металлических сплавах ускоряют процесс коррозии. Чистое железо не окисляется так агрессивно. К сожалению, чистое железо не очень хороший материал для изготовления кузовов автомобилей. Добавляя углерод, получается сталь, которая уже имеет все необходимые свойства для формовки листового металла, такие как эластичность и прочность на разрыв.
Борьбу против ржавчины честнее было бы назвать отсрочкой от её возникновения. Полностью её выиграть нельзя. Автомобили с завода имеют слабые места, которые «ждут» благоприятных условий для возникновения коррозии. Внешне не ржавый автомобиль может содержать ржавчину в скрытых полостях или с обратной стороны некоторых панелей.
На кузове автомобиля коррозия может возникнуть в следующих случаях:
- Из-за появления глубокой царапины или скола лакокрасочного покрытия.
- Ржавчина возникает в местах кузова, где скапливается грязь и соль. Это области вокруг крыльев, внизу дверей, из-за заблокированных дренажных отверстий.
- Места с точечной сваркой также предрасположены к возникновению ржавчины.
- Ржавчина обычно начинается с краёв панелей. Эти части имеют более тонкий слой краски, который быстрее стирается.
- Пороги и другие скрытые полости могут ржаветь изнутри.
- Ржавчина может появиться в местах, где осуществлялся кузовной ремонт, и не была правильно сделана антикоррозионная обработка.
Почему образуется ржавчина
Из школьного курса химии все мы помним, что ржаветь способно только железо и его сплавы. Сама же ржавчина – не что иное, как окисленное железо. Коррозия металлической поверхности – процесс электрохимический, протекающий только при наличии воды или влаги в воздухе. Соли и прочие дорожные реагенты только добавляют скорости процессу.
Исходя из этого ясно, что кузов красят не только по эстетическим соображениям. Первоначальная функция ЛКП – защитить металл от окисления. Отчасти по этой же причине полировка кузова автомобиля воском. В качестве дополнительной защиты от коррозии автопроизводители часто оцинковывают кузов. Защитный слой из цинка надежно препятствует окислению металлической поверхности.
Типы ржавчины кузова автомобиля
В целом можно назвать два главных типа ржавчины. Первая – поверхностная ржавчина. Она возникает и распространяется снаружи панелей кузова и происходит из-за нарушения целостности краски, её износа или сколов и глубоких царапин. В зависимости от погодных условий (влажности, температуры и использования дорожных солей), этот тип коррозии металла может прогрессировать медленно и может быть легко очищен.
Второй тип ржавчины возникает изнутри и распространяется незаметно. Этот тип коррозии гораздо хуже и опаснее. Если вы видите признаки ржавчины под неповреждённой краской, то это вероятнее всего ржавчина, возникшая с обратной стороны панели и распространившаяся по всей толщине металла. Такая ржавчина часто возникает в городах, где дороги зимой посыпают солью.
Также, процесс коррозии металла можно условно разделить на разные стадии.
- Первая стадия характеризуется окислением, которое не повреждает металл и легко счищается.
- Если не успеть устранить лёгкую поверхностную ржавчину, то ржавчина переходит во вторую стадию. В этом случае ржавчина «въедается», металл может иметь мелкие углубления с ржавчиной внутри, но металлическая панель по-прежнему имеет хорошую прочность.
- На третьей стадии, кроме «въевшейся», появляется отслаивающаяся ржавчина и сквозные отверстия. Металл начинает терять прочность.
Молекулы ржавчины физически имеют больший размер, чем молекулы железа или стали. Ржавчина увеличивается в объёме и становится в 10 раз больше, чем металл, из которого она образуется. Таким образом, ржавчина прорывается сквозь лакокрасочное покрытие и оголяет металл, после чего распространяется ещё быстрее. Кроме того, ржавая поверхность впитывает и удерживает воду, что также ведёт к её распространению. Таким образом, удаление ржавчины очень важно. Возникает вопрос, как убрать ржавчину с автомобиля? Какие способы существуют и какие из них наиболее действенные?
Подготовка частей кузова
В ходе удаления ржавчины для начала необходимо качественно обработать пораженные части кузова. Этот процесс играет важную роль в удалении ржавчины, так как от этого будет зависеть дальнейший результат.
- Для начала потребуется произвести снятие частей кузова автомобиля, что бы зачистка ржавчины на авто проходила быстрее и не вызывала неудобств. Снимать следует только те детали, которые поражены коррозией кузова;
- Затем снятые детали крепко закрепляются на рабочем стенде. Несоблюдение этого совета чревато последствиями, вроде случайного повреждения детали;
- Внешнюю поверхность необходимо очень тщательно зашкурить при помощи дополнительного инструмента.
Главное – тщательно удалить краску, которая покрывала части транспортного средства. Не обязательно снимать всю окрашенную площадь, можно обойтись и небольшим участком, вблизи которого расположены следы ржавчины. Важно, чтобы до «эпицентра» было минимум 5 см.
Эти моменты позволят сэкономить время и деньги. Но чтобы провести все вышеприведенные действия, необходимо воспользоваться специальным инструментом.
Как убрать ржавчину с автомобиля?
Наиболее важным принципом при устранении ржавчины является как можно быстрее её выявить и принять меры по ремонту. Чем дольше ржавчина остаётся без внимания, тем сложнее и дороже будет её устранить.
Прежде всего, нужно определить, что собой представляет коррозия на конкретной панели кузова. Она начинается под краской и её можно не сразу увидеть. Окисление под лакокрасочным покрытием может проявляться в виде пузырей краски или её отслаивания. Нужно понять насколько ржавчина распространилась. Для этого нужно счистить краску в местах с коррозией, с запасом до чистого металла.
Есть несколько способов избавиться от коррозии металла:
- Преобразовать ржавчину
- Остановить и герметизировать ржавчину
- Использовать средство с сильнодействующей кислотой (rust remover, удалитель ржавчины)
- Механически обработать (может предшествовать трём предыдущим способам)
- Удалить и заменить ржавый на новый металл.
- Альтернативный метод ремонта стекловолокном
Разновидности ржавчины на автомобильном кузове
Всего можно выделить четыре вида коррозии кузова автомобиля. Классифицируются они по характеру и степени тяжести. От того, какого вида ржавчина присутствует на вашей машине, зависит метод борьбы с ней. Хотя некоторые из рассмотренных ниже способов — универсальны, и могут применяться при любых раскладах.
Разновидности ржавчины по характеру и степени тяжести:
- Точечная.
- Внутренняя.
- Очажная.
- Сквозная.
Точечная ржавчина является зачастую первой стадией, которая наступает после повреждения лакокрасочного покрытия камушками и песком. На глубоких царапинах тоже иногда возникает. Но чаще в таких случаях коррозия бывает внутренней или очажной. Несмотря на кажущуюся простоту, убрать ржавчину в виде точек не так уж легко. Особенно, если этих самых точек, как прыщей на лице подростка.
Внутренняя ржавчина начинается либо с точечной, либо зарождается на внутренних поверхностях кузовных деталей. Пожалуй, самая коварная из всех, потому что долго остаётся невидимой. Со временем проявляется в виде вздутий лакокрасочного покрытия. Позже превращается в очажную или сквозную.
Очажная коррозия характеризуется большими участками. Часто наблюдается на машинах, за которыми долгое время не следили. Опасна тем, что простой обработкой поражённого участка, как правило, не удаляется. Вернее, удалить ржавчину с кузова таким способом можно, но ненадолго. А всё потому, что очажная коррозия часто остаётся после небрежного удаления в толще металла, а также под рядом находящимся лакокрасочным покрытием.
Сквозная коррозия является последней стадией, и удалить её можно только двумя способами. Оба кардинальные, и описанные немного ниже. Называется так потому, что «проедает» металл насквозь. Более того, вокруг сквозных отверстий гарантированно оказываются поражёнными большие куски кузовной детали, чего не видно визуально.
Преобразователь ржавчины
Преобразователь ржавчины представляет собой водный раствор с кислотой (обычно фосфорной или дубильной). Дополнительно к кислоте может присутствовать органический полимер (бутилгликоль) и смачивающие вещества, которые сокращают поверхностное натяжение и увеличивают проникающую способность кислоты в ржавчину. Некоторые преобразователи могут иметь в составе дополнительные кислоты, чтобы ускорить химическую реакцию, а также другие компоненты. Продукты разных производителей могут иметь разный состав.
Фосфорная кислота растворяет ржавчину и потом переводит её в фосфат железа. Фосфат железа формирует тонкий защитный слой, чтобы минимизировать дальнейшее окисление. Он предназначен для нанесения прямо на ржавчину.
Когда нужно использовать преобразователь ржавчины?
- На средне- ржавой поверхности. Области, которые полностью покрыты существенным, не рыхлым слоем ржавчины. Нужно чтобы не было смешанной поверхности (чистый металл+ржавчина+старая краска).
- Преобразователь хорошо работает на поверхности, на которой коррозия начала проникать внутрь металла (но не глубоко) и покрывает весь металл. Перед нанесением преобразователя нужно убрать рыхлую, отслаивающуюся ржавчину. После действия преобразователя, ржавчина приобретает багрово-чёрный цвет.
- Может использоваться для преобразования (нейтрализации) остатков очищенной коррозии. Если остатки ржавчины располагаются в нескольких местах, между чистым металлом, то в этом случае общего защитного слоя не образуется.
Недостаток преобразователей ржавчины
В теории преобразователи отлично решают проблему ржавого металла, на практике же не всё так радужно.
Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать:
- Если преобразователь используется с избытком, то на поверхности и в порах остаётся кислота, которая будет препятствовать адгезии грунта и может послужить отправной точкой для новой коррозии. Учитывая это, после действия преобразователя, его остатки нужно убрать и нейтрализовать поверхность после воздействия кислоты. Этот момент мы рассмотрим ниже, когда будем рассматривать особенности применения преобразователя ржавчины.
- Проблема преобразователей состоит в том, что если под преобразованным слоем осталась ржавчина, то она не остановлена и не может служить хорошим основанием для последующих покрытий. Поэтому необходимо удалять как можно больше корродированного металла механически. Преобразователь может действовать не глубже, чем может впитаться в ржавчину, а это не слишком глубоко. Таким образом, преобразователи могут быть эффективными лишь для тонких слоёв ржавчины.
- Есть исследования, показывающие, что не все преобразователи успешно преобразуют ржавчину в инертный слой. Некоторые преобразователи только меняют её цвет или же оказывают недостаточное действие для преобразования всего слоя. В любом случае, перед использованием преобразователя ржавчины лучше посоветоваться с людьми, успешно использовавшими конкретный продукт.
- Преобразователи не образуют плёнки, поэтому не могут герметизировать поры. Производители утверждают, что преобразователь проникает глубоко в ржавчину, но это никак не решает проблему с порами. Поры также препятствуют полному удалению остатков не прореагировавшей кислоты. Остаточную кислоту сложно определить и нельзя сказать, вся ли кислота была смыта после действия преобразователя.
Особенности применения преобразователя ржавчины
- Перед нанесением преобразователя, рекомендуется механически очистить чешуйчатую ржавчину, которая еле держится на поверхности.
- Далее нужно нанести средство и оставить до следующего дня. Преобразователь обычно легко наносится распылением или кистью. Его нужно использовать при комнатной температуре. Может понадобиться несколько раз нанести средство, чтобы оно хорошо проникло.
- Образовавшееся чёрное покрытие (фосфат) можно оставить как защитное покрытие, а можно убрать и снова повторить нанесение. Можно убирать чёрное покрытие и повторять нанесение преобразователя несколько раз, чтобы избавиться от ржавчины. Таким образом, преобразователь будет действовать как удалитель. В итоге, не счищаемые остатки также нужно преобразовать и после полного высыхания герметизировать перед шпаклеванием или покраской. О герметизации ржавчины читайте ниже.
- Белый мутный налёт, который остаётся на голом металле после преобразователя ржавчины, является высохшей фосфорной кислотой (очень липкий состав). Он ухудшает адгезию последующих слоёв грунта.
- По логике, кислоту нужно чем-то нейтрализовать, чтобы она не мешала адгезии и не оставалась под последующим покрытием, вызывая новую коррозию. Фосфорная кислота имеет невысокую концентрацию в преобразователе и её остаток достаточно легко смывается водой. Также, можно остатки стереть влажной тряпкой. После этого поверхность нужно сразу продуть сжатым воздухом или феном. Этот момент важен, но, как правило, не указывается некоторыми производителями. В качестве альтернативы, можно остаток преобразователя стереть ацетоном. Ацетон хорошо нейтрализует кислоту и убирает остатки воды.
- Для лучшего результата, после действия преобразователя нужно наносить грунт-герметик ржавчины.
Причины и места возникновения ржавчины на кузове авто
Металл портится вследствие окислительных процессов, которые стимулируются агрессивным влиянием внешних факторов. И хотя поверхность корпуса защищена краской, первые коррозионные пятна проявляются в местах разрушения защитного слоя. Это может быть царапина, сколы, погнутость, вследствие которых краска содралась, отпала или отслоилась. В таких случаях необходимо срочное и правильное удаление ржавых пятен с металла.
Повреждения могут быть настолько мелкими, что их незаметно. Но явными станут тогда, когда появятся признаки расползающегося окисления. Даже маленькому пятнышку рекомендуется сразу уделить внимание, чтобы проблема не разрасталась до необходимости дорогих сварочных и ремонтных работ. Для этого надо заранее знать, как на новом транспортном средстве любой модели убрать свежую ржавчину.
Темпы распространения повреждений обшивки зависят от многих причин. Это интенсивность эксплуатации легковика, условия, в которых он ездит и постоянно находится. Зимой коррозия расползается быстрее, чем летом. Но если пятно выявлено, важно не оттягивать, а удалять срочно в любом месте самостоятельно, не ожидая благоприятных условий для ремонта.
Не всегда разрушение металла проявляется снаружи, если вы заметили на поверхности кузова вздутые пупырышки под краской – это свидетельство того, что проблема уже существует на уровне, когда требуется принимать меры. Перед тем как устранять дефект, зачищая поверхность машины с помощью абразивного инструмента, вскройте скребком вздувшееся место до тех границ, пока краска отслаивается.
К этому вопросу мы еще вернемся, а теперь проанализируем слабые места на корпусе транспортных средств. Это требуется, чтобы знать, как появляется подслойная коррозия, и на что в первую очередь необходимо обращать внимание.
Легкоуязвимые зоны автомобиля
Чаще всего разрушение металла связано с местами на корпусе, на которые оказываются максимальные механические нагрузки.
К таковым относятся:
- Пороги. Наиболее уязвимый элемент любой машины;
- Капот. Неоднократно повреждается от ударов камешков на трассах, вылетающих из-под колес попутного или встречного транспорта.
- Элементы колесных арок. Зимой они постоянно находятся в контакте с химической средой, из за которой требуется ремонт локальной ржавчины на машине.
Если признаки окисления в виде рыжих пятен появились, оцените угрозы и определитесь, чем лучше убрать свежую коррозию с кузова транспортного средства. В автосервис ехать не обязательно. Даже если вы раньше этого не делали, вы сможете убрать дефект в любом месте на корпусе автомобиля, используя простой инструмент самостоятельно. Для этого определите, чем правильней убрать и обработать ржавое место с металлической поверхности корпуса транспорта.
Герметизация ржавчины
Уберите один из элементов электрохимической реакции и ржавчина не будет образовываться. Можно убрать кислород от металла и коррозия не будет распространяться.
В теории, если покрытие хорошо герметизирует ржавчину и его целостность не нарушена, то нет причин, позволяющих ей распространяться дальше.
Герметизатор ржавчины (Rust Encapsulator) представляет собой покрытие, напоминающее грунт, на который можно наносить любой материал. Он закрывает доступ воздуху и воде, чтобы остановить дальнейшее распространение коррозии. Его можно использовать отдельно от преобразователя или после него, для остановки незначительной ржавчины и исключения её дальнейшего появления. Этот грунт-герметизатор ржавчины имеет уретановую основу и ингибиторы, приостанавливающие коррозию.
Теоретически, в качестве герметизации остатков ржавчины, которые были обработаны преобразователем и представляют собой стабильную, не отслаивающуюся основу, можно применить эпоксидный грунт, так как он создаёт плотную плёнку и “отрезает” поступление кислорода и влаги к нанесённой поверхности. Однако, производители эпоксидных грунтов всегда пишут в инструкции наносить их на чистый металл, без следов коррозии. Всё же есть положительный опыт применения эпоксидного грунта на минимальное, количество преобразованной ржавчины (остатки кислоты преобразователя должны быть обязательно смыты и нейтрализованы, см. выше). Лучше же использовать грунт-герметизатор, специально для этого предназначенный.
Важно ли удалять всю ржавчину перед нанесением грунта-герметизатора? Это достаточно важно, так как ржавчина является слабым звеном, поэтому покрытие на ней будет не очень хорошо держаться. Плохое основание станет причиной неоднородности и нарушения целостности грунта, что впустит влагу и коррозия появится снова.
Герметик ржавчины реагирует на её остатки, нейтрализует её и оставляет после себя полимерное покрытие, которое может служить грунтом для дальнейших покрытий.
Опять же, любое покрытие не полностью водонепроницаемо. Говоря теоретически, кислород и вода имеют скорость распространения не равную нулю даже сквозь очень плотную плёнку краски. Таким образом, ржавчина может продолжить распространяться, но гораздо медленнее.
Герметик ржавчины нужно использовать:
- На тонкой поверхностной ржавчине.
- На ржавчине средней толщины, когда она больше, чем поверхностная и немного распространяется внутрь металла, но ещё не влияет на его прочность. В этом случае нужно сначала максимально убрать ржавчину шлифованием или насадкой. Далее наносится 2–3 слоя герметизирующего средства, для лучшего проникновения.
- На голом металле. Грунт-герметик ржавчины может использоваться на голом металле для предотвращения появления коррозии.
- На смешанной поверхности. Герметик ржавчины хорошо наносить на поверхности с разной степенью коррозии, в вперемешку с нормальным металлом и старой краской.
Герметик ржавчины не нужно использовать:
- Поверх прорезиненной поверхности на днище или поверх имеющейся защиты от ржавчины.
- В скрытых полостях или труднодоступных местах. Герметик ржавчины требует предварительной подготовки перед нанесением (очистка отслаивающейся ржавчины). Средство требует полного покрытия, чтобы остановить коррозию. В местах, где подготовка невозможна, не желательно применять герметик ржавчины.
- Сильно проржавевший металл является плохим кандидатом к герметизации.
Способы защиты от ржавчины
Появление ржавчины на металле корпуса – это естественный процесс, которого не избежать. Есть марки стойких к коррозии транспортных средств, но если на кузове появляется царапина, необходимо срочно принимать защитные меры. В обычных условиях водителям достаточно придерживаться простых рекомендаций:
- Мыть машину надо регулярно, особенно, после езды по обработанных химией дорогах.
- Если нет брызговиков, их необходимо установить.
- Поможет защитить металлическую обшивку полирующая обработка. Вещество типа «жидкое стекло» в широком ассортименте продается недорого в магазинах автохимии.
Помогает антикоррозионная обработка днища. Ее рекомендуют заказать сразу после покупки автомобиля до выезда из салона. Все перечисленные методы защиты корпуса транспортного средства от разрушения вследствие окисления металла доступные и простые. Мастерства для этого не требуется.
Достаточно испытать технологию один раз, и появление рыжих пятен не будет пугать автовладельца. Перспектива сдавать авто на капитальный дорогостоящий ремонт исключается. Машина отработает запланированный лимит с минимальными расходами на профилактические мероприятия.
Удаление ржавчины сильнодействующими средствами
Существуют химические средства для удаления ржавчины (rust remover или rust dissolver – удалитель или растворитель ржавчины). Удалитель ржавчины снимает ржавчину, используя сильнодействующую концентрированную кислоту. Это может быть соляная, щавелевая, фосфорная (более высокой концентрации, чем в преобразователе ржавчины) или другая кислота.
Конечно же, удаление ржавчины является лучшим вариантом, чем её преобразование или герметизация, и является конкретным ответом на вопрос “как убрать ржавчину с автомобиля?”, но у этого средства есть свои особенности и недостатки.
Особенности удалителя ржавчины:
- Удалитель ржавчины чаще применяется в качестве средства, в котором требуется замачивать ржавую деталь, поэтому используется, в основном, для удаления коррозии на небольших деталях. Однако, это средство может применяться и на больших поверхностях. Для стационарных деталей, больших по площади, требуется нанести средство, потом накрыть полиэтиленовой плёнкой, чтобы предотвратить его испарение.
- Соляная и щавелевая кислоты, как главные активные ингредиенты средства для удаления ржавчины, являются очень токсичными, поэтому удалитель ржавчины нужно применять с особой осторожностью.
- Сильнодействующие кислоты неблагоприятно действуют на металл, особенно, если действие слишком долгое. После такого действия устойчивость к коррозии у металла ослабляется.
Учитывая все вышеперечисленные особенности удалителей ржавчины, они всё же применяются при удалении ржавчины на кузове. Важным моментом после использования такого средства является смывка кислоты и нейтрализация её остатков.
Методы устранения ржавчины в бытовых условиях
В домашних условиях можно самостоятельно смыть коррозию. Для этого используют «народные» средства. К ним относят:
- Столовая уксусная кислота. Раствором обрабатывают очаги коррозии, далее ржавчину удаляют с помощью смятого куска алюминиевой фольги. Она позволяет быстро избавиться от проблемы, и не повредить обрабатываемый участок.
- Соль и лайм. Плод разрезают на две части, посыпают поврежденный участок солью, и выжимают на него сок. По прошествии некоторого времени, кожурой лайма удаляют получившийся раствор вместе с отколовшимися кусочками ржавчины.
- Сода. С помощью этого вещества также можно удалить коррозию. Соду смешивают вместе с водой до сметанообразной консистенции, ждут 2-3 часа и удаляют ржавчину фольгой.
Рекомендуем: Полировка лобового стекла своими руками: сохраняем видимость надолго
Механическое удаление ржавчины
Аналог зачистного круга 3M Scotch Bright Sand-n-Strip для дрели. Хорошо снимает краску и ржавчину, не нагревает и не деформирует металл.
Для механического удаления ржавчины используются следующие средства:
- “Болгарка” и дрель являются самыми распространёнными средствами удаления ржавчины механически. Их можно использовать с различными насадками или зачистными кругами. Проволочная насадка является наиболее распространённой для удаления следов коррозии с металла. Она лучше убирает точечную въевшуюся ржавчину, чем другие насадки и круги. Для этого нужно использовать насадку из жёсткой проволоки и, обрабатывая ей ржавую поверхность, периодически как бы бить по ней насадкой. Такой способ позволяет вытаскивать ржавчину из небольших углублений. В остальном, проволочная насадка больше скользит по верхним слоям ржавчины, чем убирает её. Обработка ей займёт больше всего времени. Для удаления ржавчины хорошо подходят круги на болгарку и насадки на дрель из специального волокна (3M Scotch Bright Sand-n-Strip или аналоги).
- Пескоструйная обработка – самый быстрый и эффективный способ удаления ржавчины. Пескоструйный аппарат использует сжатый воздух и частицы абразива для очистки поверхности кузова. Для работы требуется компрессор и пескоструйный аппарат. Может использоваться как специальная сода, так и другие абразивные частицы (более агрессивный оксид алюминия). Пескоструйной обработкой нельзя удалить следы коррозии в скрытых полостях. Она удаляет то, что хорошо видно. Пескоструйная обработка кузова имеет свои особенности и должна применяться опытным мастером. Даже после такой обработки требуется обработка поверхности специальным средством от микроскопических остатков ржавчины (к примеру, ортофосфорной кислотой).
- Шлифовальные круги на орбитальной шлифмашинке эффективнее удаляют поверхностную ржавчину, чем проволочные насадки на болгарке или на дрели, но не смогут удалить въевшуюся ржавчину. Для зачистки ржавчины используйте шлифовальную бумагу P80, P100.
Ремонт своими руками: как покрасить, чтобы после первой же зимы не полезла ржавчина?
Этот вопрос на разных формах зачастую звучит из уст как владельцев «бэушных» автомобилей, самостоятельно занимающихся подкраской своих авто «на коленке», так и доверивших это дело гаражным или эстэошным профессионалам. Да что там, сам не без греха: в стародавние времена, когда я еще не занимался полной реставрацией «самобеглых колясок» и не вникал в природу возникновения коррозии, не раз задумывался над этим вопросом. Почему же автомобили, как и все сделанное из металла, ржавеют? Почему после окраски эта зараза зачастую вылезает снова и снова, что ты с ней ни делай? Народная мудрость на этот счет гласит: «Ржавчина — раковая болезнь металла, если появилась — будет расползаться, хоть ты лопни» («О’кей Google!»).
В свое время, не найдя готового ответа как на просторах Интернета, так и у знакомых автомаляров, пришлось начать с теоретических азов. Проведя ряд экспериментов по консервации коррозии с последующим наблюдением за «пациентами», могу дать доступное объяснение данного процесса и методы борьбы с ним.
«Коррозия, ржавление, ржа — это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой».
Схематически ее изображают следующим образом:
Говоря человеческим языком, молекулы железа, взаимодействуя с молекулами кислорода и воды, дают на выходе гидроксид железа Fe(OH)3 (ржавчину).
Что же, с вопросом «кто виноват?» все ясно, теперь осталось понять «что делать?».
Ответ: единственный способ обезопаситься от ржи на долгосрочный период — это провести комплекс мероприятий, направленных на удаление собственно коррозии (ржавчины) с последующей консервацией пораженного места от воздействия кислорода и воды.
1. Нужно устранить ржавчину механическим методом.
а) Пескоструйная обработка.
От себя скажу, что для локальной зачистки небольших «жуков» вполне подойдет бытовой компрессор на 220 В с пескоструйными «пистолетиками» за 400.000-500.000 бел. рублей.
Замечу, что полноценную пескоструйную зачистку соорудить в гаражных условиях без наличия 380 В практически нереально.
б) Механический метод. Для этого идеально подходят виниловые насадки типа 3M Scotch-Brite Clean’n’Strip™ и их бюджетные аналоги.
Насадки существуют в вариантах крепления на «болгарку» и на дрель (с помощью нехитрого переходника, который в народе заменяет болт, гайка и пара шайб) и буквально «выгрызают» коррозию из целого металла. Применять для такой работы металлические «ерши» и «чашки» категорически нельзя! Несмотря на красивый блестящий металл, оставляемый после их работы, по сути, происходит «зализывание» коррозии целым металлом. Обработанное «ершом» место достаточно потереть «наждачкой», чтобы убедиться в правоте моих слов, — из-под блестящего металла покажутся рыжие точки.
Независимо от выбранного вами метода зачистки пораженное место нужно контрольно обработать химическим методом (преобразователем ржавчины) с (внимание. ) обязательным последующим смывом преобразователя раствором воды с содой. Только таким образом можно нейтрализовать кислоту, содержащуюся в преобразователе. Не сделаете этого, и при дальнейшем попадании на это место воды оставшаяся кислота начнет «пожирать» целый металл.
Лично я предпочитаю удалять ржавчину не физическим, а электрохимическим методом.
в) «О’кей Google», еще раз покажи «как работает электрохимический метод удаления коррозии»
Вкратце: в воду засыпается небольшое количество кальцинированной соды (продается в хозяйственных магазинах), опускается зачищаемая деталь и электрод (ненужный кусок металла). После на очищаемую деталь подается минус 12 вольт, на электрод — плюс 12 вольт, и в зависимости от силы тока (в качестве источника питания удобно брать старый блок питания от компьютера) и площади детали и электрода через 1-12 часов вся ржавчина практически волшебным образом переходит на электрод. Остается лишь вымыть зачищаемую деталь и зачистить ее от следов бывшей ржавчины хотя бы железной щеткой.
Применение данного метода, по сути, ограничивается объемом применяемой емкости для опускания детали и наличием места для установки данной емкости.
И если, скажем, тормозной суппорт можно зачистить в пластиковом ведре, установленном на балконе квартиры, то для зачистки двери или капота вам понадобится емкость наподобие «еврокуба».
Увы, даже при этом полная зачистка кузова останется лишь в мечтах. Хотя я знаю случаи, когда импровизированную «ванну» делали на даче из обрешетки и баннерной ткани и производили полноценную зачистку демонтированной рамы внедорожника.
2. При наличии нескольких очагов коррозии нужно снять все покрытие с элемента. Да-да, как это ни прискорбно, но если вы хотите обезопасить свой 10-15-летний автомобиль от коррозии или продлить жизнь ремонтному покрытию, нужно зачистить хотя бы некоторую часть кузовного элемента, а далее сделать выводы.
Под краской зачастую «живет» уже множество нарождающихся «жуков», которые через сезон-два заявят о своем существовании.
3. Далее все работы с поверхностью (после первоначальной мойки или мойки после электрохимического метода) следует проводить без воды. Это делается во избежание контакта влаги с зачищенным металлом или (что наиболее опасно) задержки части влаги в наносимых слоях материала. Ведь еще из школьного курса известно, что влага при замерзании расширяется, оставшаяся под грунтом или в толще шпатлевки вода может не только вызвать коррозию, но и, замерзнув, образовать в покрытии микротрещину с последующим прямым доступом воды и кислорода к столь драгоценно защищаемой нами поверхности
4. И самый важный пункт — чем защитить металл после зачистки от повторного ржавления или хотя бы замедлить данный процесс, растянув его на годы. Для этого существует специальный антикоррозионный эпоксидный грунт.
Запомните: только эпоксидная смола не пропускает через себя молекулярную воду. Все другие типы покрытия (акриловый грунт, который, по сути, является только порозаполнителем, предназначен для выравнивания поверхности и никакой антикоррозионной роли не играет, акриловая краска, базовая краска, лак и т.д.) в различной степени пропускают молекулы воды.
По сути, все лакокрасочные материалы (ЛКМ) для воды являются аналогом москитной сетки, только ячейки-поры у всех типов покрытия разной величины. У эпоксидной смолы эти ячейки имеют наименьший размер.
Если обобщить перечисленные 4 пункта, то можно понять технологию защиты кузова автомобиля как целиком, так и от локальных «жуков», что может в различных вариациях подойти как обычному автовладельцу, думающему, как убрать «жук» с арки, так и окрасочному автосервису, желающему дать гарантию на свою работу не на стандартные 6 месяцев, а на 3-4 года и более!
Технология для автосервисов (для 10-летних авто и старше): голый, зачищенный по технологии металл — акриловый грунт — шпатлевание — затирка — акриловый грунт и проявка грунта — исправление огрехов шпатлевания — эпоксидный грунт и акриловый грунт (технология «мокрый по мокрому») — предокрасочная затирка (если красим не «мокрый по мокрому») — окраска.
Технология для обычного автовладельца: затираем «жука» виниловым кругом на дрели, обрабатываем преобразователем ржавчины, смываем преобразователь водой с добавлением соды — сушим — затираем «наждачкой» — наносим слой эпоксидной смолы — окрашиваем в цвет авто хотя бы кисточкой.
Вариации между двумя этими вариантами каждый может делать исходя из своих технических возможностей.
При всей простоте предложенного метода я чуть не забыл поделиться с вами маленьким но. Знаете, это как в анекдоте про то, чем китайская копия отличается от оригинала: по сути, копия и выглядит точно так же, как оригинал, и устроена подобно ему, но китайская копия не работает как оригинал.
Так и тут: любая более-менее глубокая коррозия, разрушая металл, образует в его толще микропоры, по которым может «питаться» кислородом и влагой с обратной стороны кузовного металла, так что, обрабатывая одну сторону «жука», не забудьте о второй стороне! К сожалению, не всегда к ней можно получить доступ, но хотя бы проантикорить ремонтные места с обратной стороны необходимо, однако это уже совсем другая история!
Если вы считаете, что на поставленный вопрос дан подробный ответ, предлагаю высказаться в комментариях, а также рассказать, как лично вы боролись с коррозией и чем эта борьба закончилась.
P.S. Надеюсь, теперь вы понимаете причину, почему на покрашенных кусках в первую же зиму ржа из-под краски лезет, почему большинство покрасочных сервисов предпочитает давать гарантию на свои работы на 6 месяцев? От себя добавлю, что сделанные по данной технологи даже «пожилые» советские автомобили спустя 3-4 года и более после окраски сохраняют внешний вид с полным отсутствием коррозии (при условии своевременной ликвидации сколов покрытия), собственно моя «Волга» тому живой пример.
Сергей ЖИЛЬЦОВ Фото из архива автора и открытых источников
Материал опубликован в рамках Конкурса читательских материалов, рубрика — «По локоть в масле». Главный приз за лучший материал — сертификат на 6.000.000 рублей на покупку любых шин в любом магазине . Авторы самых интересных материалов получат предложение поработать в ABW.BY!
Ознакомиться со всеми подробностями участия и полным списком призов можно по ссылке. Напоминаем, что прием работ уже окончен. Мы получили на порядок больше материалов, чем рассчитывали, а потому продолжим публиковать работы до конца января, после чего подведем итоги конкурса.
Найти оригинальные кузовные запчасти б/у вы можете, воспользовавшись поиском сайта-агрегатора BAMPER.BY. Здесь собрано более 287.000 предложений от различных продавцов с фотографиями и ценой каждой детали. Поиск любой запчасти — в три клика.
Генеральный партнер конкурса:
Сеть торгово-сервисных шинных
Партнеры рубрики «Маршрут мечты»:
Магазин автомобильных запчастей и аксессуаров «Территория тюнинга»
Официальный импортер Volkswagen в Беларуси СООО «Атлант-М Фарцойгхандель»
Замена ржавого металла на новый
Самым правильным ответом на вопрос “как убрать ржавчину с автомобиля?”, является вырезание части металла со ржавчиной и приварка заплаты из нового, не ржавого металла. Ржавчину можно назвать раком кузова автомобиля. Если её полностью не удалить, то она возвратится снова.
При вырезании ржавчины нужно отступать с запасом до нормального металла, так как рядом со ржавчиной металл тонкий и будет сгорать насквозь при сварке.
Перед срезанием сегмента проржавевшего сегмента, нужно сначала счистить краску с повреждённой зоны и вокруг неё, чтобы определить масштаб ремонта. Далее нужно отметить и срезать повреждённую область. Потом нужно сделать шаблон из бумаги или картона, прислонив его к месту, где был срезан сегмент, так, чтобы края отпечатались на бумаге. Заплату можно сделать точно по размеру вырезанной части (точнее на 1–1.5 мм меньше по краям, для хорошего проникновения сварочного шва). Если нет опыта в сварке, лучше использовать соединение внахлёст. В этом случае заплата большего размера помещается за вырезанный сегмент и приваривается. Так проще будет скрыть ремонт под шпаклёвкой. В этом случае будет сложнее защитить шов от коррозии с обратной стороны, чем стыковое соединение. Учитывайте тепловую деформацию при сварке. Приваривайте точками или стежками поэтапно, давая металлу остыть. Можете прочесть статью “о замене арки заднего крыла”, там подробно описывается процесс замены ржавого металла на новый.
После приварки заплаты, сварочный шов шлифуется, убирается вся окалина и шлак от сварки. Шов нужно защитить с обратной стороны антикоррозионным средством. Для этого можно использовать эпоксидный грунт.
Завершение работ
После того, как все детали автомобиля обработаны и со ржавчиной было покончено, начинается сеанс закрашивания поврежденных участков.
Процесс покраски прост:
- Грунтовкой покрывается обработанная часть детали.
- После высыхания грунтовочного слоя сверху наносится контрольный слой грунтовки.
- При помощи компрессора и пистолета-пульверизатора краска наносится равномерным слоем. В этот момент главное не проследить, чтобы не появились лишние подтеки.
- Высушить детали при комнатной температуре на протяжении 36-48 часов (зависит от краски).
По итогу получаются готовые детали, которые необходимо поставить на место. Если же обработка проводилась по периметру кузова, то работа делается по такому же принципу.
Вот и все, что нужно знать про зачистку металлических поверхностей от ржавчины. Чтобы в будущем не возникало таких проблем, нужно тщательно следить за условиями эксплуатации автомобиля. Тогда вероятность таких проблем становится крайне низкой.
Ремонт сквозной ржавчины стекловолокном
Стекломат со смолой можно рассматривать, как альтернативный способ ремонта насквозь проржавевшей панели кузова. Его можно применять вместо приварки металлической заплаты. Недостаток состоит в том, что стекломат, в отличие от приваривания металлической заплаты, не придаёт металлу структурной жёсткости. Кроме того, металл и стекловолокно имеют разную скорость расширения/сжатия. Это ограничивает места его использования и размер отверстий, которые можно отремонтировать таким способом. Если на кузовную панель, отремонтированную стекловолокном, будет передаваться нагрузка, то область ремонта может треснуть и отслоиться. Небольшие отверстия (менее 8 см в диаметре) на кузовной панели вполне можно отремонтировать стекломатом со смолой, если всё сделать правильно. Преимуществом такого ремонта является доступность для автолюбителя и отсутствие нагрева, который возникает при сварке и ухудшает антикоррозионные свойства металла.
Для точечной сквозной ржавчины, если металл вокруг отверстия не ржавый, можно использовать технологию лужения и пайки металла. Подробнее об этом можете прочитать в конце статьи “лужение и пайка кузова”.
В магазинах для кузовного ремонта часто продаются комплекты стекловолокна с полиэфирной смолой. Недостатком такой смолы является её сильная усадка после полного отвердевания и плохая адгезия к металлу. Если есть возможность, то лучше использовать эпоксидную смолу. Она имеет меньшую усадку и лучше прилипает к металлу. Ремонт с эпоксидной смолой будет более надёжным.
Ремонт небольших отверстий (менее 8 см) на кузовной панели стекловолокном со смолой:
- Очистите ремонтируемую область панели до голого металла шлифовальной бумагой 16–24. Нужно очистить краску с запасом на 10–15 см. вокруг ремонтируемой зоны.
- Остатки ржавого металла нужно вырезать, чтобы остался только чистый металл.
- Ремонтную зону (края отверстия с небольшим запасом) лучше углубить, чтобы стекловолокно потом не возвышалось над общей поверхностью.
- Отрежьте стекломат на 3 см. больше, чем ремонтируемое отверстие.
- Нанесите смолу, смешанную с отвердителем, на ремонтируемую область.
- Через некоторое время приклейте стекломат к поверхности и пропитайте его смолой.
- Для ремонта может быть использовано 2 или 3 слоя стекломата, которые нужно наносить последовательно, после затвердевания и шлифования предыдущего слоя.
- После затвердевания смолы поверхность нужно отшлифовать и нанести шпаклёвку.
Обратную сторону зоны ремонта также нужно обработать и защитить от ржавчины.
Методы удаления
Методов удаления несколько. Выбор в каждом конкретном случае зависит, как от степени поражения, так и от индивидуального умения самого владельца.
Удаление специальными составами
Данный метод предполагает воздействие на ржавый металл химическими средствами, специально разработанными для этой цели. Купить их можно в автомагазине. Инструкция по эксплуатации, как правило, прилагается. С такой манипуляцией справится любой человек, главное при этом соблюдать технику безопасности, защищая глаза и руки.
Очень хорошо помогают в этом плане составы, разработанные немецкой фирмой RUKO. Они очищают поверхность металла от ржавчины и создают защитную плёнку, оберегающую железо от дальнейшего действия влаги и соли. Это может быть MOS2 или BIO. В любом случае в специализированом магазине есть целый ряд подобных веществ от разных производителей.
Народные средства
Такой метод подходит только тем, кто разбирается в бытовой химии и умеет с ней работать. Так, например, можно очищать ржавчину смесью аммония и каустической соды. Пропорции подбираются индивидуально, в зависимости от типа повреждения и его масштабности.
Мелкие пятнышки ржавчины хорошо отмываются формалином. Если в доме есть серная, соляная или азотная кислота, что не всегда безопасно, то можно вытравить ржавчину с помощью этих активных веществ. Но тут техника безопасности должна быть на высоте, ведь данные жидкости легко прожигают кожу и слизистую оболочку рта и глаз. Поэтому нужно работать в защитных очках, респираторе и перчатках.
Небольшое поражение на кузове хорошо оттирается керосином или средством для очистки труб, в состав которых входит щавелевая кислота. С помощью этих веществ можно очистить ржавчину с прямых плоских поверхностей, просто протирая пятна выбранным составом.
С помощью электролиза
Данный метод очистки подходит для тех, кто не боится экспериментировать и имеет опыт работы с активными веществами. Также нужно понимать, что электромеханическим способом можно очистить отдельные детали, которые легко снять с машины.
Для реализации плана нужны:
- источник электрического тока, например, блок питания от компьютера;
- электрод в виде полосы оцинковки или нержавейки;
- пластиковая ёмкость;
- аккумуляторный электролит и вода.
Далее всё просто. Деталь погружается в ёмкость, к ней присоединяется «плюс» от блока питания, а «минус» к полосе приготовленного метала. В ёмкость заливается электролит с водой и включается электропитание. Примерно через час такой обработки, ржавчина отваливается от металла в виде хлопьев.
Механический способ
Данный метод предполагает использование железных щёток и абразивных шкурок. Сам процесс довольно прост. Для начала ржавое пятно на кузове обрабатывается железной щёткой. Затем поражённое место затирается абразивной шкуркой с очень мелкими фракциями. После полной очистки метал шпаклюется и красится заново. Так как необходимо добиться идеально гладкой поверхности, а для покраски требуется специальное оборудование, данный вид работ лучше доверить профессионалам.
Замена ржавого метала, на новый
Если поражение обширное, а ржавчина проела сквозные дыры в металле, испорченная деталь заменяется полностью или на месте поражения накладывается заплата. Для этого из корпуса вырезается кусок с коррозией, а на его место вваривается точно такой же по форме элемент. Справиться с такой работой может только профессиональный сварщик. Сделать такое в гараже сможет не каждый умелец.
Какой способ ремонта ржавчины лучше выбрать?
Мы рассмотрели несколько способов, как убрать ржавчину с автомобиля. Вне зависимости от того, какой метод устранения ржавчины Вы выберете, правильная тщательная подготовка поверхности является залогом успешного ремонта. Нужно максимально очистить металл от ржавчины, после чего применить химические продукты на остатки ржавчины.
Химические средства можно применять для удаления или преобразования незначительной лёгкой или средней поверхностной коррозии. Разные средства могут действовать по-разному.
Все химические средства лишь отсрочивают распространение коррозии. Лёгкую поверхностную коррозию вполне можно надолго устранить. Гарантированным средством является вырезание ржавого металла и приварка нового.
Кроме вышеперечисленных средств, не нужно забывать про кислотный (травящий) грунт. Он хорошо прилипает на поверхность после обработки ржавчины с мелкими её остатками и предотвращает её распространение под краской. Его нельзя обрабатывать шлифовальной бумагой. Сразу после высыхания нужно покрыть акриловым грунтом. Травящий грунт не остановит средний или толстый слой ржавчины. В нём есть небольшое количество кислоты, которая, прежде всего, помогает улучшить адгезию к металлу, что исключает вероятность небольшого отслаивания последующего покрытия, что уменьшает возможность возникновения коррозии. Более подробно о применении кислотного грунта можете прочитать в статье “кислотный грунт для автомобиля”. Его можно использовать вместе с эпоксидным грунтом, чтобы гарантированно герметизировать поверхность от поступления кислорода и влаги, но тогда необходимо разделить эти два грунта акриловым грунтом, так как эпоксидный нейтрализует действие кислотного грунта. Получается такой многослойный “пирог”. Более подробно об этом можете прочитать в статье “кислотный или эпоксидный грунт, какой выбрать”.
После удаления или нейтрализации коррозии и герметизации специальным грунтом места, где была ржавчина, на него наносится шпаклёвка, выравнивается и грунтуется. Далее грунт и панель подготавливаются к покраске и окрашиваются.
При ремонте ржавчины на лицевой части панели, не стоит забывать об обратной стороне кузовной панели. По возможности, нужно проверить обратную сторону, и, в случае наличия там признаков ржавчины, принять все необходимые меры.
Итак, разобравшись, как убрать ржавчину с автомобиля, рассмотрим что нужно делать, чтобы она не появлялась снова.
Где появляется ржавчина чаще всего?
Проанализировав приведенные выше причины коррозии, легко сделать вывод, что проблема начинается в местах, наиболее подверженных действию влаги, мелкого щебня и грязи.
К таким участкам кузова стоит отнести:
- пороги автомобиля;
- колесные арки;
- капот;
- двери.
Первыми гниют арки, после — пороги, а далее — двери и капот. В случае удара боковой частью кузова о бордюры ситуация только усугубляется.
Чем закрасить ржавчину на автомобиле
Существует, как покраска «под ржавчину» так и закраска следов коррозии на автомобиле, давайте разбираться, чем они отличаются. Убрать, зачистить, замазать и закрасить ржавчину рыжики на машине можно своими руками. Лучше когда они только появились.
- Самостоятельно можно нанести краску под цвет ржавчины – это скрывает рыжики. Окрашиваются не повреждённые коррозией детали на автомобиле, что обязательно нужно делать, чтобы остановить её распространение. При этом выбирают цвета оранжевых, желтых и красных оттенков, как наиболее подходящие — они полностью закрашивают рыжики;
- нанесение краски на следы коррозии, то есть разрушенного метала только замаскирует их, но проблему не решит.
Этот процесс не только бесполезный, но и дорогой, так как на любом слое краски рано или поздно проступят закрашенные следы коррозии. Важно правильно убрать следы коррозии и подкрасить жучки (ржавчину) на кузове и других деталях в автомобиле. Краска, нанесенная толстым слоем, может только частично защитить трещины от попадания влаги.
Поэтому, в любом случае перед покраской автомобиля стоит тщательно провести обработку поверхности, а именно отшлифовать, прогрунтовать, зашпаклевать её, после этого можно и покрасить следы коррозии на машине своими руками.
Причины коррозии
Все причины появления ржавчины объединены в две группы, отличающиеся своей природой:
- Химические. Коррозия возникает при контакте металла с воздухом в жидкой среде.
- Электрохимические. Возникает при взаимодействии двух физически и химически неоднородных материалов – металла и воздуха.
Существует масса рисков и факторов, при возникновении которых запускаются химические или электрохимические механизмы образования ржавчины.
Факторы коррозии кузова:
- Легирующие элементы в металле. Они повышают склонность к окислению. С ростом их содержания возрастает скорость разрушительного процесса.
- Повышенная влажность. В регионах с влажным климатом и большим количеством осадков, коррозия интенсивнее.
- Температурные перепады. Ржавчина возникает из-за конденсата, образующегося вследствие смены температур.
- Некачественное дорожное покрытие. При езде по неровной и грязной дороге, кузов авто подвергается механическому воздействию. Камни, ударяющиеся о машину, оббивают лакокрасочное покрытие и грунтовку.
Важно!
Отверстия в порогах не должны быть забиты грязью или мусором, иначе будет скапливаться вода, которая принесет вред автомобилю.
Как правильно подкрасить жучки ржавчину на автомобиле
Для избавления от мелких начальных следов ржавчины необходимо провести следующие действия:
Кто чем удаляет ржавчину с кузова автомобиля
Как быстро и надолго удалить ржавчину с кузова автомобиля
Появление ржавчины на кузове автомобиле – неприятное явление для каждого автовладельца . В статье мы расскажем как быстро и просто удалить ржавые пятна с кузова автомобиля доступными средствами. Все способы простые и эффективные, их лёгкого выполнить своими руками.
Образование коррозии
Коррозия металла, а попросту ржавчина, появляется в результате окисления металла под воздействием влияния окружающей среды. Основной причиной ее появления становится повреждение краски на кузове автомобиля.
Все образовавшиеся царапины и сколы рано или поздно становятся очагом образования ржавчины, постепенно распространяющейся вглубь пятна и на всю большую площадь поверхности кузова.
Скорость распространения коррозии зависит от агрессивности воздействия окружающей среды и от состояния самого кузова. Так, например, в зимнее время года она распространяется в разы быстрее.
С только что появившемся единичным пятном ржавчины справиться гораздо проще, чем со множественными “рыжиками” или старым пятном, где металл разъеден почти насквозь.
О появление еще не заметной глазу коррозии свидетельствует вздутие лакокрасочного покрытия. Такие места следует немедленно очистить от старой краски и зачистить.
Легкоуязвимые места
В первую очередь коррозии подвержены места, испытывающие наибольшее механическое воздействие. К ним можно отнести:
- пороги – страдают от коррозии одними из первых;
- капот – мелкие камушки от впереди идущего транспорта провоцируют появление многочисленных сколов;
- арки под колесами – испытывают постоянное влияние агрессивных химических реагентов.
Важно своевременно обнаружить появившуюся ржавчину и устранить ее, предупредив дальнейшее распространение коррозии. Для этого нужно знать, как можно бороться с этим неприятным явлением самостоятельно.
Методы удаления коррозии
Устранение коррозии можно производить следующими способами:
- Механическим – используется при сильной степени коррозии, заключается в удалении ржавчины путем зачистки до металла с последующей грунтовкой, шпаклевкой и покраской ремонтируемой области кузова;
Преимущества метода: устранение больших и глубоких пятен, повреждений под вспучившейся краской, а так же низкая стоимость и доступность необходимых материалов.
Недостатки: длительность процесса.
- Химическим – заключается в использовании средств для удаления ржавчины. Подобные реагенты широко представлены на современном рынке.
Преимущества способа: устранение коррозии в труднодоступных местах, более высокая скорость процесса.
Недостатки: невозможность применения на сильно поврежденных участках.
Рассмотрим процесс устранения коррозии, каждым из представленных выше методов, подробнее.
Пошаговая инструкция
Перед началом проведения ремонтных работ необходимо произвести осмотр кузова и выявить все проблемные места. Оценить степень повреждения и определиться со способом устранения коррозии.
Инструменты и материалы
Перед началом работ необходимо подготовить:
- болгарку;
- наждачную бумагу;
- обезжириватель;
- шпатлёвку;
- грунтовку;
- краску;
- автомобильный лак;
- преобразователь ржавчины;
- малярный скотч;
- чистую ткань.
Механический способ
Устранение ржавых пятен механическим способом проводится в несколько этапов:
- зачистка коррозии до металла наждачной бумагой. Работу можно проводить вручную или при помощи электроинструмента, например болгарки. Зачищать пятно следует постепенно и осторожно, избегая появления грубых царапин. Важно не повредить целые участки лакокрасочного покрытия и произвести 100% полную зачистку до “голого” металла.
- обработка подготовленной области кузова преобразователем ржавчины с целью устранения мельчайших, не всегда заметных глазу, остатков коррозии.
- обезжиривание поверхности после окончания действия преобразователя (в среднем через полчаса);
- шпатлевка (проводится в несколько слоев при необходимости) и шлифовка обработанной поверхности;
- покраска в цвет кузова (перед покраской защитите прилегающие части кузова при помощи газет и малярного скотча и нанесите антикоррозионную грунтовку в 2-3 слоя). Покраску проводится также в 2-3 слоя с тщательной просушкой каждого.
- нанесение прозрачного лака (при желании) для более надежной защиты и красивого вида.
Результат работ будет полностью зависит от соблюдения всех инструкций и правильности выполнения работ. При нарушении технологии, например при некачественной зачистке или недостаточной просушке результат работ может оказаться совсем недолговечным.
Смотрите видео о том, как убрать ржавчину с автомобиля за 10 минут:
Химический способ
Значительное отличие этого метода от предыдущего заключается лишь в первом этапе – очистке от ржавых пятен. Вместо механической зачистки используется специализированная химия. Она способна удалить ржавчину и предотвратить ее дальнейшее распространение, не повредив металл.
Как правило, подобное препараты наносятся на проблемное место в соответствии с инструкцией производителя на указанное время, после чего остатки средства вытираются или смываются.
Однако, для получения отличного и долгосрочного результата далее придётся также производить шпатлевку, шлифовку и покраску. При устранении несильного повреждения кузова можно обойтись и без этих шагов.
Популярные препараты
Самыми популярными химическими средствами для удаление ржавчины с кузова автомобиля своими руками являются:
- ортофосфорная кислота – самое известное средство, может использоваться в чистом виде или входить в состав различной химии;
- ВСН-1 Нейтрализатор – легко справляется со ржавчиной, превращая ее в темную массу;
- цинкор – комплект для устранения ржавчины и дальнейшей оцинковки металла посредством нанесения специального защитного слоя электрохимическим способом. Требуется подключение к аккумулятору. Процесс работы со средством цинкор можно подробно посмотреть в видео ролике:
Зачастую владельцы авто хотят быстро и без лишних хлопот убрать видимые следы коррозии с кузова автомобиля. В таком случае можно воспользоваться специальными средствами, например пастой Антиржавчина.
Она быстро устранит заметные ржавые следы с поверхности кузова, но не устранит сам очаг распространения. Следовательно такой эффект продлится не более месяца. Как правило, к такому способу прибегают владельцы во время предпродажной подготовки авто.
Защита от коррозии
Следуйте простым совета, представленным ниже, чтобы защитить свой автомобиль от появления коррозии:
- регулярно мойте автомобиль;
- установите брызговики (если у вас их нет);
- обработайте авто полирующими средствами (типа “жидкое стекло”);
- проведите антикоррозионную обработку днища автомобиля.
Регулярно осматривайте чистый автомобиль на наличие проблемных мест. Вовремя устраняйте небольшие появившиеся пятна. Помните: сильная запущенная коррозия приведет к дорогостоящему кузовному ремонту.
Бережно ухаживайте за своим автомобилем, и тогда описанные выше способы вам не пригодятся!
15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.
Способ удаления ржавчины, зависит от вида ржавчины, – глубокая или не глубокая. Я обычно не довожу свою машину до глубокой коррозии. Поэтому все небольшие участки ржавчины аккуратно затираю наждачкой, прям до чистого металла. Потом обезжириваю, покрываю кислотным грунтом, наношу эмаль и краску.
Я вот поняла, если вы не мастер и не разбираетесь – лучше не лезть и ничего не делать самой. Лучше поехать в сервис. А то можно навредить своей машинке. Я даже масло сама не меняю – для меня это сложно. Езжу в сервис раз в 3 месяца, мальчики все делают отлично, берут строго по прайсу. Ржавчину мне, кстати, тоже удалили, 2 месяца назад. Справились на отлично.
Три рабочих метода удаления ржавчины с кузова автомобиля, а так же рейтинг средств для удаления коррозии
Ржавчина довольно частая и распространенная проблема, с которой сталкиваются автовладельцы при обслуживании своего авто. Очаги коррозийных повреждений остановить довольно сложно. Поэтому многих автомобилистов так интересует чем можно обработать ржавчину, чтобы она не распространялась дальше по кузову и деталям. Для эффективного противостояния этому процессу важно своевременно принять ряд соответствующих мер по сохранности металла кузова.
Причины появления следов коррозии
Основных факторов появления ржавчины на автомобиле можно выделить два, отличаться они по своей природе:
- химический – очаг возникает во время контакта металла с кислородом и водой;
- электрохимический – проявляется при взаимодействии неоднородных материалов, а именно железа с кислородом.
Есть много обстоятельств, которые запускают химический либо электрохимический механизм появления коррозии. Можно выделить несколько основных факторов появления ржавчины на кузове:
- Легирующие материалы в составе – повышают склонность к окислительным процессам. Чем больше их концентрация, тем выше скорость взаимодействия.
- Высокая влажность – во влажных регионах металл ржавеет быстрее.
- Колебания температуры – это ведет к оседанию конденсата на металлических частях, что вызывает коррозию.
- Плохое дорожное покрытие – во время передвижения по такому асфальту днище автомобиля подвергается частым ударам камней, которые обивают лакокрасочное покрытие и грунтовку. В этих местах впоследствии и появляется ржавчина.
- Попустительство автовладельца – игнорирование видимых следов повреждений, ведет к серьёзному перегниванию кузова и деталей.
- Агрессивные реагенты – в зимний период для удаления наледи на дорогах применяются специальные соли. При взаимодействии с водой они вызывают коррозию металлических частей.
- Длительные простои на открытом воздухе – в таком случае кузов автомобиля подвергается влиянию осадков, что приводит к появлению ржавчины.
- Производственный брак – к коррозии может привести некачественная грунтовка или покраска на заводе.
- Агрессивный способ езды – при быстрой езде удары камней и песка более значительны.
Помните, что отверстия в порогах необходимо очищать от грязи и мусора. В противном случае там будет накапливаться вода, что в итоге приведет к неприятностям.
Типы коррозии
Для правильно удаления следов коррозии с корпуса авто, следует определить тип повреждения. Исходя из характера дефекта, принимается решение о методе избавления от него. Ниже приведены наиболее частые типы ржавчины:
- Пятно. Убирается довольно просто. Для этого достаточно зашкурить и загрунтовать прожжённое место грунтовкой.
- Множественные ржавые точки. Очень опасная ситуация. Важно в срочном порядке остановить распространение ржавчины. Если не сделать этого вовремя металл прогниёт.
- Сквозное поражение. Наиболее опасное последствие от влияния коррозии. Своими руками устранить не получится, необходим частичный или полный ремонт кузова.
Дыра никогда не появляется сразу, это довольно длительный процесс. Поэтому у автовладельца полно времени на то, чтобы обнаружить и своевременно среагировать. Чем легче поражение, тем дешевле обойдется ремонт, так что никогда не запускайте.
Как убрать ржавчину своими руками
Для удаления незначительных повреждений необязательно обращаться к специалистам, сейчас в автомагазинах полно средств борьбы с коррозией и сколами краски на кузовах автомобилей, дверях либо капоте. Удалив ржавчину, вы не только вернете приятный внешний вида машине, но и продлите срок ее службы.
Очаги коррозии возникают как вследствие старения авто, так и в связи с небрежным обращением. Достаточно одного невнимательно движения при открытии двери, и скол не заставит себя долго ждать. Оставлять его чревато последствиями, а перекрашивать всю машину дороговато. Что же делать в таком случае? Об этом ниже.
Чем можно убрать ржавчину
Удалить очаги коррозии с кузова можно несколькими методами. Наиболее удобными для домашнего применения будут:
- механический;
- электрохимический;
- химический.
Механическое удаление относится к наиболее дешёвому способу, но при этом очень трудоемкому. Электрохимический метод напротив, очень прост, но требует некоторых затрат. Золотой серединой будет химический.
После устранения следов коррозии место обработки следует загрунтовать и/или закрасить, независимо от способа удаления очага. В этих целях удобно применять косметическую эмаль. Она распространяется в маленьких пузырьках с кисточкой.
Как убрать коррозию механическим методом
При это методе зачищается пораженный участок до металла наждачной бумагой либо щеткой. После, место следует обработать модификатором ржавчины и нанести слой грунта. У такого метода есть масса достоинств, сюда относятся:
- удаление больших очагов, особенно в труднодоступных местах;
- доступность необходимых материалов;
- невысокая цена на них.
Единственный недостаток метода — это большая трудоемкость, а потому процесс очень длительный.
Для удаления следов коррозии таким способом, понадобится следующий набор инструментов:
- один из удобных преобразователей ржавчины;
- малярный скотч;
- наждачная бумага;
- флакончик косметической эмали;
- кусок ветоши.
При сильном повреждении места, необходима более крупнозернистая наждачка (зерно 1200), или щетка по металлу. Однако чаще достаточно более мелкой.
Перед началом проведения работ автомобиль следует хорошо помыть, это позволить обнаружить все очаги коррозии. Затем дождаться полного высыхания, далее наждачной бумагой или щеткой зачищается место до голого металла. Главное не перестараться, чтобы не снять лишнюю краску со «здорового» участка.
Очищенный участок протирается, а если потребуется — обезжиривается. После оклеить малярным скотчем соседнюю с очищаемой поверхность. Подготовленное место нужно обработать модификатором ржавчины, это обеспечит защиту поверхности и остановит дальнейшее распространение коррозии. Некоторые из них преобразовывают ржавчину в грунтовку, это способствует лучшей адгезии краски. После полного высыхания преобразователя, место подкрашивается косметической эмалью.
В случае повреждения большой площади поверхности кузова, одной косметикой не обойтись. Такое место нужно шпатлевать, затем грунтовать и красить.
Удаление коррозии электрохимическим способом
Такой способ очистки подразумевает под собой проведение окислительно-восстановительного процесса на пораженном участке кузова. Реакция протекает в электролите под действием электрического тока. Сразу может показать, что процесс довольно сложный. Однако на самом деле это наиболее простой способ избавиться от ржавчины и надолго создать надежную защиту кузова.
Преимущества электрохимического способа неоспоримы. К ним относится:
- абсолютное удаление следов коррозии на поврежденном участке;
- создание цинкового защитного слоя при помощи электролитического метода;
- безвредно для неповрежденного лакокрасочного покрытия – в составе полностью отсутствует агрессивная ортофосфорная кислота;
- быстрый результат – на выполнение всех работ потребуется не больше часа;
- простота и доступность.
Но несмотря на большое количество достоинств у способа есть и недостатки. И главный из них – таким методом не получится отчистить большой участок поражения и сквозную коррозию без применения дополнительных средств (например, холодная сварка, пайка и т.п.).
В магазинах с автохимией комплект для локального устранения коррозии с последующей оцинковкой пораженного участка кузова «Цинкор-Авто» стоит около 1 500 рублей, однако можно найти и дешевле. В набор входит все необходимое:
- состав 1 – для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности;
- состав 2 – для создания защитного слоя цинка;
- электрод 1 – служит для подготовки поверхности, выполнен из нержавеющей стали;
- электрод 2 – служит для нанесения защитного покрытия, имеет цинковый наконечник;
- провод для подключения;
- руководство по применению.
Комплектом можно обработать до 1 м 2 поверхности. Для удаления ржавчины, необходимо один конец соединительного провода подключить к АКБ автомобиля, а второй к электроду 1. Затем подключенный электрод смачивается в растворе для удаления коррозии и обезжиривания. Неспешным равномерным движением удаляются следы ржавчины с поверхности металла, а после остатки состава следует смыть большим количеством воды.
После этих действий к проводу подключается второй электрод, смоченный в растворе 2. Плавными движениями электрода обрабатывается поверхность зачищенного металла раствором. Потемнение участка просигнализирует о завершении процесса создания защитного слоя. Для этого потребуется около двух-трех минут.
Удаление коррозии химическим способом
Сегодня можно приобрести преобразователь в любой удобной форме – паста, жидкий и аэрозоль. Принцип их действия зависит от химического состава. В большинстве модификаторов основа это ортофосфорная или оксикарбоновая кислота. У некоторых в составе сразу несколько реагентов. При помощи таких средств можно превратить ржавчину в инертную соль, а после легко смыть. Минус использования таких преобразователей состоит в том, что важно тщательно смывать остатки агрессивного вещества, чтобы избежать повреждения обрабатываемой поверхности. Зато они прекрасно справляются с любыми видами повреждений, а также довольно безопасны и для толстого, и для тонкого металла. Проводить работы с ними можно даже при низких температурах.
Другой вид преобразователей – нейтральные. В основе их состава лежит растительный танин и специальные присадки, которые тоже очень эффективно нейтрализуют проявления коррозии. Из-за отсутствия агрессивных кислот их широко применяют для деликатной очистки черных, цветных металлов и различных сплавов. Ими обрабатывается внутренняя поверхность узлов автомобиля, подготавливается железо к бетонированию и покрытию мастикой. Нейтральные составы нет необходимости смывать после обработки, а благодаря присадкам они проникают глубоко между слоями ржавчины (150 мкм и глубже).
Наиболее популярными на сегодня являются составы, преобразовывающие ржавчину в грунт. Большинство из них изготавливаются на базе оксидов цинка или марганца, дубильной кислоты и органических полимеров. При взаимодействии с кислородом вещества из состава преобразователя разрушают ржавчину, а после образуют на поверхности прочный защитный слой, тем самым предотвращая появление коррозии в будущем.
Важно. Перед применением такого преобразователя следует хорошо зачистить обрабатываемую поверхность наждачной бумагой. Состав отлично подходит для обработки днища и колесных арок кузова, это увеличивает их устойчивость к проникновению влаги и агрессивных реагентов с дорожного покрытия.
Лучшие жидкие преобразователи ржавчины
Наиболее распространенная форма выпуска преобразователей — это жидкие составы. Нанести такое средство на место обработки можно при помощи кисти, тряпки либо ручным пульверизатором. Жидкость хорошо растекается и проникает даже в очень маленькие щели, и таким образом добирается до любого очага коррозии. К тому же стоимость таких модификаторов значительно ниже гелевых или аэрозольных.
Loctite 7505 (Super Rost Killer)
Является инновационным препаратом, активное вещество – раствор синтетического латекса. Состав преобразовывает ржавчину в грунтовку черного цвета. После полного высыхания поверх можно наносить краску. Перед применением обрабатываемую поверхность следует тщательно зачистить.
Максимального эффекта можно достичь, нанеся состав в два слоя с периодичностью 1-2 часа. Работы выполняются при температуре окружающего воздуха и поверхности от 10 до 30 °С. При пониженных температурах процесс замедляется, а при высоких – может начать пузыриться. Обработанное изделие готово к покраске через 72 часа.
Модификатор нашел широкое применение как в промышленности, так и быту. Подходит для обработки любых металлических поверхностей.
Преимущества:
- не теряет свойств даже при температуре +80 С (краткосрочно допускается +120 С);
- в составе отсутствуют вредные и токсичные вещества;
- эффективно борется с коррозией и препятствует дальнейшему ее распространению;
- допустимо использование на всех черных металлах в качестве грунтовки перед покраской.
Главный недостаток – это высокая стоимость.
Neomid 570 Professional Protect
Концентрат подходит для удаления следов коррозии с любой поверхности – металл, бетон, эмаль и камень. После нанесения активные вещества вступают в химическую реакцию со ржавчиной и нейтрализуют ее, образуя на поверхности защитный слой, который увеличивает адгезию как порошковых, так и жидких лакокрасочных материалов.
Перед применением преобразователя поверхность следует тщательно зачистить. Работы проводятся при плюсовой температуре. После нанесения выждать от 10 до 30 минут и тщательно смыть остатки водой. При необходимости повторить.
Выполняя работы с модификатором используйте средства индивидуальной защиты.
Преимущества:
- гарантированная защита от коррозии не менее 10 лет;
- применяется для внутренних и наружных работ;
- не теряет свойств после заморозки;
- экономно расходуется;
- в составе не содержатся запрещенные в РФ и ЕС компоненты.
Из недостатков отмечается только дороговизна продукта. Однако высокая стоимость преобразователя обусловлена его концентрированным составом. Для обработки незначительных и средних по степени тяжести поражений поверхностей, вещество разводится в соотношении 1к2 с водой. При сильных повреждениях можно воспользоваться концентратом.
Агат-Авто «Цинкарь»
Самый популярный жидкий препарат среди отечественных потребителей. В основу состава входят активные соли цинка и марганца. Модификатор взаимодействует с оксидной формой металла, преобразовывая его в фосфатную. На поверхности появляется защитный комплексно-элементный слой. Благодаря цинку уничтожаются электрохимические очаги коррозии, а марганец образует защитную пленку.
Распространяется во флаконах 60, 500, 1000 мл либо в канистрах по 10 литров. Перед применением средства, поверхность следует тщательно зачистить наждачной бумагой. Модификатором обрабатывают большие стальные изделия и элементы – гаражи, крыши, кузов автомобилей, сварные швы и многое другое. После полного высыхания можно приступать к окрашиванию.
Преимущества:
- не требует смывания;
- легко и равномерно наносится на поверхность;
- хорошо проникает в труднодоступные места;
- экономно расходуется;
- невысокая стоимость.
Из недостатков замечена плохая проницаемость в толстые слои ржавчины.
Лучшие гелевые преобразователи ржавчины
Благодаря высокой вязкости гелевые средства отлично подходят для нанесения кисточкой на вертикальную и наклонную поверхность. За счет специальных присадок, входящих в состав модификатора он не растекается и не оставляет непривлекательных потеков. Но при этом равномерно наносится на обрабатываемую поверхность, что обеспечивает более продолжительное и эффективное воздействие на очаг коррозии.
Permatex Rust Treatment 81849
Препарат эффективно борется с проявлениями коррозии и превращает ржавчину в грунт под покраску. Гель наносится при помощи кисточки или шпателя и не стекает даже с вертикальных поверхностей.
Высокая концентрация действующих веществ позволяет применять преобразователь даже на мокром металле. Перед нанесением необходимо удалить толстый рыхлый слой ржавчины, окалины и краску. Через 15-20 минут обрабатываемая поверхность должна приобрести равномерный темный оттенок, если этого не произошло – процедуру следует повторить. Препарат применяется в промышленности и быту. Подходит для обработки любых металлических конструкций.
Преимущества:
- не требует тщательной очисти поверхности;
- можно применять как грунтовку перед покраской;
- дает быстрый эффект;
- не растекается и не пузырится.
Несмотря на свои достоинства, у средства замечена и пара недостатков. Первый – дороговизна. Второй – для нормальной защиты потребуется нанести вещество в два слоя.
Kudo KU-70005
Прекрасный гелевый модификатор от отечественного производителя. Выпускается в удобной таре 15 мл с кисточкой. Используется для удаления следов коррозии на черных металлах. Активные вещества легко просачиваются вглубь ржавчины и превращают ее в нейтральный защитный слой.
Для увеличения эффекта рекомендуется нанести два слоя с интервалом 10 – 15 мин. Остатки следует тщательно смыть водой. Образовавшаяся пленка увеличивает сцепление металла с лакокрасочным материалом. Покрасочные работы можно проводить через 48 часов после высыхания поверхности.
Преимущества:
- удобно наносить;
- маленький объем удобно возить с собой;
- хорошее проникновение;
- мгновенный результат;
- невысокая цена.
Из минусов стоит отметить, что подходит только для обработки черных металлов.
Вершина «Уничтожитель ржавчины» В-52
Универсальный гелевый модификатор. Основа состава — это минеральные кислоты, соли и специальные присадки. Подходит для обработки железных, медных, тканевых, стеклянных и других поверхностей. Эффективно справляется даже с самыми запущенными очагами коррозии.
Перед обработкой ржавую поверхность следует тщательно зачистить наждачкой. После полного высыхания состава можно окрашивать. Гель легко наносится на любые поверхности и не растекается.
Преимущества:
- универсальный состав;
- удобное нанесение;
- экономно расходуется;
- относительно невысокая стоимость.
Из недостатков отмечена необходимость смывать остатки препарата после использования. К тому же он имеет неприятный запах.
Лучшие аэрозольные преобразователи ржавчины
Аэрозольные препараты приобрели широкую популярность среди пользователей благодаря удобному нанесению и экономному расходу. Часто в конструкции баллона спрея предусмотрена длинная насадка, благодаря которой можно нанести средство в самые труднодоступные места, например под днищем авто или на внутренние узлы. Цены на такие препараты немного выше, чем на жидкие, но и наносить их значительно безопаснее.
Hi-Gear «No-Rust» 2X HG5721
Преобразователь от американского бренда, хорошо справляется с любыми видами коррозии на металлической поверхности. В состав входят нетоксичные виниловые соединения и кислоты, которые формируют на обрабатываемой поверхности защитную пленку, препятствующую проникновении влаги и распространению ржавчины. Полученный в результате реакции грунт улучшает адгезию лакокрасочных материалов с металлом.
Перед применением следует хорошо просушить и очистить поверхность. Наносится препарат в несколько слоев с периодичностью 2- 3 минуты. Финишный слой наносится через 3 часа. Полное высыхание проходит в течение суток, после этого можно окрашивать поверхность.
Преимущества:
- удобно наносить;
- устойчив к воздействию агрессивных веществ (растворители, моющие средства и т.п.);
- быстрый эффект;
- возможность равномерного нанесения;
- большой срок хранения.
Главный недостаток – это дороговизна состава.
Лекар «Кольчуга»
Отличный модификатор в форме спрея поможет за несколько минут нейтрализовать ржавчину и превратить ее в защитный слой грунтовки. Состав прекрасно подготавливает поверхность металла к покраске, создает электрохимическую защиту и увеличивает адгезию с любыми лакокрасочными материалами, грунтами, шпатлевками и эмалью.
Перед использованием баллон следует тщательно взболтать, чтобы растворились осадки, а после нанести средство на поверхность и оставит на пол часа. Работы проводятся при температуре не ниже +15°С. Окрашивать обработанную поверхность можно не раньше, чем через сутки. После вскрытия, флакон можно хранить 2 года.
Преимущества:
- обеспечивает эффективную защиту от влаги;
- быстро темнеет, благодаря этому видно необработанные участки;
- можно обрабатывать любые металлические поверхности;
- удобное и быстрое нанесение.
Имеет один недостаток – это резкий неприятный запах.
Заключение
При обнаружении очага ржавчины не стоит затягивать, лучше сразу провести обработку любым удобным для вас способом. Для небольших площадей можно использовать гелевые модификаторы ржавчины или в виде спрея. При больших очагах лучше воспользоваться жидкими концентратами.
Запомните своевременная обработка убережет вас от более дорогостоящего ремонта.
Источник https://moyidorogi.ru/rzhavchina-na-kuzove/
Источник https://spectorg.su/obzory/obrabotka-skolov-i-rzhavchiny-na-avtomobile.html
Источник https://vrsl-realty.ru/kto-chem-udalyaet-rzhavchinu-s-kuzova-avtomobilya/
Источник